De messing-en-groefverbinding zorgt voor sterkte en een exacte uitlijning.
Tong-en-groefverbindingen zijn eigenlijk pen-en-penverbindingen – alleen dan heel, heel lang – met verschillende benamingen voor de onderdelen die hun uiterlijk en aard nauwkeuriger beschrijven. De tong is analoog aan de pen, en is zo gedimensioneerd dat hij precies past in een bijpassende open-zijdige pengat, de groef. Maar waar pengaten en pennen worden gebruikt om sterkte en stijfheid te geven aan werkstukken die gewoonlijk in een rechte hoek met elkaar zijn verbonden, blinkt een goede messing- en groefverbinding uit bij het verbinden van parallelle werkstukken. Als zodanig is het de verbinding bij uitstek om werkstukken van rand tot rand te verlijmen om grotere panelen te maken. Een messing-en-groefverbinding is sterker dan gewone stuikverbindingen door het grotere lijmoppervlak en de mechanische vergrendeling van de twee samenkomende delen. Als bonus dient de tand ook om de werkstukken perfect uit te lijnen tijdens het verlijmen voor een glad oppervlak. De messing-en-groefverbinding is een van de meest elementaire en nuttige verbindingen; elke houtbewerker zou vertrouwd moeten zijn met het zagen ervan op de tafelzaag.
STAP 1: De zaagsneden die worden gemaakt bij het maken van de twee bij elkaar passende werkstukken van een messing-en-groefverbinding zijn niet-doorgaande zaagsneden, wat betekent dat het zaagblad nooit helemaal door het hout gaat. Daarom is dit een van de zeldzame momenten waarop u de zaagbladbeschermer van uw tafelzaag moet halen. Gelukkig dekt het hout zelf het zaagblad bijna altijd af tijdens de zaagsneden. Net als zijn neefje, de pen-en-pen, heeft een goede tand-en-groef verbinding dezelfde afmetingen, waarbij de tand ongeveer 1/3 van de dikte van het te verbinden materiaal is. Voor een typische plaat van 3/4″, werkt een messing en bijpassende groef van 1/4″ dus goed. Om deze zaagsneden te maken, installeer ik een van de buitenbladen van mijn dado-set, die 1/4″ dik is, in de zaag.
STAP 2: Breng het blad omhoog tot 1/4″ en vergrendel het. Maak nu de schulpgeleider los, en met het werkstuk ertegen, stel hem zo af dat het zaagblad in het midden van het hout valt, zoals op foto 2. U hoeft hier niet te meten: ga gewoon op het oog tot het er gecentreerd uitziet, en vergrendel de geleider op zijn plaats. De waarheid is dat het zelfs met nauwkeurig meten ongelooflijk moeilijk is om deze zaagsnede perfect te centreren, dus gebruiken we een oude truc van een meubelmaker.
Stap 3: Zet de zaag aan en voer het werkstuk door om de groef te maken. Op foto 3 gebruik ik een magnetisch vederplankje om het werkstuk stevig tegen de schulpgeleider te houden. Laten we nu die groef fijn afstellen om hem precies te centreren. Met de geleider en de steunplaat nog steeds op zijn plaats, draait u de plaat om met de andere kant tegen de geleider en voert u hem een tweede keer door. De dubbele passages creëren een groef die perfect gecentreerd is.
STAP 4: Laten we nu de tongsnede in het bijpassende werkstuk maken. Aangezien we het eerste werkstuk twee keer hebben doorgenomen, is die groef waarschijnlijk net iets groter dan 1/4″. Geen probleem, beweeg de geleider weg en leg het eerste werkstuk tegen het blad zoals op foto 4. Ontgrendel en stel de bladhoogte indien nodig bij, zodat het hoogste punt van een tand net aan de rand van die groef komt en vergrendel het opnieuw. Wat u ook doet, zet het blad niet te hoog, anders heeft u een te smalle tand. Als het resultaat te dik is, kunt u het altijd nog dunner maken.
STAP 5: Om de snede voor te bereiden, nemen we opnieuw niet de moeite om te meten. In plaats daarvan installeert u een opofferingsvlak aan de zijkant van uw schulphek. Op foto 5 zie je dat ik het werkstuk tegen de schutting heb geplaatst om de klemmen nauwkeurig in te stellen. Met de opofferingsplaat bevestigd, schuift u de schulpgeleider erover tot hij net het blad raakt. Niet strak, niet los – je wilt gewoon dat het hout van het opofferingsvlak nauwelijks contact maakt, en zet het dan vast. Het 1/4″ blad snijdt een tong van precies 1/4″ hoog, net als de diepte van de eerder gesneden groef: Zet de zaag aan en voer het werkstuk door om het eerste vlak te zagen, waarbij een sponning langs de rand wordt gemaakt om de helft van de tand te vormen. Als die zaagsnede klaar is, draait u het werkstuk om en herhaalt u de zaagsnede aan dezelfde kant van de tegenoverliggende zijde, zodat de afgewerkte tong wordt gevormd.
STAP 7: Controleer de pasvorm van de resulterende verbinding door het ene werkstuk in het andere te schuiven, zoals op foto 7. Als u zich aan de lage kant vergist hebt en de tong er niet in gaat, verhoogt u het zaagblad iets en herhaalt u beide zaagsneden. Zorg ervoor dat u het blad slechts een klein beetje bijstelt; het is gemakkelijk om te ver te gaan en te eindigen met een tong die niet stevig in de groef past.
STAP 8: Om het paneel in elkaar te zetten, brengt u lijm aan op de samenkomende randen van de verbinding en schuift u de tong stevig in de groef. Nu klemt u het geheel vast en laat u het drogen zoals op foto 8. Er zijn twee belangrijke dingen te zien op deze laatste foto. Ten eerste, zie je hoe ik de klemmen aan weerszijden van het paneel heb gezet? Dit helpt om de klemdruk gelijkmatig te verdelen. Als je alle klemmen aan dezelfde kant zet, trek je de randen van het paneel in die richting, wat resulteert in een gebogen paneel als de lijm eenmaal is uitgehard. Door de klemmen afwisselend aan de ene en de andere kant te zetten, voorkom je dit. U kunt ook zien dat ik geen poging heb gedaan om de uiteinden van de werkstukken op één lijn te krijgen; in feite is het ene werkstuk iets langer dan het andere, omdat ik de werkvoorraad op die manier heb bijgesneden. Het is altijd het beste bij het maken van panelen om werkstukken te gebruiken die iets te groot zijn, en dan het hele paneel op maat te snijden. Dit geeft een zeer glad paneeluiteinde zonder variatie in de verbinding tussen de twee werkstukken.