10.02.2017
Le 12 février, 1947, Christian Dior présente sa première collection de haute couture à Paris. Immédiatement surnommée le « New Look », ses caractéristiques les plus marquantes comprenaient des épaules arrondies, une taille cintrée et une jupe ample en ligne A. Avec sa silhouette féminine clairement articulée, le tailleur « Bar » (photo) était l’un des ensembles les plus reconnus de la fin des années 40 et du début des années 50.
Le New Look de Dior est devenu instantanément populaire parmi la clientèle de la couture, et la classe moyenne a rapidement suivi. Les femmes d’Europe et des États-Unis allaient dans les salons et demandaient aux couturières d’imiter le style de Dior pour une fraction du prix de la couture. Pour rester dans la course, Dior change de style chaque année : Sa collection de l’automne 1948 met l’accent sur le décolleté et joue avec les broderies.
Après la Seconde Guerre mondiale, le New Look entendait faire revivre les modes fastueuses du XIXe siècle et de la Belle Époque française. En 1949, Dior précise son propos avec une collection d’automne inspirée de la mythologie romaine pour laquelle il embellit les robes de pétales ombrés, de paillettes, de strass et de perles. La robe « Junon » est encore copiée par divers couturiers à ce jour.
Au début des années 50, le style de Dior connaît une certaine transformation. S’inspirant de plus en plus des smokings masculins et de ses nombreux voyages aux États-Unis, il conçoit une silhouette plus épurée et plus modeste pour sa collection du printemps 1950 – même si certains styles conservent les volumes caractéristiques du New Look.
La légèreté et la simplicité nouvellement trouvées définissent les collections de Dior en 1951, même si rien n’est jamais vraiment simple en matière de haute couture. Dior pourrait avoir remplacé le tailleur strict pour un drapé fluide cette année-là, mais le décolleté, par exemple, serait construit par un système élaboré de fils invisibles pour maintenir sa forme
En revanche, Dior adopte un style plutôt rigide en 1952. Les robes avaient des contours très nets et saisissaient le corps. La contradiction entre la ligne solide et les brocarts romantiques, soulignée par l’utilisation de fils d’argent et d’or, allait créer une expérience littéralement époustouflante pour la personne qui la portait ainsi que pour l’observateur.
Lorsque Dior ne travaillait pas dans ses ateliers à Paris, il venait dans sa ville natale de Granville, en France, où il consacrait son temps au jardinage. Son enthousiasme pour l’horticulture a conduit à des collections 1953 inspirées par les fleurs, des looks le plus souvent monochromes aux dimensions voluptueuses qui libèrent à nouveau le corps.
« H est pour horripilant ou céleste », a écrit un journaliste à propos de la silhouette en H de Dior, cette forme controversée et ajustée à la coupe droite et étroite qui tombe jusqu’au genou ou juste en dessous, qui a été introduite dans sa collection du printemps 1954. Cependant, de nombreuses femmes américaines fortunées sont venues à Paris pour acheter Dior cette année-là, il a donc équilibré l’acte avec des robes glamour pour les débutantes et leurs mères.
Un changement de style était apparent chez Dior au milieu des années 50. La tenue quotidienne devint presque minimaliste, s’inspirant à nouveau du vestiaire masculin, et la tenue de soirée fut composée avec aisance. Il a remplacé les sous-structures rigoureuses par des constructions presque architecturales, façonnées à la main, mais ses créations n’ont rien perdu de leur opulence pour autant.
Le changement dans le travail de Dior a été, sans aucun doute, provoqué par son nouveau premier assistant, le jeune Yves Saint Laurent, engagé en 1955. Dès lors, Dior commence à s’éloigner de la ligne New Look. Les coupes deviennent plus carrées, ignorant le buste, la taille et les hanches. Comme il est visible sur cette robe de 1956, néanmoins, la demande pour les pièces classiques de Dior était toujours énorme.
Le 4 mars 1957, Christian Dior devient le premier couturier à apparaître en couverture du magazine « Time ». En seulement 10 ans, Dior est devenu une autorité de premier plan dans le domaine de la mode. Après sa mort soudaine la même année, Saint Laurent est nommé son successeur, et malgré son court séjour, il insuffle à la maison l’esprit jeune qui permet à la marque une transition en douceur vers les Swinging Sixties.
