10.02.2017
Den 12 februari, 1947 presenterade Christian Dior sin första haute couture-kollektion i Paris. Den kallades genast för ”New Look”, och de mest framträdande dragen var rundade axlar, en smal midja och en full kjol i A-linje. Med sin klart uttalade feminina siluett var ”Bar”-kostymen (bilden) en av de mest kända helheterna i slutet av 40-talet och början av 50-talet.
Diors New Look blev omedelbart populär bland couture-klientelet, och medelklassen följde snabbt efter. Kvinnor i Europa och USA gick till salonger och bad sömmerskor att efterlikna Diors stil för en bråkdel av couturepriset. För att hålla sig i framkant bytte Dior stil varje år: I kollektionen hösten 1948 betonade han halsringningen och lekte med broderier.
Efter andra världskriget avsåg New Look att återuppliva 1800-talets överdådiga mode och den franska Belle Époque. År 1949 klargjorde Dior sin ståndpunkt med en höstkollektion inspirerad av den romerska mytologin där han förskönade klänningar med ombréade kronblad, paljetter, strass och pärlor. Klänningen ”Junon” kopieras än i dag av olika klädmakare.
I början av 50-talet genomgick Diors stil en viss förändring. Han inspirerades i allt högre grad av herrarnas smokingkläder och av sina många resor till USA och utformade en mer strömlinjeformad och blygsam siluett för sin kollektion våren 1950 – även om vissa modeller fortfarande behöll de karakteristiska volymerna i New Look.
I kontrast till detta antog Dior en ganska rigid stil 1952. Klänningarna hade mycket skarpa konturer och grep tag i kroppen. Motsättningen mellan den fasta linjen och de romantiska brokaderna, som framhävdes av användningen av silver- och guldtrådar, skulle skapa en bokstavligen hisnande upplevelse för både bäraren och betraktaren.
När Dior inte arbetade i sina ateljéer i Paris kom han till sin hemstad Granville, Frankrike, där han ägnade sin tid åt trädgårdsarbete. Hans entusiasm för trädgårdsodling ledde till blomsterinspirerade kollektioner från 1953 med mestadels monokromatiska plagg med vällustiga dimensioner som återigen frigjorde kroppen.
”H står för horribelt eller himmelskt”, skrev en journalist om Diors H-linje-siluett, den kontroversiella smalsittande formen med ett rakt, smalt snitt som faller till eller strax under knäet, som introducerades i hans kollektion våren 1954. Många rika amerikanska kvinnor kom dock till Paris för att köpa Dior det året, så han balanserade uppträdandet med glamorösa klänningar för debutanter och deras mödrar.
Ett stilskifte var uppenbart hos Dior i mitten av 50-talet. De dagliga kläderna blev nästan minimalistiska, inspirerade av männens garderob igen, och kvällskläderna var komponerade med lätthet. Han ersatte rigorösa underkonstruktioner med nästan arkitektoniska, handformade konstruktioner, men det innebar inte att hans kreationer förlorade något av sin överdådighet.
Förändringen i Diors arbete orsakades utan tvekan av hans nya första assistent, den unge Yves Saint Laurent, som anställdes 1955. Sedan dess har Dior börjat avlägsna sig från New Look-linjen. Skärningarna blev mer boxiga och ignorerade byst, midja och höfter. Som man kan se på den här klänningen från 1956 var efterfrågan på de klassiska Dior-plaggen ändå fortfarande stor.
Den 4 mars 1957 blev Christian Dior den första couturier som kom med på omslaget till tidningen Time. På bara tio år växte Dior till en ledande auktoritet inom modebranschen. Efter hans plötsliga död samma år utsågs Saint Laurent till hans efterträdare, och trots sin korta vistelse injicerade han husets unga anda, vilket möjliggjorde en smidig övergång till Swinging Sixties för varumärket.
Bara två år efter andra världskrigets slut presenterade den franske couturier en kollektion som inte bara symboliserade ett avsteg från tidigare stilar, utan också början på ett nytt samhälle.
