Fnug- og notforbindelsen giver styrke og nøjagtig tilpasning.
Fnug- og notforbindelser er i virkeligheden morse- og tenonforbindelser – bare rigtig, rigtig lange – med forskellige navne på komponenterne, der mere præcist beskriver deres udseende og karakter. Tungen er analog med tappen og er dimensioneret til at passe nøjagtigt ind i en matchende åbensidet not, rillen. Men hvor morse og tenon bruges til at give styrke og stivhed til arbejdsstykker, der typisk forbindes i rette vinkler, er et godt not- og tunge- og notforbindelsesstykke fremragende til at forbinde parallelle arbejdsstykker. Som sådan er det den foretrukne samling, når man limer materiale kant til kant for at skabe større paneler. En fuge- og tungeforbindelse er stærkere end simple stumpeforbindelser på grund af den øgede limningsflade og den mekaniske sammenkobling af de to sammenføjede dele. Som en bonus tjener tungen også til at tilpasse arbejdsstykkerne perfekt under limningen for at opnå en glat overflade. Fung og not er en af de mest grundlæggende og nyttige samlinger; enhver træarbejder bør være bekendt med at skære dem på bordsaven.
TREDJE 1: De snit, der foretages, når man skaber de to sammenføjede arbejdsstykker i en fuge- og notforbindelse, er ikke-gennemgående snit, hvilket betyder, at savklingen aldrig går hele vejen gennem træet. På grund af dette er dette et af de sjældne tilfælde, hvor du skal tage klingebeskyttelsen af bordsaven. Heldigvis dækker selve træet klingen næsten hele tiden under snittene. Ligesom sin fætter morse-og-tenon-forbindelsen har en god tunge-og-nål-forbindelse samme størrelse, idet tungen er ca. 1/3 af tykkelsen af det materiale, der skal forbindes. For et typisk panel på 3/4″ fungerer en tunge og en passende not på 1/4″ således godt. For at lave disse snit installerer jeg en af de udvendige klinger fra mit dado-sæt, som er 1/4″ i tykkelse, i saven.
STEG 2: Hæv klingen til 1/4″ og lås den. Løsn nu parallelanslaget, og juster det med arbejdsemnet mod det, så klingen falder ind i midten af træet som på billede 2. Der er ikke behov for at måle her: bare øjekast det, indtil det ser centreret ud, og lås anslaget på plads. Sandheden er, at selv med omhyggelig opmåling er det utroligt svært at centrere dette snit perfekt, så vi bruger et gammelt snedker-trick.
Stræk 3: Tænd for saven, og kør emnet igennem for at skabe rillen. På billede 3 bruger jeg et magnetisk fjerbræt til at holde arbejdsemnet fast mod ripanslaget. Lad os nu finjustere rillen for at centrere den nøjagtigt. Med hegnet og fjerbrættet stadig på plads vendes brættet rundt med den modsatte side mod hegnet og køres det igennem en anden gang. De to gennemløb skaber en rille, der er perfekt centreret.
STIPS 4: Lad os nu indstille tungesnittet i det matchende arbejdsemne. Da vi kørte det første arbejdsstykke igennem to gange, er denne rille sandsynligvis kun en lille smule større end 1/4″. Det er ikke noget problem, bare flyt anslaget væk, og læg det første arbejdsstykke ned mod kniven som på billede 4. Lås op og juster om nødvendigt knivhøjden, så det høje punkt på en tand kommer lige til kanten af rillen, og lås den igen. Uanset hvad du gør, må du ikke hæve klingen for højt, da du ellers får en for smal tunge. Hvis du er usikker, skal du gå til den lave side; hvis den resulterende tunge er for tyk, kan du altid gøre den tyndere.
STEP 5: For at indstille til skæret gider vi endnu en gang ikke at måle. I stedet skal du installere en offerflade på siden af dit rippegærde. Bemærk på billede 5, at jeg har placeret arbejdsemnet mod anslaget for at indstille klemmerne nøjagtigt. Når offerfladen er monteret, skal du skubbe parallelanslaget over, indtil det lige kysser klingen. Ikke stramt, ikke løst – træet på offerfladen skal kun lige akkurat have kontakt, og lås den derefter fast. Den 1/4″-klinge skærer en tunge, der er præcis 1/4″ høj og passer til dybden af den tidligere skårne rille.
STEG 6: Tænd for saven, og kør emnet igennem for at skære den første flade, idet du laver en fals ned langs kanten for at danne halvdelen af tungen. Når dette snit er færdigt, vendes emnet ende for ende, og snittet gentages på samme kant af den modsatte side, hvorved den færdige tunge dannes.
STIPS 7: Kontroller pasformen af den resulterende samling ved at skubbe det ene emne ind i det andet, som på billede 7. Hvis du begik en fejl på den lave side, og tungen ikke vil gå ind, skal du hæve klingen en smule, og gentage begge snit. Pas på kun at justere klingen et hår af gangen; det er let at gå for langt og ende med en tunge, der ikke sidder fast i rillen.
STRUP 8: For at samle panelet påføres lim på de sammenføjede kanter af samlingen, og tungen glider fast ind i rillen. Nu skal du blot spænde samlingen fast og lade den tørre som på billede 8. Der er to vigtige ting at bemærke på dette sidste foto. For det første kan du se, hvordan jeg har sat klemmerne på modsatte sider af panelet? Det hjælper til at fordele spændetrykket jævnt. Hvis du sætter alle klemmerne på den samme side, har du en tendens til at trække panelets kanter i den retning, hvilket resulterer i et kuppelformet panel, når limen er hærdet. Ved at skifte klemmerne fra den ene side til den anden kan man undgå dette. Du kan også se, at jeg ikke har gjort noget forsøg på at få enderne af arbejdsemnerne til at flugte; faktisk er det ene arbejdsemne lidt længere end det andet, fordi det bare er sådan, jeg har beskåret arbejdsemnerne. Det er altid bedst, når man laver paneler, at bruge arbejdsstykker, der er noget overdimensionerede, og derefter trimme hele panelet til i størrelse. Dette giver en meget glat panelende uden variation på tværs af samlingen mellem de to arbejdsstykker.