10.02.2017
Pe 12 februarie, 1947, Christian Dior și-a prezentat la Paris colecția de debut haute couture. Imediat supranumită „New Look”, caracteristicile sale cele mai proeminente includeau umerii rotunjiți, o talie strânsă și o fustă plină, în linie A. Cu silueta sa feminină clar articulată, costumul „Bar” (foto) a fost unul dintre cele mai recunoscute ansambluri de la sfârșitul anilor ’40 și începutul anilor ’50.
New Look-ul lui Dior a devenit instantaneu popular în rândul clientelei couture, iar clasa de mijloc l-a urmat rapid. Femeile din Europa și SUA mergeau la saloane și le cereau croitoreselor să imite stilul lui Dior pentru o fracțiune din prețul couture. Pentru a rămâne în frunte, Dior își schimba stilul în fiecare an: Colecția sa de toamnă 1948 a accentuat decolteul și s-a jucat cu broderiile.
După cel de-al Doilea Război Mondial, New Look a intenționat să reînvie moda somptuoasă a secolului al XIX-lea și a Belle Époque-ului francez. În 1949, Dior și-a spus clar punctul de vedere cu o colecție de toamnă inspirată de mitologia romană pentru care a înfrumusețat rochiile cu petale ombré, paiete, pietre prețioase și perle. Rochia „Junon” este copiată și în prezent de diverși croitori.
La începutul anilor ’50, stilul lui Dior a trecut printr-un anumit grad de transformare. Inspirat din ce în ce mai mult de smochingurile bărbătești și de numeroasele sale călătorii în Statele Unite, a conceput o siluetă mai aerodinamică și mai modestă pentru colecția sa din primăvara anului 1950 – deși unele modele păstrau încă volumele caracteristice New Look.
Lejeritatea și simplitatea regăsite definesc colecțiile Dior din 1951, chiar dacă nimic nu este niciodată cu adevărat simplu atunci când vine vorba de haute couture. Este posibil ca Dior să fi înlocuit croiala strictă cu drapaje fluide în acel an, dar decolteul, de exemplu, va fi construit printr-un sistem elaborat de fire invizibile pentru a-i menține forma
În contrast, Dior a adoptat un stil mai degrabă rigid în 1952. Rochiile aveau contururi foarte ascuțite și prindeau corpul. Contradicția dintre linia solidă și brocarturile romantice, evidențiate prin utilizarea firelor argintii și aurii, avea să creeze o experiență literalmente uluitoare atât pentru purtătoare, cât și pentru observator.
Când Dior nu lucra în atelierele sale din Paris, venea în orașul său natal, Granville, Franța, unde își dedica timpul grădinăritului. Entuziasmul său pentru horticultură a dus la colecțiile din 1953, inspirate de flori, cu look-uri în mare parte monocromatice, cu dimensiuni voluptoase, care au eliberat din nou corpul.
„H înseamnă oribil sau ceresc”, scria un jurnalist despre silueta H-line a lui Dior, controversata formă mulată cu o croială dreaptă, îngustă, care cade până la sau chiar sub genunchi, care a fost introdusă în colecția sa de primăvară 1954. Cu toate acestea, multe femei americane bogate au venit la Paris pentru a cumpăra Dior în acel an, așa că a echilibrat numărul cu rochii pline de farmec pentru debutante și mamele acestora.
O schimbare de stil a fost evidentă la Dior la mijlocul anilor ’50. Îmbrăcămintea de zi cu zi a devenit aproape minimalistă, inspirată din nou de garderoba bărbaților, iar ținutele de seară au fost compuse cu ușurință. A înlocuit sub-structurile riguroase cu construcții aproape arhitectonice, modelate manual, dar asta nu a însemnat că creațiile sale au pierdut ceva din opulența lor.
Schimbarea în munca lui Dior a fost, fără îndoială, cauzată de noul său prim asistent, tânărul Yves Saint Laurent, care a fost angajat în 1955. De atunci, Dior a început să se îndepărteze de linia New Look. Croielile au devenit mai casetate, ignorând bustul, talia și șoldurile. După cum se poate vedea din această rochie din 1956, cu toate acestea, cererea pentru piesele clasice Dior era încă uriașă.
La 4 martie 1957, Christian Dior a devenit primul couturier care a apărut pe coperta revistei „Time”. În doar 10 ani, Dior a devenit o autoritate în domeniul modei. După moartea sa subită în același an, Saint Laurent a fost numit succesorul său și, în ciuda scurtei sale șederi, a injectat casei spiritul tânăr, ceea ce a permis brandului o tranziție lină către anii ‘Swinging Sixties’.
