10.02. 1947 Christian Dior esitteli ensimmäisen haute couture -mallistonsa Pariisissa. Heti ”New Lookiksi” tituleeratun malliston näkyvimpiin piirteisiin kuuluivat pyöristetyt olkapäät, kiristetty vyötärö ja täyteläinen, A-linjainen hame. ”Bar”-puku (kuva), jonka naisellinen siluetti oli selkeästi muotoiltu, oli yksi 40-luvun lopun ja 50-luvun alun tunnetuimmista asukokonaisuuksista.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Kaikki haluavat pukeutua Dioriin
Diorin New Lookista tuli välittömästi suosittu couture-asiakkaiden keskuudessa, ja keskiluokka seurasi sitä nopeasti. Naiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa menivät salonkeihin ja pyysivät ompelijoita jäljittelemään Diorin tyyliä murto-osalla couture-hinnasta. Pysyäkseen kärjessä Dior muutti tyyliään joka vuosi: Hänen syksyn 1948 mallistossaan korostettiin kaula-aukkoa ja leikittiin kirjailuilla.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Mitä enemmän, sitä parempi
Toisen maailmansodan jälkeen New Lookin tarkoituksena oli herättää henkiin 1800-luvun ja ranskalaisen Belle Époquen ylellinen muoti. Vuonna 1949 Dior teki asiansa selväksi roomalaisesta mytologiasta inspiroituneella syysmallistollaan, jota varten hän koristeli mekkoja ombré-terälehdillä, paljeteilla, strasseilla ja helmillä. Junon-mekkoa kopioidaan vielä tänäkin päivänä eri puvustajien toimesta.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Pystysuora linja
50-luvun alussa Diorin tyyli koki jonkinasteisen muutoksen. Yhä enenevässä määrin miesten smokkien ja lukuisten Yhdysvaltoihin tekemiensä matkojen innoittamana hän suunnitteli kevään 1950 mallistoonsa virtaviivaisemman ja vaatimattomamman siluetin – vaikka joissakin malleissa säilytettiinkin edelleen New Lookille ominaiset volyymit.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin evoluutio
Kunnianhimoinen yksinkertaisuus
Uudelleen löydetty keveys ja yksinkertaisuus määrittelivät Diorin mallistoja vuonna 1951, vaikka mikään ei ole koskaan todella yksinkertaista, kun kyse on haute couturesta. Dior saattoi tuona vuonna korvata tiukan räätälöinnin sujuvalla drapingilla, mutta esimerkiksi kaula-aukko rakennettiin monimutkaisella, näkymättömistä langoista koostuvalla järjestelmällä, joka piti sen muodon koossa
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin evoluutio
Hopeinen vyöhyke
Sitä vastoin Dior omaksui vuonna 1952 pikemminkin jäykän tyylin. Mekoissa oli hyvin terävät ääriviivat ja ne tarttuivat vartaloon. Kiinteän linjan ja romanttisten brokadien välinen ristiriita, jota hopea- ja kultalankojen käyttö korosti, loisi kirjaimellisesti henkeäsalpaavan elämyksen niin kantajalleen kuin katsojallekin.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Tulppaanilinja
Kun Dior ei työskennellyt ateljeissaan Pariisissa, hän tuli kotikaupunkiinsa Granvilleen, Ranskaan, jossa hän omisti aikansa puutarhanhoidolle. Hänen innostuksensa puutarhaviljelyyn johti kukkien inspiroimiin vuoden 1953 mallistoihin, jotka koostuivat enimmäkseen yksivärisistä lookeista, joissa oli täyteläisiä mittasuhteita, jotka jälleen kerran vapauttivat vartalon.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Dior seurapiiriläisten keskuudessa
”H tarkoittaa kauhistuttavaa tai taivaallista”, kirjoitti eräs toimittaja Diorin H-linjaisesta siluetista, kiistellystä hoikasta muodosta, jossa on suora, kapea leikkaus, joka laskeutuu kevään 1954 mallistossaan polveen asti tai sen alapuolelle. Monet varakkaat amerikkalaisnaiset tulivat kuitenkin tuona vuonna Pariisiin ostamaan Dioria, joten hän tasapainotti esitystä debytanteille ja heidän äideilleen tarkoitetuilla lumoavilla mekoilla.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Katse eteenpäin
50-luvun puolivälissä Diorissa oli nähtävissä tyylin muutos. Päivittäisistä vaatteista tuli lähes minimalistisia, jälleen miesten vaatekaapista inspiroituneita, ja iltapuvut sommiteltiin kevyesti. Dior korvasi tiukat alusrakenteet lähes arkkitehtonisilla, käsin muotoilluilla konstruktioilla, mutta se ei tarkoittanut, että hänen luomuksensa olisivat menettäneet mitään yltäkylläisyydestään.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin evoluutio
Uutta verta
Muutoksen Diorin työssä aiheutti epäilemättä hänen uusi ensimmäinen assistenttinsa, nuori Yves Saint Laurent, joka palkattiin vuonna 1955. Sittemmin Dior alkoi ajautua pois New Look -linjasta. Leikkaukset muuttuivat laatikkomaisemmiksi jättäen huomiotta rinnan, vyötärön ja lantion. Kuten tästä mekosta vuodelta 1956 näkyy, klassisten Dior-kappaleiden kysyntä oli kuitenkin edelleen valtava.
