10.02.2017
Il 12 febbraio, 1947, Christian Dior presentò la sua prima collezione di haute couture a Parigi. Immediatamente soprannominato il “New Look”, le sue caratteristiche più importanti includevano spalle arrotondate, una vita stretta e una gonna piena, una linea ad A. Con la sua silhouette femminile chiaramente articolata, l’abito “Bar” (foto) fu uno degli insiemi più riconosciuti della fine degli anni 40 e dell’inizio degli anni 50.
Il New Look di Dior divenne immediatamente popolare tra la clientela dell’alta moda e la classe media lo seguì rapidamente. Le donne in Europa e negli Stati Uniti andavano nei saloni e chiedevano alle sarte di emulare lo stile di Dior per una frazione del prezzo dell’alta moda. Per rimanere avanti nel gioco, Dior cambiava il suo stile ogni anno: La sua collezione Autunno 1948 enfatizzò la scollatura e giocò con i ricami.
Dopo la seconda guerra mondiale, il New Look intendeva far rivivere le sontuose mode del XIX secolo e la Belle Époque francese. Nel 1949, Dior chiarì il suo punto con una collezione autunnale ispirata alla mitologia romana per la quale abbellì gli abiti con petali ombrati, paillettes, strass e perle. L’abito “Junon” è ancora oggi copiato da varie sartorie.
All’inizio degli anni ’50, lo stile di Dior ha subito una certa trasformazione. Sempre più ispirato dagli smoking da uomo e dai suoi numerosi viaggi negli Stati Uniti, concepì una silhouette più snella e modesta per la sua collezione primavera 1950, anche se alcuni modelli mantennero i caratteristici volumi del New Look.
Leggerezza e semplicità ritrovate definiscono le collezioni di Dior nel 1951, anche se nulla è mai veramente semplice quando si parla di haute couture. Dior potrebbe aver sostituito la rigida sartoria con un fluido drappeggio quell’anno, ma la scollatura, per esempio, sarebbe stata costruita da un elaborato sistema di fili invisibili per tenere insieme la sua forma
Al contrario, Dior adottò uno stile piuttosto rigido nel 1952. Gli abiti avevano contorni molto netti e afferravano il corpo. La contraddizione tra la linea solida e i broccati romantici, evidenziati dall’uso di fili d’argento e d’oro, avrebbe creato un’esperienza letteralmente mozzafiato per chi lo indossava così come per l’osservatore.
Quando Dior non lavorava nei suoi atelier a Parigi, andava nella sua città natale, Granville, in Francia, dove si dedicava al giardinaggio. Il suo entusiasmo per l’orticoltura portò alle collezioni del 1953, ispirate ai fiori, di look per lo più monocromatici con dimensioni voluttuose che ancora una volta liberavano il corpo.
“H sta per orrido o celestiale”, scrisse un giornalista sulla silhouette della linea H di Dior, la controversa forma aderente con un taglio dritto e stretto che cade fino o appena sotto il ginocchio, introdotta nella sua collezione primavera 1954. Tuttavia, molte ricche donne americane sono venute a Parigi per comprare Dior quell’anno, così ha bilanciato l’atto con abiti glamour per le debuttanti e le loro madri.
Un cambiamento nello stile fu evidente da Dior nella metà degli anni 50. L’abbigliamento quotidiano divenne quasi minimalista, ispirato di nuovo al guardaroba maschile, e l’abbigliamento da sera fu composto con disinvoltura. Sostituì le rigorose sottostrutture con costruzioni quasi architettoniche, modellate a mano, ma ciò non significa che le sue creazioni perdessero qualcosa della loro opulenza.
Il cambiamento nel lavoro di Dior fu, senza dubbio, causato dal suo nuovo primo assistente, il giovane Yves Saint Laurent, assunto nel 1955. Da allora, Dior iniziò ad allontanarsi dalla linea New Look. I tagli divennero più squadrati, ignorando il busto, la vita e i fianchi. Come è visibile da questo abito del 1956, tuttavia, la richiesta dei pezzi classici Dior era ancora enorme.
Il 4 marzo 1957, Christian Dior divenne il primo couturier ad apparire sulla copertina della rivista “Time”. In soli 10 anni, Dior è diventato una delle principali autorità della moda. Dopo la sua morte improvvisa lo stesso anno, Saint Laurent è stato nominato suo successore, e nonostante la sua breve permanenza, ha iniettato la casa con lo spirito giovane, che ha permesso al marchio una transizione senza problemi agli Swinging Sixties.
