10.02.2017
Den 12. februar, 1947, præsenterede Christian Dior sin første haute couture-kollektion i Paris. Den blev straks døbt “New Look”, og dens mest fremtrædende træk var bl.a. afrundede skuldre, en snæver talje og et fyldigt, A-formet skørt. Med sin klart artikulerede feminine silhuet var “Bar”-dragten (billedet) et af de mest kendte sæt i slutningen af 40’erne og begyndelsen af 50’erne.
Diors New Look blev øjeblikkeligt populær blandt couture-klientellet, og middelklassen fulgte hurtigt efter. Kvinder i Europa og USA gik i saloner og bad syersker om at efterligne Diors stil til en brøkdel af coutureprisen. For at holde sig på forkant med udviklingen ændrede Dior sin stil hvert år: Hans kollektion fra efteråret 1948 lagde vægt på halsudskæringen og legede med broderier.
Efter Anden Verdenskrig havde New Look til hensigt at genoplive den overdådige mode fra det 19. århundrede og den franske Belle Époque. I 1949 gjorde Dior sin pointe klar med en efterårskollektion inspireret af den romerske mytologi, hvor han udsmykkede kjoler med ombréede kronblade, pailletter, rhinsten og perler. Junon-kjolen kopieres stadig den dag i dag af forskellige klædemagere.
I begyndelsen af 50’erne gennemgik Diors stil en vis grad en forandring. Han var i stigende grad inspireret af mændenes smoking og af sine mange rejser til USA, og i sin forårskollektion fra 1950 udviklede han en mere strømlinet og beskeden silhuet – selv om nogle modeller stadig havde de karakteristiske New Look-volumener.
I modsætning hertil valgte Dior en ret stiv stil i 1952. Kjolerne havde meget skarpe konturer og greb fat om kroppen. Modsætningen mellem den faste linje og de romantiske brokader, der blev fremhævet af brugen af sølv- og guldtråde, ville skabe en bogstaveligt talt betagende oplevelse for både bæreren og for beskueren.
Når Dior ikke arbejdede i sine atelierer i Paris, kom han til sin hjemby Granville i Frankrig, hvor han helligede sin tid til at dyrke havearbejde. Hans entusiasme for gartneri førte til blomsterinspirerede kollektioner fra 1953 med for det meste monokromatiske looks med volupturiøse dimensioner, der endnu en gang frigjorde kroppen.
“H står for horribel eller himmelsk,” skrev en journalist om Diors H-line silhuet, den kontroversielle slankekantede form med et lige, smalt snit, der falder til eller lige under knæet, som blev introduceret i hans forårskollektion fra 1954. Mange velhavende amerikanske kvinder kom imidlertid til Paris for at købe Dior det år, så han balancerede skuespillet med glamourøse kjoler til debutanter og deres mødre.
Et skift i stilen var tydeligt hos Dior i midten af 50’erne. Hverdagstøjet blev nærmest minimalistisk, inspireret af mændenes garderobe igen, og aftenklæderne blev komponeret med lethed. Han erstattede strenge underkonstruktioner med næsten arkitektoniske, håndformede konstruktioner, men det betød ikke, at hans kreationer mistede noget af deres overdådighed.
Ændringen i Diors arbejde blev uden tvivl forårsaget af hans nye første assistent, den unge Yves Saint Laurent, som blev ansat i 1955. Siden da begyndte Dior at bevæge sig væk fra New Look-linjen. Snittene blev mere boksede og ignorerede barmen, taljen og hofterne. Som det ses på denne kjole fra 1956, var efterspørgslen efter de klassiske Dior-stykker ikke desto mindre stadig stor.
Kun to år efter afslutningen af Anden Verdenskrig præsenterede den franske couturier en kollektion, der ikke blot symboliserede et brud med tidligere stilarter, men også begyndelsen på et nyt samfund.
“Det er noget af en revolution, kære Christian! Dine kjoler har sådan et nyt look!” Carmel Snow, den tidligere chefredaktør for den amerikanske udgave af “Harper’s Bazaar”, sagde disse ord efter Diors debutmodeshow i Paris den 12. februar 1947. Og legenden var født.