”Det är en riktig revolution, käre Christian! Dina klänningar har ett så nytt utseende!” Carmel Snow, tidigare chefredaktör för den amerikanska utgåvan av ”Harper’s Bazaar”, sade dessa ord efter Diors första modevisning i Paris den 12 februari 1947. Och legenden var född.
Efter krigsperioden med utilitaristiska klädesplagg och vestibulär stramhet kändes kanske ingenting nyare än Diors vision. Hans första kollektion förkastade den moderna klädkurs som etablerats på 1920- och 30-talen och som syftade till att befria kvinnorna från de restriktiva skulpturala volymerna och korsetterna i det tidiga 1900-talets mode. Istället presenterade han en bild av radikal femininitet, uppnådd genom åtsittande jackor med vadderade höfter, små midjor och kjolar i A-linje.
Dior blev den nya stjärnan på den parisiska haute couture-scenen och förändrade nästan omedelbart den samtida kvinnans garderob. ”New Look”, det namn som Diors stil så småningom gick till historien, vädjade starkt till den nostalgiska stämningen i efterkrigssamhället.
Dior ville inte skapa vardagskläder för den pragmatiska kvinnan i det snabbrörliga århundradet, utan snarare sälja en dröm om den gamla goda tiden, då kvinnor hade råd att vara extravaganta och medvetet glamorösa. Den nya looken var en återupptäckt av välstånd, och kvinnor över generationsgränser och samhällsklasser antog den glatt.
Feminister protesterade mot den
Inte alla var dock entusiastiska över de höftstoppningar, draperier, veck, utsmyckningar och andra överdrifter som Dior föreslog. Det var faktiskt regressiva idéer, och många kritiserade Dior rättfärdigt för att ta ifrån kvinnor deras nyvunna självständighet genom att snöra fast dem i korsetter och tvinga dem att bära långa kjolar igen.
”Vi avskyr klänningar till golvet! Kvinnor, gå med i kampen för frihet i sättet att klä sig!” stod det på banderollerna från Little-Below-the-Knee Club som anordnade en protest mot New Look i Chicago. Amerikanska modedesigners, som omfamnade blygsamma, slanka silhuetter och vars affärer blomstrade under kriget, var också på samma sätt förfärade över Diors design. Coco Chanel, stjärnan i förkrigsmodet, påpekade till och med hånfullt att ”Dior klär inte kvinnor, han klär upp dem!”
Fyrverkerier som ersätter bomber
”Det som utropades som en ny stil var bara det genuina, naturliga uttrycket för den typ av mode jag ville se. Det råkade bara vara så att mina personliga böjelser sammanföll med den allmänna stämningen för tiden och därmed blev modeordet. Det var som om Europa hade tröttnat på att släppa bomber och nu ville avfyra några fyrverkerier”, skrev en gång Dior.
Sociologer och historiker som har analyserat de första åren efter andra världskriget är överens. De långa fållarna och underkjolar gjorda av flera meter tyg var ett tecken på slutet av de statliga begränsningarna av material, medan korsetternas comeback signalerade att kvinnorna återvände från kontor, sjukhus och ammunitionsfabriker tillbaka till hemmen.
På 30-talet skulle kvinnor i medel- och överklassen i stort sett bära samma klädsel på grund av den stora depressionen. Efter andra världskriget däremot erbjöd Diors exklusiva, överdådiga kostymer en symbol för det nya, splittrade samhället.
Christian Diors för tidiga död 1957 förebådade en annan epok, en epok som var besatt av ungdomens uppror snarare än av borgerligt högmod. I början av 60-talet försvann New Look nästan helt från Diors och hans epigoner. Den återuppstod dock på 90-talet när en våg av unga modeskapare bestämde sig för att dekonstruera modehistorien och anpassa den till sin tid.
Nuförtiden regerar New Look återigen på catwalken: Thom Browne, Miuccia Prada och J.W. Anderson är några av de många namn som nyligen har uppdaterat Diors signum för det tidiga 2000-talet.