10.02.2017
12 lutego, 1947 roku, Christian Dior zaprezentował swoją debiutancką kolekcję haute couture w Paryżu. Od razu nazwano ją „New Look”, a jej najbardziej charakterystycznymi cechami były zaokrąglone ramiona, wąska talia i pełna spódnica w kształcie litery A. Dzięki wyraźnie wyartykułowanej kobiecej sylwetce, garnitur „Bar” (zdjęcie) był jednym z najbardziej rozpoznawalnych zestawów na przełomie lat 40. i 50.
New Look Diora stał się natychmiast popularny wśród klienteli couture, a klasa średnia szybko podążyła za nim. Kobiety w Europie i Stanach Zjednoczonych chodziły do salonów i prosiły szwaczki o naśladowanie stylu Diora za ułamek ceny couture. Aby utrzymać się w czołówce, Dior co roku zmieniał swój styl: Jego kolekcja na jesień 1948 roku podkreślała dekolt i bawiła się haftami.
Po II wojnie światowej New Look miał na celu wskrzeszenie wystawnej mody XIX wieku i francuskiej Belle Époque. W 1949 roku, Dior uczynił swój punkt jasne z kolekcji jesiennej inspirowane mitologii rzymskiej, dla których ozdobione sukienki z ombréed płatków, cekinów, dżetów i pereł. Suknia „Junona” jest do dziś kopiowana przez różnych krawców.
Na początku lat 50. styl Diora przeszedł pewną transformację. Coraz bardziej zainspirowany męskimi smokingami i licznymi podróżami do Stanów Zjednoczonych, w swojej kolekcji na wiosnę 1950 roku stworzył bardziej opływową i skromną sylwetkę – chociaż niektóre fasony nadal zachowywały charakterystyczną objętość New Look.
Nowo odnaleziona lekkość i prostota zdefiniowały kolekcje Diora w 1951 roku, nawet jeśli nic nigdy nie jest naprawdę proste, jeśli chodzi o haute couture. Dior mógł w tym roku zastąpić ścisłe krawiectwo płynnym drapowaniem, ale dekolt, na przykład, zostałby skonstruowany przez skomplikowany system niewidocznych drutów, aby utrzymać jego formę
Dla kontrastu, Dior przyjął dość sztywny styl w 1952 roku. Suknie miały bardzo ostre kontury i chwytały ciało. Sprzeczność między jednolitą linią a romantycznymi brokatami, podkreślona przez użycie srebrnych i złotych nici, stworzyłaby dosłownie zapierające dech w piersiach doświadczenie zarówno dla noszącego, jak i dla obserwatora.
Kiedy Dior nie pracował w swoich atelier w Paryżu, przyjeżdżał do rodzinnego Granville we Francji, gdzie poświęcał swój czas ogrodnictwu. Jego entuzjazm dla ogrodnictwa zaowocował inspirowanymi kwiatami kolekcjami z 1953 roku, w większości monochromatycznymi, o zmysłowych wymiarach, które ponownie wyzwoliły ciało.
„H jest jak horror lub niebo” – napisał jeden z dziennikarzy o sylwetce linii H Diora, kontrowersyjnym, wąskim kroju o prostym, wąskim kroju, który opada do lub tuż poniżej kolana, wprowadzonym w jego kolekcji wiosennej w 1954 roku. Jednak wiele zamożnych Amerykanek przyjechało do Paryża, aby kupić Diora w tym roku, więc zrównoważył on ten akt efektownymi sukniami dla debiutantek i ich matek.
Zmiana stylu była widoczna u Diora w połowie lat 50-tych. Stroje codzienne stały się niemal minimalistyczne, ponownie zainspirowane męską garderobą, a stroje wieczorowe zostały skomponowane z łatwością. Rygorystyczne konstrukcje zastąpił niemal architektonicznymi, ręcznie formowanymi, ale nie oznaczało to, że jego kreacje straciły cokolwiek ze swojej bogactwa.
Zmiana w pracy Diora była, bez wątpienia, spowodowana przez jego nowego pierwszego asystenta, młodego Yves Saint Laurenta, który został zatrudniony w 1955 roku. Od tego czasu Dior zaczął odchodzić od linii New Look. Kroje stały się bardziej pudełkowe, pomijając biust, talię i biodra. Jak widać na przykładzie tej sukni z 1956 roku, mimo to popyt na klasyczne kreacje Diora był nadal ogromny.
4 marca 1957 roku Christian Dior stał się pierwszym couturierem, który pojawił się na okładce magazynu „Time”. W ciągu zaledwie 10 lat Dior urósł do rangi wiodącego autorytetu mody. Po jego nagłej śmierci w tym samym roku, Saint Laurent został mianowany jego następcą i pomimo krótkiego pobytu, zaszczepił w domu młodego ducha, który umożliwił marce płynne przejście do Swingujących lat sześćdziesiątych.