Deux ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le couturier français présente une collection qui symbolise non seulement une rupture avec les styles précédents, mais le début d’une nouvelle société.
« C’est toute une révolution, cher Christian ! Vos robes ont un look tellement nouveau ! » Carmel Snow, l’ancienne rédactrice en chef de l’édition américaine de « Harper’s Bazaar », a prononcé ces mots après le premier défilé de Dior à Paris, le 12 février 1947. Et la légende était née.
Après la période de guerre des vêtements utilitaires et de l’austérité vestiaire, rien ne semblait peut-être plus neuf que la vision de Dior. Sa première collection rejetait le cours moderne de l’habillement établi dans les années 1920 et 1930, qui visait à libérer les femmes des volumes sculpturaux restrictifs et des corsets de la mode du début du XXe siècle. Au lieu de cela, il présentait une image de féminité radicale, obtenue grâce à des vestes ajustées avec des hanches rembourrées, des tailles fines et des jupes en ligne A.
Dior est devenu la nouvelle star de la haute couture parisienne et a presque instantanément transformé la garde-robe de la femme contemporaine. Le « New Look », nom sous lequel le style de Dior est finalement entré dans l’histoire, a fortement fait appel à l’humeur nostalgique de la société d’après-guerre.
Dior ne voulait pas créer des vêtements de tous les jours pour la femme pragmatique du siècle en évolution rapide, mais plutôt vendre un rêve du bon vieux temps, lorsque les femmes pouvaient se permettre d’être extravagantes et délibérément glamour. Le New Look était une redécouverte de la prospérité, et les femmes, toutes générations et classes sociales confondues, l’ont adopté avec bonheur.
Les féministes ont protesté contre
Tout le monde n’a cependant pas été enthousiasmé par les rembourrages de hanches, les draperies, les plis, les embellissements et autres exagérations proposés par Dior. Il s’agissait, en fait, d’idées régressives, et beaucoup ont critiqué Dior à juste titre pour avoir retiré aux femmes leur indépendance nouvellement acquise en les laçant dans des corsets et en leur faisant porter à nouveau des jupes longues.
« Nous avons horreur des robes jusqu’au sol ! Femmes, rejoignez le combat pour la liberté dans la manière de s’habiller ! », disaient les banderoles du Little-Below-the-Knee Club qui organisaient une manifestation contre le New Look à Chicago.
Les créateurs de mode américains, qui avaient adopté des silhouettes modestes et épurées et dont les affaires étaient florissantes pendant la guerre, étaient également consternés par le design de Dior. Coco Chanel, la star de la mode d’avant-guerre, a même fait remarquer de façon moqueuse que » Dior n’habille pas les femmes, il les rembourre ! »
Des feux d’artifice pour remplacer les bombes
« Ce qui était annoncé comme un nouveau style était simplement l’expression authentique et naturelle du genre de mode que je voulais voir. Il se trouve que mes inclinations personnelles coïncidaient avec l’humeur générale de l’époque et devenaient ainsi le mot d’ordre de la mode. C’était comme si l’Europe était fatiguée de larguer des bombes et voulait maintenant faire exploser quelques feux d’artifice », a écrit une fois Dior.
Les sociologues et les historiens qui ont analysé les premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale sont d’accord. Les longs ourlets et les jupons faits de mètres de tissu étaient un signe de la fin des restrictions gouvernementales sur les matériaux, tandis que le retour des corsets signalait le retour des femmes des bureaux, des hôpitaux et des usines de munitions à la maison.
Dans les années 30, les femmes de la classe moyenne et supérieure porteraient essentiellement les mêmes atours en raison de la Grande Dépression. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, les costumes exclusifs et somptueux de Dior offraient un symbole de la nouvelle société divisée.
La mort prématurée de Christian Dior en 1957 annonçait une ère différente, obsédée par la rébellion des jeunes plutôt que par l’hauteur bourgeoise. Au début des années 60, le New Look a presque disparu de la collection de la maison Dior et de ses épigones. Son renouveau est toutefois intervenu dans les années 90, lorsqu’une vague de jeunes créateurs de mode a décidé de déconstruire l’histoire de la mode et de se l’approprier pour leur époque.
De nos jours, le New Look règne à nouveau sur les podiums : Thom Browne, Miuccia Prada, ou J. W. Anderson sont parmi les nombreux noms qui ont récemment actualisé le style caractéristique de Dior pour le début du 21e siècle.
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