A soli due anni dalla fine della seconda guerra mondiale, il couturier francese presenta una collezione che simboleggia non solo un allontanamento dagli stili precedenti, ma l’inizio di una nuova società.
“È proprio una rivoluzione, caro Christian! I tuoi abiti hanno un aspetto così nuovo!”. Carmel Snow, l’ex caporedattore dell’edizione americana di “Harper’s Bazaar”, disse queste parole dopo la prima sfilata di Dior a Parigi, il 12 febbraio 1947. E la leggenda era nata.
Dopo il periodo della guerra di abiti utilitaristici e di austerità vestimentaria, forse niente sembrava più nuovo della visione di Dior. La sua prima collezione rifiutò il corso moderno di vestire stabilito negli anni ’20 e ’30, che intendeva liberare le donne dai restrittivi volumi scultorei e dai corsetti della moda dell’inizio del XX secolo. Invece, presentò un’immagine di femminilità radicale, ottenuta con giacche aderenti con fianchi imbottiti, vita minuta e gonne ad A.
Dior divenne la nuova stella della scena dell’alta moda parigina e quasi istantaneamente trasformò il guardaroba della donna contemporanea. Il “New Look”, il nome con cui lo stile di Dior passò alla storia, si appellava fortemente all’umore nostalgico della società del dopoguerra.
Dior non voleva creare abiti quotidiani per la donna pragmatica del secolo in rapida evoluzione, ma piuttosto vendere un sogno dei bei tempi andati, quando le donne potevano permettersi di essere stravaganti e deliberatamente glamour. Il New Look fu una riscoperta della prosperità, e le donne di tutte le generazioni e classi sociali lo adottarono felicemente.
Le femministe protestarono contro di esso
Non tutti erano entusiasti delle imbottiture, dei drappeggi, delle pieghe, degli abbellimenti e delle altre esagerazioni proposte da Dior, comunque. Queste erano, infatti, idee regressive, e molti criticarono giustamente Dior per aver tolto alle donne la loro indipendenza appena raggiunta, allacciandole in corsetti e facendo loro indossare ancora gonne lunghe.
“Aborriamo gli abiti fino al pavimento! Donne, unitevi alla lotta per la libertà nel modo di vestire!” dicevano gli striscioni del Little-Below-the-Knee Club che inscenò una protesta contro il New Look a Chicago.
Anche gli stilisti americani, che abbracciavano silhouette modeste ed eleganti e il cui business stava fiorendo durante la guerra, erano similmente sconvolti dal design di Dior. Coco Chanel, la stella della moda dell’anteguerra, osservò persino in modo beffardo che “Dior non veste le donne, le riveste!”
Fuochi d’artificio per sostituire le bombe
“Quello che fu annunciato come un nuovo stile era semplicemente l’espressione genuina e naturale del tipo di moda che volevo vedere. Succedeva che le mie inclinazioni personali coincidevano con l’umore generale dell’epoca e quindi diventavano la parola d’ordine della moda. Era come se l’Europa si fosse stancata di sganciare bombe e ora volesse far esplodere qualche fuoco d’artificio”, scrisse una volta Dior.
Sociologi e storici che hanno analizzato i primi anni del secondo dopoguerra sono d’accordo. Gli orli lunghi e le sottovesti fatte di metri di tessuto erano un segno della fine delle restrizioni governative sui materiali, mentre il ritorno dei corsetti segnalava il ritorno delle donne dagli uffici, dagli ospedali e dalle fabbriche di munizioni alle case.
Negli anni ’30, le donne della classe media e superiore indossavano sostanzialmente gli stessi abiti a causa della Grande Depressione. Al contrario, dopo la seconda guerra mondiale, i costumi esclusivi e sontuosi di Dior offrirono un simbolo della nuova società divisa.
La morte prematura di Christian Dior nel 1957 annunciò un’epoca diversa, un’epoca che era ossessionata dalla ribellione giovanile piuttosto che dall’hauteur borghese. All’inizio degli anni ’60, il New Look era quasi scomparso dalle collezioni della casa di Dior e dei suoi epigoni. La sua rinascita arriva però negli anni ’90, quando un’ondata di giovani stilisti decide di decostruire la storia della moda e di appropriarsene per i propri tempi.
Oggi il New Look torna a regnare in passerella: Thom Browne, Miuccia Prada o J. W. Anderson sono tra i molti nomi che hanno recentemente aggiornato lo stile caratteristico di Dior per l’inizio del XXI secolo.