10.02.2017
O New Look de Dior tornou-se imediatamente popular entre a clientela de alta costura, e a classe média seguiu-se rapidamente. As mulheres na Europa e nos EUA iam aos salões e pediam às costureiras para imitarem o estilo Dior por uma fracção do preço da alta costura. Para se manter à frente do jogo, Dior mudava o seu estilo todos os anos: A sua colecção de Outono de 1948 enfatizava o decote e jogava com os bordados.
Depois da Segunda Guerra Mundial, o New Look pretendia reavivar a moda luxuosa do século XIX e a Belle Époque francesa. Em 1949, Dior deixou claro o seu ponto de vista com uma colecção de Outono inspirada na mitologia romana, para a qual embelezava vestidos com pétalas ombradas, lantejoulas, strass e pérolas. O vestido “Junon” ainda hoje está sendo copiado por vários costureiros.
No início dos anos 50, o estilo de Dior passou por algum grau de transformação. Cada vez mais inspirado pelos smokings masculinos e pelas suas numerosas viagens aos Estados Unidos, ele concebeu uma silhueta mais aerodinâmica e modesta para a sua colecção da Primavera de 1950 – embora alguns estilos ainda mantivessem os volumes característicos do New Look.
A leveza e simplicidade recém-descobertas definiram as colecções de Dior em 1951, embora nada seja realmente simples quando se trata de alta costura. Dior pode ter substituído a alfaiataria rígida para o escoamento de fluidos nesse ano, mas o decote, por exemplo, seria construído por um elaborado sistema de fios invisíveis para manter a sua forma
Em contraste, Dior adotou um estilo bastante rígido em 1952. Os vestidos tinham contornos muito afiados e agarravam o corpo. A contradição entre a linha sólida e os brocados românticos, realçados pelo uso de fios de prata e ouro, criaria uma experiência literalmente de tirar o fôlego, tanto para o utilizador como para o observador.
Quando Dior não estava a trabalhar nos seus ateliers em Paris, ele vinha para a sua cidade natal de Granville, França, onde dedicaria o seu tempo à jardinagem. O seu entusiasmo pela horticultura levou-o a colecções inspiradas em flores de 1953, na sua maioria monocromáticas e de dimensões voluptuosas, que mais uma vez libertaram o corpo.
“H é para horrendo ou celestial”, escreveu um jornalista sobre a silhueta da linha H de Dior, a controversa forma esbelta com um corte reto e estreito que cai até ou logo abaixo do joelho, que foi introduzida na sua colecção da Primavera de 1954. No entanto, muitas mulheres americanas ricas vieram a Paris para comprar Dior naquele ano, então ele equilibrou o ato com vestidos glamourosos para debutantes e suas mães.
Uma mudança de estilo era aparente em Dior em meados dos anos 50. O desgaste diário tornou-se quase minimalista, inspirado no guarda-roupa masculino novamente, e o vestuário da noite foi composto com facilidade. Ele substituiu as estruturas rigorosas por construções quase arquitectónicas, em forma de mão, mas isso não significava que as suas criações perdessem nada da sua opulência.
A mudança no trabalho de Dior foi, sem dúvida, causada pelo seu novo primeiro assistente, o jovem Yves Saint Laurent, que foi contratado em 1955. Desde então, Dior começou a afastar-se da linha New Look. Os cortes ficaram mais boxeados, ignorando o busto, a cintura e os quadris. Como é visível neste vestido de 1956, no entanto, a procura pelas peças clássicas da Dior ainda era enorme.
Em 4 de Março de 1957, Christian Dior tornou-se o primeiro couturier a aparecer na capa da revista “Time”. Em apenas 10 anos, Dior cresceu e tornou-se uma autoridade líder da moda. Após sua morte repentina no mesmo ano, Saint Laurent foi nomeado seu sucessor, e apesar de sua curta estadia, ele injetou a casa com o espírito jovem, o que permitiu à marca uma transição suave para o Swinginging Sixties.
Apenas dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o costureiro francês apresentou uma colecção que simbolizava não só um afastamento dos estilos anteriores, mas o início de uma nova sociedade.
