10.02.2017
12. února, 1947 představil Christian Dior v Paříži svou debutovou kolekci haute couture. Okamžitě byla označena jako „New Look“ a mezi její nejvýraznější rysy patřila zaoblená ramena, začištěný pas a plná áčková sukně. Díky jasně členěné ženské siluetě byl oblek „Bar“ (na obrázku) jedním z nejuznávanějších oděvů konce 40. a začátku 50. let.
Diorův New Look se stal okamžitě populární mezi couture klientelou a střední třída jej rychle následovala. Ženy v Evropě a USA chodily do salonů a žádaly švadleny, aby napodobily Diorův styl za zlomek ceny couture. Aby si Dior udržel náskok, měnil svůj styl každý rok: Jeho kolekce na podzim 1948 zdůrazňovala výstřihy a hrála si s výšivkami.
Po druhé světové válce chtěl New Look oživit okázalou módu 19. století a francouzské Belle Époque. V roce 1949 dal Dior jasně najevo svůj názor podzimní kolekcí inspirovanou římskou mytologií, pro kterou ozdobil šaty ombré okvětními lístky, flitry, kamínky a perlami. Šaty „Junon“ jsou dodnes kopírovány různými švadlenami.
Na začátku 50. let prošel Diorův styl určitou transformací. Stále více se inspiroval pánskými smokingy a svými četnými cestami do Spojených států a pro svou jarní kolekci 1950 koncipoval uhlazenější a skromnější siluetu – i když některé styly si stále zachovávaly charakteristické objemy New Look.
Nově nalezená lehkost a jednoduchost definovaly Diorovy kolekce v roce 1951, i když v oblasti haute couture není nikdy nic opravdu jednoduché. Dior sice v tomto roce vyměnil přísný krejčovský styl za plynulé drapérie, ale například výstřih by konstruován složitým systémem neviditelných drátků, které držely pohromadě jeho tvar
Naproti tomu v roce 1952 Dior přijal poměrně rigidní styl. Šaty měly velmi ostré kontury a obepínaly tělo. Rozpor mezi pevnou linií a romantickými brokáty, zvýrazněný použitím stříbrných a zlatých nití, by pro nositelku i pozorovatele vytvořil doslova dechberoucí zážitek.
Když Dior nepracoval ve svých pařížských ateliérech, jezdil do svého rodného města Granville ve Francii, kde se věnoval zahradničení. Jeho nadšení pro zahradničení vedlo v roce 1953 ke květinami inspirovaným kolekcím převážně jednobarevných modelů smyslných rozměrů, které opět osvobozovaly tělo.
„H znamená hrozný nebo nebeský,“ napsal jeden novinář o Diorově siluetě H-line, kontroverzním přiléhavém tvaru s rovným úzkým střihem spadajícím ke kolenům nebo těsně pod ně, který představil v kolekci na jaře 1954. Toho roku však do Paříže přijelo za Diorem nakupovat mnoho bohatých Američanek, takže to vyvažoval okouzlujícími šaty pro debutantky a jejich matky.
V polovině 50. let byl u Diora patrný posun ve stylu. Denní oděvy se staly téměř minimalistickými, opět inspirovanými pánským šatníkem, a večerní oděvy byly komponovány s lehkostí. Přísné podkonstrukce nahradil téměř architektonickými, ručně tvarovanými konstrukcemi, ale to neznamenalo, že by jeho kreace ztratily něco ze své opulentnosti.
Změnu v Diorově tvorbě nepochybně způsobil jeho nový první asistent, mladý Yves Saint Laurent, který byl přijat v roce 1955. Od té doby se Dior začal odklánět od linie New Look. Střihy se staly krabicovitějšími, ignorovaly poprsí, pas a boky. Jak je patrné z těchto šatů z roku 1956, přesto byla poptávka po klasických kouscích Dior stále obrovská.
4. března 1957 se Christian Dior stal prvním návrhářem, který se objevil na obálce časopisu „Time“. Během pouhých 10 let se Dior stal přední módní autoritou. Po jeho náhlé smrti téhož roku byl jeho nástupcem jmenován Saint Laurent, který navzdory svému krátkému působení vdechl domu mladého ducha, což značce umožnilo hladký přechod do swingujících šedesátých let.