Christian Diorin vallankumouksellisen New Lookin kehitys
Nuorta, raikasta ja uutta
Maaliskuun 4. päivänä 1957 Christian Diorista tuli ensimmäinen couturier, joka pääsi ”Time”-lehden kanteen. Vain 10 vuodessa Diorista kasvoi johtava muotiauktoriteetti. Hänen samana vuonna tapahtuneen äkillisen kuolemansa jälkeen Saint Laurent nimitettiin hänen seuraajakseen, ja lyhyestä oleskelustaan huolimatta hän ruiskutti taloon nuorta henkeä, mikä mahdollisti tuotemerkin sujuvan siirtymisen Swinging Sixties -aikaan.
1
| 11
Vain kaksi vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ranskalainen couturier esitteli malliston, joka symboloi paitsi irtautumista aiemmista tyyleistä myös uuden yhteiskunnan alkua.
Diorin New Lookista tuli välittömästi suosittu couture-asiakkaiden keskuudessa, ja keskiluokka seurasi sitä nopeasti. Naiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa menivät salonkeihin ja pyysivät ompelijoita jäljittelemään Diorin tyyliä murto-osalla couture-hinnasta. Pysyäkseen kärjessä Dior muutti tyyliään joka vuosi: Hänen syksyn 1948 mallistossaan korostettiin kaula-aukkoa ja leikittiin kirjailuilla.
Toisen maailmansodan jälkeen New Lookin tarkoituksena oli herättää henkiin 1800-luvun ja ranskalaisen Belle Époquen ylellinen muoti. Vuonna 1949 Dior teki asiansa selväksi roomalaisesta mytologiasta inspiroituneella syysmallistollaan, jota varten hän koristeli mekkoja ombré-terälehdillä, paljeteilla, strasseilla ja helmillä. Junon-mekkoa kopioidaan vielä tänäkin päivänä eri puvustajien toimesta.
50-luvun alussa Diorin tyyli koki jonkinasteisen muutoksen. Yhä enenevässä määrin miesten smokkien ja lukuisten Yhdysvaltoihin tekemiensä matkojen innoittamana hän suunnitteli kevään 1950 mallistoonsa virtaviivaisemman ja vaatimattomamman siluetin – vaikka joissakin malleissa säilytettiinkin edelleen New Lookille ominaiset volyymit.
Uudelleen löydetty keveys ja yksinkertaisuus määrittelivät Diorin mallistoja vuonna 1951, vaikka mikään ei ole koskaan todella yksinkertaista, kun kyse on haute couturesta. Dior saattoi tuona vuonna korvata tiukan räätälöinnin sujuvalla drapingilla, mutta esimerkiksi kaula-aukko rakennettiin monimutkaisella, näkymättömistä langoista koostuvalla järjestelmällä, joka piti sen muodon koossa
Sitä vastoin Dior omaksui vuonna 1952 pikemminkin jäykän tyylin. Mekoissa oli hyvin terävät ääriviivat ja ne tarttuivat vartaloon. Kiinteän linjan ja romanttisten brokadien välinen ristiriita, jota hopea- ja kultalankojen käyttö korosti, loisi kirjaimellisesti henkeäsalpaavan elämyksen niin kantajalleen kuin katsojallekin.
