Förbanden med tunga och spår ger styrka och exakt anpassning.
Tungfogar med tunga och spår är egentligen fogar med morse och tenon, men riktigt, riktigt långa, och de har olika namn på komponenterna som mer exakt beskriver deras utseende och karaktär. Tungan är analog med tenonen och är dimensionerad för att exakt passa in i en matchande öppningssidig spårfog, spåret. Medan morse och tenon används för att ge styrka och styvhet åt arbetsstycken som vanligtvis är sammanfogade i rätvinkliga vinklar, är en bra tung- och spårförbindelse utmärkt när det gäller att sammanfoga parallella arbetsstycken. Det är därför den lämpligaste skarven när man limmar ihop material kant i kant för att skapa större paneler. En tung- och spårfog är starkare än enkla stumfogar på grund av den ökade limningsytan och den mekaniska sammanfogningen av de två sammanfogade delarna. Som en bonus tjänar tungan också till att perfekt rikta in arbetsstyckena under limningen för att få en slät yta. Fals och spår är en av de mest grundläggande och användbara fogarna; varje träarbetare bör vara bekant med att såga dem på bordssågen.
STEG 1: De snitt som görs när man skapar de två matchande arbetsstyckena i en fals- och spårförbindelse är icke-genomgående snitt, vilket innebär att sågklingan aldrig går hela vägen genom träet. På grund av detta är detta ett av de sällsynta tillfällen då du behöver ta bort klingskyddet från din bordssåg. Som tur är täcker själva träet klingan nästan hela tiden under snitten. Liksom sin kusin morse-and-tenon är en bra tung- och spårförbindelse av samma storlek, där tungan är ungefär 1/3 av tjockleken på det material som ska sammanfogas. För en typisk panel på 3/4″ fungerar det bra med en tunga och ett matchande spår på 1/4″. För att göra dessa snitt installerar jag en av de yttre klingorna i min dadosats, som är 1/4″ i tjocklek, i sågen.
STEG 2: Höj klingan till 1/4″ och lås den. Lossa nu rippstaketet och justera det med arbetsstycket mot det så att bladet hamnar i mitten av träet enligt bild 2. Du behöver inte mäta här: det räcker med att titta med ögonen tills det ser centrerat ut, och lås staketet på plats. Sanningen är att även med noggrann mätning är det otroligt svårt att centrera det här snittet perfekt, så vi ska använda ett gammalt snickartrick.
Steg 3: Slå på sågen och kör arbetsstycket igenom för att skapa spåret. På bild 3 använder jag en magnetisk fjäderbräda för att hålla arbetsstycket stadigt mot rippstaketet. Nu ska vi finjustera spåret så att det centreras exakt. Med staketet och fjäderbrädan fortfarande på plats vänder du brädan med den motsatta sidan mot staketet och kör den igenom en andra gång. De dubbla överfarterna skapar ett spår som är perfekt centrerat.
Tillfälle 4: Nu ska vi ställa in tungskärningen i det matchande arbetsstycket. Eftersom vi körde igenom det första arbetsstycket två gånger är spåret förmodligen bara en hårsmån större än 1/4″. Inga problem, flytta bara bort staketet och lägg det första arbetsstycket mot bladet som i bild 4. Lås upp och justera bladhöjden, om det behövs, så att den högsta punkten på en tand kommer precis till kanten av spåret och lås igen. Vad du än gör, höj inte bladet för högt, annars får du en för smal tunga. Om du är osäker, ta det lugnt; om den resulterande tungan är för tjock kan du alltid göra den tunnare.
STEG 5: För att ställa in för snittet kommer vi ännu en gång inte att bry oss om att mäta. Installera i stället en offeryta vid sidan av ditt rippstaket. Observera på bild 5 att jag har placerat arbetsstycket mot staketet för att ställa in klämmorna exakt. När offerytan är monterad, för du rippstaketet över tills det precis kysser bladet. Inte hårt, inte löst – du vill bara att träet på offerytan knappt ska komma i kontakt med den, och lås sedan fast den. Det 1/4″-bladet kommer att skära en tunga som är exakt 1/4″ hög, vilket matchar djupet på det tidigare skurna spåret.
STEG 6: Slå på sågen och kör arbetsstycket för att skära den första ytan och skapa en fals längs kanten för att bilda halva tungan. När det snittet är färdigt vänder du arbetsstycket sida mot sida och upprepar snittet på samma kant på den motsatta sidan, vilket bildar den färdiga tungan.
STAP 7: Kontrollera passformen på den resulterande skarven genom att föra in det ena arbetsstycket i det andra, som i bild 7. Om du gjorde fel på den låga sidan och tungan inte går in, höj klingan en aning och upprepa båda snitten. Se till att justera bladet bara en hårstrå i taget; det är lätt att gå för långt och få en tunga som inte sitter stadigt i spåret.
STEG 8: För att montera panelen applicerar du lim på fogens motstående kanter och för tungan stadigt in i spåret. Nu är det bara att klämma fast monteringen och låta den torka enligt bild 8. Det finns två viktiga saker att notera på detta sista foto. För det första, ser du hur jag har satt klämmorna på motsatta sidor av panelen? Detta hjälper till att fördela klämtrycket jämnt. Om du sätter alla klämmor på samma sida tenderar det att dra panelens kanter i den riktningen, vilket resulterar i en kupad panel när limmet har härdat. Att växla klämmarna från den ena sidan till den andra hjälper till att förhindra detta. Du kan också se att jag inte har gjort något försök att rada upp ändarna på arbetsstyckena; i själva verket är det ena arbetsstycket något längre än det andra, eftersom det bara är så jag klippte av arbetsmaterialet. Det är alltid bäst när man gör paneler att använda arbetsstycken som är något överdimensionerade och sedan trimma hela panelen i rätt storlek. På så sätt får man en mycket jämn panelavslutning utan variation över skarven mellan de två arbetsstyckena.