Jen dva roky po skončení druhé světové války představil francouzský krejčí kolekci, která symbolizovala nejen odklon od předchozích stylů, ale i počátek nové společnosti.
„Je to docela revoluce, milý Christiane! Vaše šaty mají takový nový vzhled!“ „Jaký nový vzhled? Tato slova pronesla Carmel Snowová, bývalá šéfredaktorka amerického vydání časopisu „Harper’s Bazaar“, po Diorově debutové módní přehlídce v Paříži 12. února 1947. A legenda byla na světě.
Po válečném období utilitárních oděvů a vestařské strohosti snad nic nepůsobilo nověji než Diorova vize. Jeho první kolekce odmítala moderní směr oblékání zavedený ve dvacátých a třicátých letech, který měl za cíl osvobodit ženy od omezujících skulpturálních objemů a korzetů módy počátku 20. století. Místo toho představil obraz radikální ženskosti, které dosáhl přiléhavými saky s vycpávkami na bocích, drobnými pasy a sukněmi ve tvaru písmene A.
Dior se stal novou hvězdou pařížské haute couture scény a téměř okamžitě proměnil šatník současné ženy. „New Look“, název, pod kterým se Diorův styl nakonec zapsal do historie, silně oslovil nostalgické nálady poválečné společnosti.
Dior nechtěl vytvářet každodenní oblečení pro pragmatickou ženu rychle se měnícího století, ale spíše prodávat sen o starých dobrých časech, kdy si ženy mohly dovolit být extravagantní a záměrně okouzlující. New Look byl znovuobjevením prosperity a ženy napříč generacemi a společenskými vrstvami jej s radostí přijaly.
Feministky proti němu protestovaly
Ne všichni však byli nadšeni z vycpávek boků, drapérií, záhybů, zdobení a dalších nadsázek, které Dior navrhoval. Byly to vlastně regresivní myšlenky a mnozí Diora spravedlivě kritizovali za to, že bere ženám nově nabytou nezávislost tím, že je šněruje do korzetů a nutí je opět nosit dlouhé sukně.
„Hnusí se nám šaty až na zem! Ženy, zapojte se do boje za svobodu ve způsobu oblékání!“ stálo na transparentech klubu Little-Below-the-Knee Club, který uspořádal protest proti New Looku v Chicagu.
Podobně zděšeni byli Diorovým návrhem i američtí módní návrháři, kteří vyznávali střídmé, elegantní siluety a jejichž podnikání za války vzkvétalo. Coco Chanel, hvězda předválečné módy, dokonce posměšně poznamenala, že „Dior ženy neobléká, ale čalouní!“
Fireworks to replace bombs
„To, co bylo ohlašováno jako nový styl, bylo pouze skutečným, přirozeným vyjádřením módy, kterou jsem chtěl vidět. Prostě se stalo, že se mé osobní sklony shodovaly s obecnou náladou doby, a tak se staly módním heslem. Bylo to, jako by Evropu unavilo shazování bomb a nyní chtěla vypustit pár ohňostrojů,“ napsal kdysi Dior.
Sociologové a historici, kteří analyzovali první poválečná léta, se shodují. Dlouhé lemy a spodničky z metrů látky byly znamením konce vládních omezení týkajících se materiálů, zatímco návrat korzetů signalizoval návrat žen z kanceláří, nemocnic a muničních továren zpět do domácností.
Ve 30. letech nosily ženy střední a vyšší třídy kvůli velké hospodářské krizi v podstatě stejné oděvy. Po druhé světové válce naopak Diorovy exkluzivní, honosné kostýmy nabízely symbol nové, rozdělené společnosti.
Předčasná smrt Christiana Diora v roce 1957 předznamenala jinou éru, která byla posedlá spíše rebelií mladých než buržoazním hauteurem. Počátkem 60. let New Look z kolekcí domu Dior a jeho epigonů téměř vymizel. Jeho oživení však přišlo v 90. letech, kdy se vlna mladých módních návrhářů rozhodla dekonstruovat historii módy a přivlastnit si ji pro svou dobu.
V současné době New Look opět kraluje na přehlídkových molech: Thom Browne, Miuccia Prada nebo J. W. Anderson patří k mnoha jménům, která v poslední době aktualizovala charakteristický styl značky Dior pro začátek 21. století.