Kun Dior ei työskennellyt ateljeissaan Pariisissa, hän tuli kotikaupunkiinsa Granvilleen, Ranskaan, jossa hän omisti aikansa puutarhanhoidolle. Hänen innostuksensa puutarhaviljelyyn johti kukkien inspiroimiin vuoden 1953 mallistoihin, jotka koostuivat enimmäkseen yksivärisistä lookeista, joissa oli täyteläisiä mittasuhteita, jotka jälleen kerran vapauttivat vartalon.
”H tarkoittaa kauhistuttavaa tai taivaallista”, kirjoitti eräs toimittaja Diorin H-linjaisesta siluetista, kiistellystä hoikasta muodosta, jossa on suora, kapea leikkaus, joka laskeutuu kevään 1954 mallistossaan polveen asti tai sen alapuolelle. Monet varakkaat amerikkalaisnaiset tulivat kuitenkin tuona vuonna Pariisiin ostamaan Dioria, joten hän tasapainotti esitystä debytanteille ja heidän äideilleen tarkoitetuilla lumoavilla mekoilla.
50-luvun puolivälissä Diorissa oli nähtävissä tyylin muutos. Päivittäisistä vaatteista tuli lähes minimalistisia, jälleen miesten vaatekaapista inspiroituneita, ja iltapuvut sommiteltiin kevyesti. Dior korvasi tiukat alusrakenteet lähes arkkitehtonisilla, käsin muotoilluilla konstruktioilla, mutta se ei tarkoittanut, että hänen luomuksensa olisivat menettäneet mitään yltäkylläisyydestään.
Muutoksen Diorin työssä aiheutti epäilemättä hänen uusi ensimmäinen assistenttinsa, nuori Yves Saint Laurent, joka palkattiin vuonna 1955. Sittemmin Dior alkoi ajautua pois New Look -linjasta. Leikkaukset muuttuivat laatikkomaisemmiksi jättäen huomiotta rinnan, vyötärön ja lantion. Kuten tästä mekosta vuodelta 1956 näkyy, klassisten Dior-kappaleiden kysyntä oli kuitenkin edelleen valtava.
Maaliskuun 4. päivänä 1957 Christian Diorista tuli ensimmäinen couturier, joka pääsi ”Time”-lehden kanteen. Vain 10 vuodessa Diorista kasvoi johtava muotiauktoriteetti. Hänen samana vuonna tapahtuneen äkillisen kuolemansa jälkeen Saint Laurent nimitettiin hänen seuraajakseen, ja lyhyestä oleskelustaan huolimatta hän ruiskutti taloon nuorta henkeä, mikä mahdollisti tuotemerkin sujuvan siirtymisen Swinging Sixties -aikaan.
”Aikamoinen vallankumous, rakas Kristian! Mekkoissasi on niin uusi ilme!” Carmel Snow, amerikkalaisen Harper’s Bazaar -lehden entinen päätoimittaja, sanoi nämä sanat Diorin debyyttimuotinäytöksen jälkeen Pariisissa 12. helmikuuta 1947. Ja legenda oli syntynyt.
Sota-ajan utilitarististen asujen ja vestiarisen ankaruuden jälkeen mikään ei ehkä tuntunut uudemmalta kuin Diorin näkemys. Hänen ensimmäinen mallistonsa hylkäsi 1920- ja 30-luvuilla vakiintuneen modernin pukeutumissuunnan, jonka tarkoituksena oli vapauttaa naiset 1900-luvun alun muodin rajoittavista veistoksellisista volyymeista ja korseteista. Sen sijaan hän esitteli kuvan radikaalista naisellisuudesta, joka saavutettiin tiukasti istuvilla takkeilla, pehmustetuilla lanteilla, siroilla vyötäröillä ja A-linjaisilla hameilla.