Zaledwie dwa lata po zakończeniu II wojny światowej francuski couturier zaprezentował kolekcję, która symbolizowała nie tylko odejście od poprzednich stylów, ale także początek nowego społeczeństwa.
„To prawdziwa rewolucja, drogi Christianie! Twoje suknie mają taki nowy wygląd!” Carmel Snow, była redaktor naczelna amerykańskiej edycji „Harper’s Bazaar”, wypowiedziała te słowa po debiutanckim pokazie mody Diora w Paryżu, 12 lutego 1947 roku. I narodziła się legenda.
Po wojennym okresie utylitarnych strojów i przedsionkowej surowości, być może nic nie wydawało się nowsze niż wizja Diora. Jego pierwsza kolekcja odrzuciła nowoczesny kurs ubierania się ustanowiony w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, który miał na celu wyzwolenie kobiet od ograniczających rzeźbiarskich objętości i gorsetów mody z początku XX wieku. Zamiast tego przedstawił wizerunek radykalnej kobiecości, osiągniętej dzięki obcisłym żakietom z wyściełanymi biodrami, filigranowym taliom i spódnicom o linii A.
Dior stał się nową gwiazdą paryskiej sceny haute couture i niemal natychmiast odmienił garderobę współczesnej kobiety. New Look”, pod którą to nazwą styl Diora ostatecznie przeszedł do historii, silnie przemawiał do nostalgicznych nastrojów powojennego społeczeństwa.
Dior nie chciał tworzyć codziennych ubrań dla pragmatycznej kobiety pędzącego wieku, ale raczej sprzedawać marzenia o starych dobrych czasach, kiedy kobiety mogły sobie pozwolić na ekstrawagancję i świadomy przepych. New Look był ponownym odkryciem dobrobytu, a kobiety z różnych pokoleń i klas społecznych przyjęły go z radością.
Feministki protestowały przeciwko niemu
Nie wszyscy jednak byli zachwyceni poduszkami na biodrach, drapowaniami, plisami, zdobieniami i innymi przesadami proponowanymi przez Diora. Były to w istocie pomysły regresywne i wielu krytykowało Diora słusznie za odbieranie kobietom ich nowo osiągniętej niezależności poprzez wiązanie ich w gorsety i zmuszanie do ponownego noszenia długich spódnic.
„Brzydzimy się sukniami do podłogi! Kobiety, przyłączcie się do walki o wolność w sposobie ubierania się!” głosiły transparenty klubu Little-Below-the-Knee Club, który zorganizował protest przeciwko New Look w Chicago.
Amerykańscy projektanci mody, którzy przyjęli skromne, zgrabne sylwetki i których biznes kwitł w czasie wojny, również byli podobnie zbulwersowani projektem Diora. Coco Chanel, gwiazda przedwojennej mody, zauważyła nawet prześmiewczo, że „Dior nie ubiera kobiet, on je tapiceruje!”
Fireworks to replace bombs
„To, co było zapowiadane jako nowy styl, było jedynie autentycznym, naturalnym wyrazem rodzaju mody, jaką chciałem zobaczyć. Tak się złożyło, że moje osobiste skłonności zbiegły się z ogólnym nastrojem czasu i w ten sposób stały się hasłem przewodnim mody. To było tak, jakby Europa miała dość zrzucania bomb i chciała teraz odpalić kilka fajerwerków” – napisał kiedyś Dior.
Socjologowie i historycy, którzy analizowali pierwsze lata po II wojnie światowej, są zgodni. Długie obszycia i halki wykonane z jardów tkanin były znakiem końca rządowych ograniczeń dotyczących materiałów, podczas gdy powrót gorsetów sygnalizował powrót kobiet z biur, szpitali i fabryk amunicji z powrotem do domów.
W latach 30. kobiety z klasy średniej i wyższej nosiły w zasadzie te same stroje z powodu Wielkiego Kryzysu. Z kolei po II wojnie światowej ekskluzywne, wystawne stroje Diora były symbolem nowego, podzielonego społeczeństwa.
Przedwczesna śmierć Christiana Diora w 1957 roku zwiastowała inną erę, taką, która miała obsesję na punkcie młodzieńczego buntu, a nie burżuazyjnego hauteur. Na początku lat 60-tych New Look niemal zniknął z kolekcji domu Diora i jego epigonów. Jego odrodzenie nastąpiło jednak w latach 90-tych, kiedy to fala młodych projektantów mody postanowiła zdekonstruować historię mody i dostosować ją do swoich czasów.
Obecnie New Look ponownie króluje na wybiegach: Thom Browne, Miuccia Prada, czy J. W. Anderson to jedne z wielu nazwisk, które ostatnio uaktualniły charakterystyczny styl Diora na początek XXI wieku.