10.02.2017
Am 12. Februar, 1947, präsentierte Christian Dior in Paris seine erste Haute-Couture-Kollektion. Sie wurde sofort als „New Look“ bezeichnet und zeichnete sich vor allem durch abgerundete Schultern, eine geschlossene Taille und einen weiten Rock in A-Linie aus. Mit seiner klar gegliederten weiblichen Silhouette war der „Bar“-Anzug (Bild) eines der bekanntesten Ensembles der späten 40er und frühen 50er Jahre.
Diors New Look wurde bei der Couture-Klientel sofort populär, und die Mittelschicht folgte schnell. Frauen in Europa und den USA gingen in die Salons und baten die Näherinnen, Diors Stil für einen Bruchteil des Couture-Preises nachzuahmen. Um der Zeit voraus zu sein, änderte Dior jedes Jahr seinen Stil: Seine Herbstkollektion 1948 betonte das Dekolleté und spielte mit Stickereien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte der New Look die üppige Mode des 19. Jahrhunderts und der französischen Belle Époque wiederbeleben. Jahrhunderts und der französischen Belle Epoque wieder aufleben lassen. 1949 machte Dior dies mit einer Herbstkollektion deutlich, die von der römischen Mythologie inspiriert war und für die er Kleider mit ombréierten Blütenblättern, Pailletten, Strass und Perlen verzierte. Das „Junon“-Kleid wird bis heute von verschiedenen Schneidereien kopiert.
Anfang der 50er Jahre erfuhr der Stil von Dior eine gewisse Veränderung. Zunehmend inspiriert von Herren-Smokings und seinen zahlreichen Reisen in die Vereinigten Staaten, entwarf er für seine Frühjahrskollektion 1950 eine stromlinienförmigere und bescheidenere Silhouette – auch wenn einige Modelle die charakteristischen Volumen des New Look beibehielten.
Neu gefundene Leichtigkeit und Einfachheit bestimmten Diors Kollektionen im Jahr 1951, auch wenn in der Haute Couture nichts wirklich einfach ist. Zwar ersetzte Dior in diesem Jahr die strenge Schneiderei durch fließende Drapierungen, aber das Dekolleté zum Beispiel wurde durch ein ausgeklügeltes System unsichtbarer Drähte konstruiert, um seine Form zusammenzuhalten
Im Gegensatz dazu wählte Dior 1952 einen eher starren Stil. Die Kleider hatten sehr scharfe Konturen und umfassten den Körper. Der Widerspruch zwischen der festen Linie und den romantischen Brokaten, die durch die Verwendung von Silber- und Goldfäden hervorgehoben wurden, sollte sowohl für die Trägerin als auch für den Betrachter ein buchstäblich atemberaubendes Erlebnis schaffen.
Wenn Dior nicht in seinen Ateliers in Paris arbeitete, kam er in seine Heimatstadt Granville, Frankreich, wo er sich der Gartenarbeit widmete. Seine Begeisterung für den Gartenbau führte 1953 zu blumeninspirierten Kollektionen mit meist einfarbigen Looks und üppigen Dimensionen, die den Körper einmal mehr befreiten.
„H steht für schrecklich oder himmlisch“, schrieb ein Journalist über Diors H-Linien-Silhouette, die umstrittene schlanke Form mit einem geraden, schmalen Schnitt, der bis zum oder knapp unter das Knie fällt, die in seiner Frühjahrskollektion 1954 eingeführt wurde. Da in jenem Jahr jedoch viele wohlhabende Amerikanerinnen nach Paris kamen, um bei Dior einzukaufen, glich er dies mit glamourösen Kleidern für Debütantinnen und ihre Mütter aus.
Mitte der 50er Jahre zeichnete sich bei Dior ein Stilwandel ab. Die Alltagskleidung wurde fast minimalistisch, wieder inspiriert von der Herrengarderobe, und die Abendmode wurde mit Leichtigkeit komponiert. Er ersetzte strenge Unterbauten durch fast architektonische, handgeformte Konstruktionen, was aber nicht bedeutete, dass seine Kreationen etwas von ihrer Opulenz verloren.
Die Veränderung in Diors Arbeit wurde zweifellos durch seinen neuen ersten Assistenten, den jungen Yves Saint Laurent, verursacht, der 1955 eingestellt wurde. Von da an begann Dior, sich von der Linie New Look zu entfernen. Die Schnitte wurden kastenförmiger und vernachlässigten Brust, Taille und Hüfte. Wie man an diesem Kleid aus dem Jahr 1956 sieht, war die Nachfrage nach den klassischen Dior-Stücken aber immer noch groß.
Am 4. März 1957 war Christian Dior der erste Modeschöpfer, der auf der Titelseite der Zeitschrift „Time“ erschien. In nur 10 Jahren wuchs Dior zu einer führenden Modeautorität heran. Nach seinem plötzlichen Tod im selben Jahr wurde Saint Laurent zu seinem Nachfolger ernannt, und trotz seines kurzen Aufenthalts verlieh er dem Haus den jungen Geist, der der Marke einen reibungslosen Übergang zu den Swinging Sixties ermöglichte.