Diorista tuli Pariisin haute couturen uusi tähti, ja hän muutti lähes välittömästi nykyajan naisen vaatekaapin. ”New Look”, nimitys, jolla Diorin tyyli lopulta jäi historiaan, vetosi vahvasti sodanjälkeisen yhteiskunnan nostalgisiin tunnelmiin.
Dior ei halunnut luoda arkisia vaatteita nopeasti kulkevan vuosisadan pragmaattiselle naiselle vaan myydä unelmaa vanhoista hyvistä ajoista, jolloin naisilla oli varaa olla tuhlailevia ja tarkoituksellisen glamourisia. New Look oli vaurauden uudelleen löytäminen, ja naiset eri sukupolvien ja yhteiskuntaluokkien välillä ottivat sen ilomielin omakseen.
Feministit protestoivat sitä vastaan
Kaikkea eivät kuitenkaan innostuneet Diorin ehdottamista lantiopehmusteista, draperioista, laskoksista, koristeista ja muista liioitteluista. Ne olivat itse asiassa taantumuksellisia ajatuksia, ja monet arvostelivat Dioria oikeudenmukaisesti siitä, että hän oli vienyt naisilta juuri saavutetun itsenäisyyden sitomalla heidät korsetteihin ja pakottamalla heidät käyttämään taas pitkiä hameita.
”Me inhoamme lattiaan asti ulottuvia mekkoja! Naiset, liittykää taisteluun vapauden puolesta pukeutumistavassa!” luki Little-Below-the-Knee Clubin banderolleissa, jotka järjestivät New Lookin vastaisen mielenosoituksen Chicagossa.
Amerikkalaiset muotisuunnittelijat, jotka kannattivat vaatimattomia, tyylikkäitä siluetteja ja joiden liiketoiminta kukoisti sodan aikana, olivat samalla tavalla kauhistuneita Diorin suunnittelusta. Coco Chanel, sotaa edeltäneen muodin tähti, jopa huomautti pilkallisesti, että ”Dior ei pue naisia, hän verhoilee heitä!”.”
Tulitöitä pommien tilalle
”Se, mitä uutena tyylinä kuulutettiin, oli vain aidosti luonnollista ilmaisua sellaiselle muodille, jollaisen halusin nähdä. Sattui vain niin, että henkilökohtaiset taipumukseni osuivat yksiin ajan yleisen tunnelman kanssa, ja näin siitä tuli muodin tunnuslause. Aivan kuin Eurooppa olisi kyllästynyt pommien pudottamiseen ja haluaisi nyt päästää irti ilotulitteita”, Dior kirjoitti kerran.
Sosiologit ja historioitsijat, jotka ovat analysoineet ensimmäisiä toisen maailmansodan jälkeisiä vuosia, ovat samaa mieltä. Pitkät helmat ja metrejä kankaasta tehdyt alushameet olivat merkki valtion materiaalirajoitusten päättymisestä, kun taas korsettien paluu merkitsi naisten paluuta toimistoista, sairaaloista ja ammustehtaista takaisin koteihin.
30-luvulla keski- ja yläluokan naiset pukeutuivat pohjimmiltaan samoihin asuihin suuren laman vuoksi. Toisen maailmansodan jälkeen Diorin eksklusiiviset, ylelliset puvut sen sijaan tarjosivat symbolin uudesta, jakautuneesta yhteiskunnasta.
Christian Diorin ennenaikainen kuolema vuonna 1957 enteili erilaista aikakautta, jossa oli pakkomielle nuorison kapinallisuuteen eikä niinkään porvarilliseen hauteuriin. 60-luvun alkuun mennessä New Look oli melkein kadonnut Diorin talon ja hänen epigoniensa mallistosta. Sen elpyminen tapahtui kuitenkin 90-luvulla, kun nuorten muotisuunnittelijoiden aalto päätti purkaa muotihistoriaa ja sovittaa sen omaan aikaansa.
Nykyisin New Look hallitsee jälleen kiitorataa: Thom Browne, Miuccia Prada tai J. W. Anderson ovat yksi niistä monista nimistä, jotka ovat viime aikoina päivittäneet Diorin tunnusomaisen tyylin 2000-luvun alkuun.