10.02.2017
Február 12-én, 1947-ben Christian Dior bemutatta első haute couture kollekcióját Párizsban. Azonnal “New Look”-nak nevezték el, melynek legfeltűnőbb jellemzői a lekerekített vállak, a szűkített derék és a telt, A-vonalú szoknya voltak. A “Bar” öltöny (képünkön) a 40-es évek végének és az 50-es évek elejének egyik legelismertebb ruhakölteménye volt a maga világosan kirajzolódó női sziluettjével.
Dior New Lookja azonnal népszerű lett a couture vásárlók körében, és a középosztály gyorsan követte. Az európai és amerikai nők szalonokba jártak, és megkérték a varrónőket, hogy a couture ár töredékéért utánozzák Dior stílusát. Hogy mindig az élvonalban maradjon, Dior minden évben változtatott a stílusán: Az 1948-as őszi kollekciója hangsúlyozta a dekoltázst és játszott a hímzésekkel.
A második világháború után a New Look a 19. század és a francia Belle Époque pazar divatját kívánta feleleveníteni. Dior 1949-ben a római mitológia által inspirált őszi kollekcióval tette egyértelművé álláspontját, amelyhez ombré szirmokkal, flitterekkel, strasszkövekkel és gyöngyökkel díszített ruhákat készített. A “Junon” ruhát a mai napig másolják a különböző ruhakészítők.
Az 50-es évek elején Dior stílusa bizonyos fokú átalakuláson ment keresztül. Egyre inkább a férfi szmokingok és az Egyesült Államokba tett számos utazása inspirálta, 1950-es tavaszi kollekciójához áramvonalasabb és szerényebb sziluettet tervezett – bár egyes fazonok továbbra is megőrizték a New Look jellegzetes volumenét.
Az újonnan megtalált könnyedség és egyszerűség határozta meg Dior 1951-es kollekcióit, noha az haute couture esetében soha semmi sem igazán egyszerű. Lehet, hogy Dior ebben az évben a szigorú szabásvonalakat felváltotta a folyékony drapéria, de például a dekoltázst láthatatlan drótok bonyolult rendszerével építették fel, hogy összetartsák a formáját
Ezzel szemben Dior 1952-ben egy meglehetősen merev stílust fogadott el. A ruhák nagyon éles kontúrokkal rendelkeztek és megfogták a testet. A tömör vonalvezetés és a romantikus brokátok közötti ellentmondás, amelyet az ezüst- és aranyszálak használata emelt ki, szó szerint lélegzetelállító élményt nyújtana a viselőjének és a szemlélőnek egyaránt.
Amikor Dior nem a párizsi műtermeiben dolgozott, szülővárosába, a franciaországi Granville-be ment, ahol a kertészkedésnek szentelte idejét. A kertészkedés iránti lelkesedése vezetett a virágok ihlette 1953-as kollekciókhoz, amelyek többnyire monokróm, érzéki méretekkel rendelkező, a testet ismét felszabadító, többnyire egyszínű megjelenésekből álltak.
“H mint horrorisztikus vagy mennyei” – írta egy újságíró Dior H vonalú sziluettjéről, a vitatott, karcsúsított, egyenes, keskeny szabású, térdig vagy éppen a térd alá eső, vitatott alakról, amelyet 1954 tavaszi kollekciójában mutatott be. Abban az évben azonban sok gazdag amerikai nő érkezett Párizsba, hogy Diort vásároljon, így a debütánsok és édesanyáik számára készült elbűvölő ruhákkal ellensúlyozta a fellépést.
Az 50-es évek közepén stílusváltás volt tapasztalható Diornál. A mindennapi viselet szinte minimalista lett, amelyet ismét a férfiak ruhatára ihletett, az estélyi ruhák pedig könnyedén megkomponáltak. A szigorú alulstruktúrákat szinte architektonikus, kézzel formált konstrukciókkal váltotta fel, de ez nem jelentette azt, hogy kreációi bármit is veszítettek volna bőségükből.
Dior munkásságának változását kétségkívül az 1955-ben felvett új első asszisztense, a fiatal Yves Saint Laurent okozta. Ettől kezdve Dior kezdett eltávolodni a New Look vonaltól. A szabások dobozosabbak lettek, figyelmen kívül hagyva a mellet, a derekat és a csípőt. Ahogy ezen az 1956-os ruhán is látszik, ennek ellenére a klasszikus Dior-darabok iránt továbbra is óriási volt a kereslet.
1957. március 4-én Christian Dior lett az első divattervező, aki a “Time” magazin címlapján szerepelt. Mindössze 10 év alatt Dior a divat egyik vezető tekintélyévé nőtte ki magát. Ugyanebben az évben bekövetkezett hirtelen halála után Saint Laurent-ot nevezték ki utódjának, és rövid tartózkodása ellenére ő oltotta be a házat azzal a fiatalos szellemiséggel, amely lehetővé tette a márkának a zökkenőmentes átmenetet a Swinging Sixties-be.