Nur zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs präsentierte der französische Modeschöpfer eine Kollektion, die nicht nur eine Abkehr von früheren Stilen, sondern den Beginn einer neuen Gesellschaft symbolisierte.
„Das ist eine ziemliche Revolution, lieber Christian! Deine Kleider haben so einen neuen Look!“ Carmel Snow, die ehemalige Chefredakteurin der amerikanischen Ausgabe von „Harper’s Bazaar“, sagte diese Worte nach Diors erster Modenschau in Paris am 12. Februar 1947. Und die Legende war geboren.
Nach der Kriegszeit, in der utilitaristische Kleidung und vestimentäre Strenge vorherrschten, war vielleicht nichts so neu wie Diors Vision. Seine erste Kollektion lehnte den modernen Kleidungsstil der 1920er und 30er Jahre ab, der darauf abzielte, die Frauen von den einschränkenden skulpturalen Volumen und Korsetts der Mode des frühen 20. Jahrhunderts zu befreien. Stattdessen präsentierte er ein Bild radikaler Weiblichkeit, das durch eng anliegende Jacken mit gepolsterten Hüften, zierlichen Taillen und A-Linien-Röcken erreicht wurde.
Dior wurde zum neuen Star der Pariser Haute Couture-Szene und veränderte fast augenblicklich die Garderobe der zeitgenössischen Frau. Der „New Look“, der Name, unter dem Diors Stil schließlich in die Geschichte einging, appellierte stark an die nostalgische Stimmung der Nachkriegsgesellschaft.
Dior wollte keine Alltagskleidung für die pragmatische Frau des schnelllebigen Jahrhunderts kreieren, sondern einen Traum von der guten alten Zeit verkaufen, in der sich Frauen Extravaganz und bewussten Glamour leisten konnten. Der New Look war eine Wiederentdeckung des Wohlstands, und Frauen aller Generationen und Gesellschaftsschichten nahmen ihn gerne an.
Feministinnen protestierten dagegen
Die von Dior vorgeschlagenen hippen Polsterungen, Draperien, Falten, Verzierungen und anderen Übertreibungen begeisterten jedoch nicht alle. Das waren in der Tat regressive Ideen, und viele kritisierten Dior zu Recht dafür, dass er den Frauen ihre neu erlangte Unabhängigkeit nahm, indem er sie in Korsetts schnürte und sie wieder lange Röcke tragen ließ.
„Wir verabscheuen bodenlange Kleider! Frauen, schließt euch dem Kampf für die Freiheit der Kleidung an“, hieß es auf den Bannern des Little-Below-the-Knee-Clubs, der in Chicago gegen den New Look protestierte.
Amerikanische Modedesigner, die sich bescheidene, schlanke Silhouetten auf die Fahnen geschrieben hatten und deren Geschäft während des Krieges florierte, waren ebenfalls entsetzt über Diors Entwurf. Coco Chanel, der Star der Vorkriegsmode, bemerkte sogar spöttisch: „Dior kleidet die Frauen nicht ein, er polstert sie auf!“
Feuerwerk als Ersatz für Bomben
„Was als neuer Stil angekündigt wurde, war lediglich der echte, natürliche Ausdruck der Art von Mode, die ich sehen wollte. Es war einfach so, dass meine persönlichen Neigungen mit dem allgemeinen Zeitgeist übereinstimmten und so zum modischen Leitmotiv wurden. Es war, als hätte Europa genug davon, Bomben zu werfen, und wollte nun ein paar Feuerwerkskörper abfeuern“, schrieb Dior einst.
Soziologen und Historiker, die die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg analysiert haben, sind sich einig. Die langen Säume und Unterröcke aus meterlangen Stoffen waren ein Zeichen für das Ende der staatlichen Materialbeschränkungen, während das Comeback der Korsetts die Rückkehr der Frauen aus den Büros, Krankenhäusern und Munitionsfabriken nach Hause signalisierte.
In den 30er Jahren trugen die Frauen der Mittel- und Oberschicht aufgrund der großen Depression im Grunde die gleiche Kleidung. Nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen waren Diors exklusive, verschwenderische Kostüme ein Symbol für die neue, gespaltene Gesellschaft.
Christian Diors früher Tod im Jahr 1957 läutete eine andere Ära ein, eine, die eher von der Rebellion der Jugend als von bürgerlicher Hautevolee besessen war. Anfang der 60er Jahre verschwand der New Look fast aus den Kollektionen des Hauses Dior und seiner Epigonen. Seine Wiederbelebung erfolgte jedoch in den 90er Jahren, als eine Welle junger Modedesigner beschloss, die Modegeschichte zu dekonstruieren und sie sich für ihre Zeit anzueignen.
Heute ist der New Look wieder auf dem Laufsteg zu sehen: Thom Browne, Miuccia Prada oder J. W. Anderson sind nur einige der vielen Namen, die den typischen Stil von Dior für das frühe 21. Jahrhundert aktualisiert haben.