La numai doi ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, couturierul francez a prezentat o colecție care a simbolizat nu numai o îndepărtare de stilurile anterioare, ci și începutul unei noi societăți.
„Este o adevărată revoluție, dragă Christian! Rochiile tale au un aspect atât de nou!” Carmel Snow, fostul redactor-șef al ediției americane a revistei „Harper’s Bazaar”, a spus aceste cuvinte după prezentarea de modă de debut a lui Dior la Paris, pe 12 februarie 1947. Și legenda s-a născut.
După perioada războiului de ținute utilitare și austeritate vestimentară, poate că nimic nu s-a simțit mai nou decât viziunea lui Dior. Prima sa colecție a respins cursul modern al vestimentației stabilit în anii ’20 și ’30, care intenționa să elibereze femeile de volumele sculpturale restrictive și de corsete ale modei de la începutul secolului XX. În schimb, el a prezentat o imagine de feminitate radicală, realizată prin jachete mulate, cu șolduri căptușite, talie mică și fuste în linie A.
Dior a devenit noua vedetă a scenei haute couture pariziene și a transformat aproape instantaneu garderoba femeii contemporane. „New Look”, numele sub care stilul lui Dior a intrat în cele din urmă în istorie, a apelat puternic la starea de spirit nostalgică a societății postbelice.
Dior nu a vrut să creeze haine de zi cu zi pentru femeia pragmatică a secolului în mișcare rapidă, ci mai degrabă să vândă un vis al vremurilor bune de odinioară, când femeile își puteau permite să fie extravagante și în mod deliberat pline de farmec. New Look a fost o redescoperire a prosperității, iar femeile din toate generațiile și clasele sociale l-au adoptat cu plăcere.
Feministele au protestat împotriva lui
Nu toată lumea a fost încântată de capitonajul șoldurilor, draperiile, pliurile, ornamentele și alte exagerări propuse de Dior, totuși. Acestea erau, de fapt, idei regresive, iar mulți l-au criticat pe Dior cu îndreptățire pentru că le lua femeilor independența recent obținută, legându-le în corsete și făcându-le să poarte din nou fuste lungi.
„Detestăm rochiile până la podea! Femei, alăturați-vă luptei pentru libertate în ceea ce privește modul de a vă îmbrăca!”, spuneau bannerele Clubului Little-Below-the-Knee, care a organizat un protest împotriva New Look în Chicago.
Designerii de modă americani, care îmbrățișau siluetele modeste și elegante și ale căror afaceri înfloriseră în timpul războiului, au fost, de asemenea, la fel de îngroziți de designul lui Dior. Coco Chanel, vedeta modei de dinainte de război, a remarcat chiar în mod batjocoritor că „Dior nu îmbracă femei, le tapisează!”
Focuri de artificii pentru a înlocui bombele
„Ceea ce a fost anunțat ca fiind un stil nou a fost doar expresia autentică, naturală a tipului de modă pe care doream să o văd. Pur și simplu s-a întâmplat ca înclinațiile mele personale să coincidă cu starea de spirit generală pentru acele vremuri și astfel a devenit cuvântul de ordine al modei. Era ca și cum Europa se săturase să arunce bombe și acum dorea să dea drumul la câteva focuri de artificii”, a scris odată Dior.
Sociologii și istoricii care au analizat primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial sunt de acord. Ornamentele lungi și jupoanele făcute din metri de stofă au fost un semn al sfârșitului restricțiilor guvernamentale asupra materialelor, în timp ce revenirea corsetelor a semnalat întoarcerea femeilor din birouri, spitale și fabrici de muniții înapoi în case.
În anii ’30, femeile din clasa de mijloc și superioară vor purta practic aceleași ținute din cauza Marii Depresiuni. În schimb, după cel de-al Doilea Război Mondial, costumele exclusiviste și somptuoase ale lui Dior au oferit un simbol al noii societăți divizate.
Moartea prematură a lui Christian Dior în 1957 a anunțat o eră diferită, una care era obsedată de rebeliunea tinerilor mai degrabă decât de înălțimea burgheză. La începutul anilor ’60, New Look aproape că a dispărut din colecția casei Dior și a epigonilor săi. Renașterea sa a venit însă în anii ’90, când un val de tineri creatori de modă au decis să deconstruiască istoria modei și să și-o însușească pentru vremurile lor.
În zilele noastre, New Look domnește din nou pe podiumuri: Thom Browne, Miuccia Prada sau J. W. Anderson se numără printre numeroasele nume care au actualizat recent stilul emblematic al lui Dior pentru începutul secolului XXI.
.