“É uma revolução e tanto, querido cristão! Seus vestidos têm um visual tão novo!” Carmel Snow, o antigo editor-chefe da edição americana do “Harper’s Bazaar”, disse estas palavras após o desfile de moda de estreia de Dior em Paris, em 12 de fevereiro de 1947. E a lenda nasceu.
Após o período de guerra de trajes utilitários e austeridade vestiária, talvez nada mais novo do que a visão de Dior. Sua primeira coleção rejeitou o curso moderno de vestir estabelecido nos anos 20 e 30, que pretendia libertar as mulheres dos restritivos volumes escultóricos e espartilhos da moda do início do século 20. Em vez disso, ele apresentou uma imagem de feminilidade radical, conseguida por casacos apertados com quadris acolchoados, cintura petite e saias em trapézio.
Dior tornou-se a nova estrela da cena da alta costura parisiense e transformou quase instantaneamente o guarda-roupa da mulher contemporânea. O “New Look”, o nome pelo qual o estilo de Dior acabou ficando na história, apelou fortemente para o humor nostálgico da sociedade do pós-guerra.
Dior não queria criar roupas do dia-a-dia para a mulher pragmática do século rápido, mas sim vender um sonho dos bons velhos tempos, quando as mulheres podiam se dar ao luxo de ser extravagantes e deliberadamente glamorosas. O Novo Olhar foi uma redescoberta de prosperidade, e as mulheres através de gerações e classes sociais o adotaram alegremente.
Feministas protestaram contra ele
Nem todos ficaram entusiasmados com o acolchoamento do quadril, drapeados, pregas, enfeites e outros exageros propostos por Dior, no entanto. Essas foram, de fato, idéias regressivas, e muitos criticaram Dior justamente por tirar as mulheres recém-chegadas à independência, amarrando-as em espartilhos e fazendo-as usar saias longas novamente.
“Abominamos vestidos para o chão! Mulheres, juntem-se à luta pela liberdade na maneira de vestir!” disseram as bandeiras do Little-Below-the-Knee Club que encenou um protesto contra o New Look em Chicago.
Desenhadores de moda americanos, que abraçaram silhuetas modestas e elegantes e cujos negócios floresciam durante a guerra, também ficaram igualmente chocados com o design de Dior. Coco Chanel, a estrela da moda pré-guerra, comentou até de forma zombeteira que “Dior não veste mulheres, ele as estofa!”
>
Fogo-de-artifício para substituir as bombas “O que foi anunciado como um novo estilo era apenas a expressão genuína e natural do tipo de moda que eu queria ver. Aconteceu que as minhas inclinações pessoais coincidiram com o humor geral dos tempos e assim se tornou a palavra de ordem da moda. Era como se a Europa estivesse cansada de largar bombas e agora quisesse largar alguns fogos de artifício”, escreveu uma vez Dior.
Os sociólogos e historiadores que analisaram os primeiros anos pós Segunda Guerra Mundial concordam. As longas bainhas e anáguas feitas de pátios de tecido foram um sinal do fim das restrições governamentais aos materiais, enquanto o retorno dos espartilhos sinalizou o retorno das mulheres dos escritórios, hospitais e fábricas de munições de volta às casas.
Nos anos 30, as mulheres da classe média e alta usavam basicamente os mesmos trajes devido à Grande Depressão. Em contraste, após a Segunda Guerra Mundial, os trajes exclusivos e luxuosos de Dior ofereciam um símbolo da nova sociedade dividida.
A morte prematura de Dior em 1957 anunciava uma época diferente, uma época que era mais obcecada pela rebelião juvenil do que por um hauteur burguês. No início dos anos 60, o New Look quase desapareceu da colecção da casa de Dior e das suas epígonetas. Seu ressurgimento veio nos anos 90, porém, quando uma onda de jovens estilistas decidiu desconstruir a história da moda e se apropriar dela para seus tempos.
Agora, o New Look reina mais uma vez na passarela: Thom Browne, Miuccia Prada ou J. W. Anderson estão entre os muitos nomes que recentemente actualizaram o estilo de assinatura de Dior para o início do século XXI.