Alig két évvel a második világháború vége után a francia divattervező olyan kollekciót mutatott be, amely nemcsak a korábbi stílusoktól való elszakadást, hanem egy új társadalom kezdetét is jelképezte.
“Ez aztán a forradalom, kedves Christian! A ruháidnak olyan új kinézete van!” Carmel Snow, a “Harper’s Bazaar” amerikai kiadásának korábbi főszerkesztője mondta ezeket a szavakat Dior 1947. február 12-én, Párizsban tartott bemutatkozó divatbemutatója után. És a legenda megszületett.”
A haszonelvű ruhák és a vesti szigorúság háborús időszaka után talán semmi sem tűnt újabbnak Dior víziójánál. Első kollekciója elvetette az 1920-as és 30-as években kialakult modern öltözködési irányzatot, amely a 20. század eleji divat korlátozó, szoborszerű volumeneitől és fűzőitől kívánta megszabadítani a nőket. Ehelyett a radikális nőiesség képét mutatta be, amelyet szűk szabású kabátokkal, párnázott csípővel, petit derékkal és A-vonalú szoknyákkal ért el.
Dior a párizsi haute couture szcéna új sztárja lett, és szinte azonnal átalakította a korabeli nők ruhatárát. A “New Look”, a név, amellyel Dior stílusa végül bevonult a történelembe, erősen apellált a háború utáni társadalom nosztalgikus hangulatára.
Dior nem a gyorsan változó század pragmatikus nőjének akart mindennapi ruhákat készíteni, hanem a régi szép idők álmát akarta eladni, amikor a nők megengedhették maguknak, hogy extravagánsak és szándékosan csillogóak legyenek. A New Look a jólét újrafelfedezése volt, és a nők generációkon és társadalmi osztályokon átívelően boldogan fogadták el.
A feministák tiltakoztak ellene
Nem mindenki volt azonban elragadtatva a Dior által javasolt csípőbetétek, drapériák, redők, díszítések és egyéb túlzásoktól. Ezek valójában regresszív elképzelések voltak, és sokan joggal kritizálták Diort, amiért az elvette a nők újonnan megszerzett függetlenségét azzal, hogy fűzőbe fűzte őket, és újra hosszú szoknyát kellett viselniük.
“Utáljuk a földig érő ruhákat! Nők, csatlakozzatok a szabadságharchoz az öltözködés módjában!” – állt a Little-Below-the-Knee Club transzparensein, akik Chicagóban tiltakoztak a New Look ellen.
Az amerikai divattervezők, akik a szerény, elegáns sziluetteket vallották, és akiknek a háború alatt virágzott az üzletük, szintén hasonlóan megdöbbentek Dior tervétől. Coco Chanel, a háború előtti divat sztárja még azt is gúnyosan megjegyezte, hogy “Dior nem öltözteti a nőket, hanem kárpitozza őket!”
Tűzijáték a bombák helyett
“Amit új stílusnak hirdettek, az csupán annak a fajta divatnak a valódi, természetes kifejezése volt, amit látni akartam. Történt, hogy személyes hajlamaim egybeestek a kor általános hangulatával, és így váltak a divat jelszavává. Olyan volt, mintha Európa belefáradt volna a bombák ledobálásába, és most egy kis tűzijátékot akart volna leengedni” – írta egyszer Dior.
A második világháború utáni első éveket elemző szociológusok és történészek egyetértenek. A hosszú szegélyek és a méteres anyagból készült alsószoknyák az anyagokra vonatkozó kormányzati korlátozások végét jelezték, míg a fűzők visszatérése azt jelezte, hogy a nők az irodákból, kórházakból és lőszergyárakból visszatértek az otthonokba.
A 30-as években a közép- és felsőosztálybeli nők a nagy gazdasági világválság miatt lényegében ugyanazokat a ruhákat viselték. Ezzel szemben a II. világháború után Dior exkluzív, pazar ruhái az új, megosztott társadalom szimbólumát nyújtották.
Christian Dior korai halála 1957-ben egy másik korszakot hirdetett, amely inkább a fiatalok lázadásának, mint a polgári hauteurnek a megszállottja volt. A 60-as évek elejére a New Look szinte eltűnt a Dior-ház és epigonjai kollekciójából. Újjáéledése azonban a 90-es években következett be, amikor fiatal divattervezők egy hulláma úgy döntött, hogy dekonstruálja a divattörténelmet, és a saját koruk számára sajátítja el.
Mostanában a New Look ismét a kifutón uralkodik: Thom Browne, Miuccia Prada vagy J. W. Anderson csak néhány a sok név közül, akik a közelmúltban frissítették a Dior jellegzetes stílusát a 21. század elejére.