Efter krigsperioden med utilitaristiske klædedragter og vestibulær nøjsomhed var der måske ikke noget, der føltes nyere end Diors vision. Hans første kollektion afviste den moderne måde at klæde sig på, som blev etableret i 1920’erne og 30’erne, og som havde til hensigt at befri kvinderne fra de restriktive skulpturelle volumener og korsetter fra det tidlige 20. århundredes mode. I stedet præsenterede han et billede af radikal kvindelighed, der blev opnået ved hjælp af tætsiddende jakker med polstrede hofter, petite taljer og A-linje nederdele.
Dior blev den nye stjerne på den parisiske haute couture-scene og forvandlede næsten øjeblikkeligt garderoben for den moderne kvinde. “New Look”, det navn, som Diors stil til sidst gik over i historien, appellerede stærkt til den nostalgiske stemning i efterkrigssamfundet.
Dior ønskede ikke at skabe hverdagstøj til den pragmatiske kvinde i det hurtige århundrede, men snarere at sælge en drøm om de gode gamle dage, hvor kvinder havde råd til at være ekstravagante og bevidst glamourøse. New Look var en genopdagelse af velstanden, og kvinder på tværs af generationer og sociale klasser tog det gladeligt til sig.
Feminister protesterede imod det
Der var dog ikke alle, der var begejstrede for de hoftepolstringer, draperinger, lægter, plisseringer, udsmykninger og andre overdrivelser, som Dior foreslog. Det var faktisk regressive idéer, og mange kritiserede Dior retfærdigt for at tage kvinders nyligt opnåede uafhængighed fra dem ved at snøre dem i korsetter og tvinge dem til at bære lange nederdele igen.
“Vi afskyr kjoler til gulvet! Kvinder, slut jer til kampen for frihed i påklædningsmåden!” stod der på bannerne fra Little-Below-the-Knee Club, der afholdt en protest mod New Look i Chicago. Amerikanske modedesignere, der gik ind for beskedne, slanke silhuetter, og hvis forretning blomstrede op under krigen, var ligeledes forfærdede over Diors design. Coco Chanel, stjernen i førkrigsmoden, bemærkede endda hånligt, at “Dior klæder ikke kvinder, han polstrer dem!”
Fyrværkeri til erstatning for bomber
“Det, der blev udråbt som en ny stil, var blot det ægte, naturlige udtryk for den slags mode, som jeg ønskede at se. Det var tilfældigt, at mine personlige tilbøjeligheder faldt sammen med tidens generelle stemning og dermed blev modeordet. Det var som om Europa var træt af at smide bomber og nu ville affyre lidt fyrværkeri”, skrev Dior engang.
Sociologer og historikere, der har analyseret de første år efter Anden Verdenskrig, er enige. De lange sømme og underkjoler lavet af metervis af stof var et tegn på afslutningen af de statslige restriktioner på materialer, mens korsetternes comeback signalerede kvindernes tilbagevenden fra kontorer, hospitaler og ammunitionsfabrikker tilbage til hjemmene.
I 30’erne ville kvinder i middel- og overklassen stort set bære de samme klæder på grund af den store depression. Efter Anden Verdenskrig var Diors eksklusive, overdådige kostumer derimod et symbol på det nye, opdelte samfund.
Christian Diors alt for tidlige død i 1957 varslede en anden æra, en æra, der var besat af ungdomsoprør snarere end af borgerlig ophøjethed. I begyndelsen af 60’erne var New Look næsten forsvundet fra Diors og hans efterkommeres kollektioner. Den genopstod dog i 90’erne, da en bølge af unge modedesignere besluttede sig for at dekonstruere modehistorien og tilpasse den til deres tid.
I dag hersker New Look igen på catwalken: Thom Browne, Miuccia Prada eller J. W. Anderson er blandt de mange navne, der for nylig har opdateret Diors signaturstil til det tidlige 21. århundrede.