10.02.2017
On February 12, 1947年、クリスチャン・ディオールはパリでオートクチュール・デビュー・コレクションを発表しました。 丸みを帯びた肩、くびれたウエスト、豊かなAラインのスカートなど、「ニュールック」と称されたそのコレクションは、瞬く間に人気を博した。 女性らしいシルエットが際立つ「バー」スーツ（写真）は、40年代後半から50年代前半を代表するアンサンブルのひとつであった。
ディオールのニュールックはクチュール顧客の間でたちまち人気となり、中間層がすぐに続きました。 ヨーロッパやアメリカの女性たちはサロンに通い、お針子たちにクチュールの何分の一かの値段でディオールのスタイルを模倣するよう依頼するのです。 時代の先端を行くために、ディオールは毎年そのスタイルを変えていきました。 1948年秋のコレクションでは、ネックラインを強調し、刺繍で遊びました。
50年代初頭、ディオールのスタイルはある種の変容を遂げました。 男性のタキシードやアメリカへの旅行からますますインスピレーションを受け、1950年春のコレクションでは、より合理的で控えめなシルエットを考案しました。
オートクチュールにおいて本当にシンプルなものはないとはいえ、新たに発見された軽さとシンプルさは1951年のディオールのコレクションを特徴づけている。 この年、ディオールは厳格なテーラリングから流れるようなドレープに変えたかもしれないが、たとえばネックラインは、その形を保持するために見えないワイヤーで精巧なシステムを構築した
対照的に、ディオールは52年にむしろ厳格なスタイルを採用した。 ドレスは非常にシャープな輪郭を持ち、体を包み込むようなデザインだった。 銀糸や金糸を使ったロマンティックなブロケードとソリッドラインの矛盾は、着る者だけでなく見る者にも文字通り息を呑むような体験をもたらすことになる。
ディオールはパリのアトリエで仕事をしていないときは、故郷であるフランスのグランヴィルに来て、ガーデニングに時間を捧げていた。 その園芸への熱意が、花をモチーフにした1953年のコレクションに結実し、単色を基調としながらも、再び身体を解放するような官能的なルックを生み出しました。
「Hは恐ろしいか天国の意味」と、あるジャーナリストはディオールのHラインシルエット（膝下または膝までのストレートで細いカットでスリムにフィットする物議を醸した）について記したが、1954年春コレクションで導入された。 しかし、この年、多くの裕福なアメリカ人女性がディオールを買うためにパリにやってきたため、彼はデビュー組とその母親のための華やかなドレスでバランスをとったのである。
50年代半ば、ディオールでスタイルの変化が明らかになった。 デイリーウェアは再び男性のワードローブに触発され、ほとんどミニマルになり、イブニングウェアは簡単に構成されるようになった。 彼は厳格な下部構造を、ほとんど建築的な、手で形作られた構造に置き換えましたが、それは彼のクリエーションがその豪華さを失うことを意味するものではありませんでした。
ディオールの作品の変化は、間違いなく、1955年に雇われた最初のアシスタント、若いイヴ・サンローランによって引き起こされていたのです。 この頃からディオールはニュールック路線から脱却し始める。 バスト、ウエスト、ヒップを無視したボクシーなカッティングになった。 1956年に発表されたこのドレスからもわかるように、それでもディオールのクラシックな作品への需要は絶大であった。
1957年3月4日、クリスチャン・ディオールが『タイム』誌の表紙に登場する最初のクチュリエとなる。 わずか10年で、ディオールはファッション界をリードする存在に成長した。 同年急逝したサンローランが後継者に指名され、短期間ながらメゾンに若い息吹を吹き込み、スウィンギング・シックスティーズへの移行を円滑に進めた。
戦後わずか2年でフランスのクチュリエは、それまでのスタイルからの脱却のみならず、新しい社会の始まりを象徴するコレクションを発表したのです。 あなたのドレスはとても新しい表情をしている！” 1947年2月12日、パリで行われたディオールのデビュー・ファッションショーの後、『ハーパーズ・バザー』アメリカ版の元編集長カーメル・スノーは、この言葉を発した。 そして、伝説が生まれた」
実用的な服装と前庭の緊縮財政という戦争時代の後、おそらくディオールのビジョンほど新しく感じられるものはないだろう。 彼の最初のコレクションは、20世紀初頭のファッションの制限的な彫刻的ボリュームやコルセットから女性を解放することを目的とした、1920年代から30年代にかけて確立されたモダンな着こなしを否定するものであった。 その代わりに、彼はヒップにパッドを入れたタイトフィットのジャケット、小柄なウエスト、Aラインのスカートによって達成されるラディカルな女性らしさのイメージを提示したのです。 ディオールのスタイルが最終的に歴史に名を残すことになった「ニュールック」は、戦後社会のノスタルジックなムードに強く訴えた。
ディオールは、急速に変化する世紀の実用的な女性のための日常着ではなく、女性が贅沢でわざとらしく華やかである余裕があった古き良き時代の夢を売ることを望んだのだ。 しかし、ディオールが提案したヒップパッド、ドレープ、プリーツ、装飾、その他の誇張に、誰もが興奮したわけではなかった。 コルセットで縛り上げ、再びロングスカートを履かせることで、女性たちが新たに獲得した自立心を奪おうとするディオールを正当に批判したのである
「床まであるドレスを忌み嫌う!
「床までのドレスを忌み嫌う！女性よ、服装の自由のために戦いに参加せよ！」と、シカゴでニュールックに抗議する「膝下クラブ」の横断幕が掲げられた。
控えめで滑らかなシルエットを受け入れ、戦争中にビジネスが開花したアメリカのデザイナーも、同様にディオールのデザインに愕然としたのだ。 戦前のファッション界のスター、ココ・シャネルは「ディオールは女性に服を着せるのではなく、布を張るのだ！」と揶揄しているほどだ。「
爆弾に代わる花火
新しいスタイルと言われたものは、私が見たいファッションを純粋かつ自然に表現しただけだったのだ。 たまたま、私の個人的な志向が時代の雰囲気と一致して、ファッションの合言葉になっただけなのです。 まるでヨーロッパが爆弾を落とすのに飽きて、花火を打ち上げようとしたかのようだった」と、かつてディオールは書いている。 長い裾と何メートルもの布を使ったペチコートは、政府による素材規制の終わりを示すものであり、コルセットの復活は、オフィスや病院、軍需工場から家庭へと女性が戻ってきたことを告げるものであった
30年代には、大恐慌の影響で中流・上流の女性は基本的に同じ服装をすることになる。 それに対し、第二次世界大戦後、ディオールの高級で豪華な衣装は、新しい分断された社会の象徴となった。
1957年にクリスチャン・ディオールが早すぎる死を迎え、ブルジョアの高級さよりも若者の反抗に執着した、異なる時代が到来した。 60年代初頭には、ディオールのメゾンと彼の子孫たちのコレクションから、ニュールックがほとんど消えてしまったのです。 しかし、90年代に入り、若いファッションデザイナーたちが、ファッションの歴史を解体し、自分たちの時代にふさわしいものにしようと決意したことで、その復活を遂げたのだ。 トム・ブラウン、ミウッチャ・プラダ、J・W・アンダーソンなどが、ディオールのシグネチャースタイルを21世紀初頭にアップデートしているのだ。