Le joint à languette et à rainure ajoute de la force et un alignement exact.
Les joints à languette et à rainure sont en réalité des joints à mortaise et à tenon – juste vraiment, vraiment longs – avec des noms de composants différents qui décrivent plus précisément leur apparence et leur nature. La languette est analogue au tenon, et est dimensionnée pour s’insérer exactement dans une mortaise à côté ouvert correspondante, la rainure. Cependant, alors que les tenons et mortaises sont utilisés pour conférer force et rigidité à des pièces généralement assemblées à angle droit, un bon assemblage à rainure et languette est idéal pour assembler des pièces parallèles. C’est donc l’assemblage de choix pour coller des pièces bord à bord afin de créer des panneaux plus grands. Un assemblage à rainure et languette est plus solide qu’un simple assemblage bout à bout en raison de l’augmentation de la surface de collage et du verrouillage mécanique des deux pièces. En prime, la languette sert également à aligner parfaitement les pièces pendant le collage pour obtenir une surface lisse. La rainure et la languette est l’un des assemblages les plus basiques et les plus utiles ; chaque menuisier devrait être familiarisé avec leur découpe à la scie à table.
Étape 1 : Les coupes effectuées lors de la création des deux pièces appariées d’un assemblage à rainure et languette sont des coupes non traversantes, ce qui signifie que la lame de la scie ne traverse jamais entièrement le bois. Pour cette raison, c’est l’une des rares fois où vous devrez retirer le protège-lame de votre scie à table. Heureusement, le bois lui-même recouvre la lame à presque tout moment pendant les coupes. Comme son cousin la mortaise et le tenon, un bon joint à languette et rainure est dimensionné de manière similaire, la languette étant à peu près 1/3 de l’épaisseur du matériau à joindre. Pour un panneau typique de 3/4″, donc, une languette et une rainure correspondante de 1/4″ fonctionnent bien. Pour réaliser ces coupes, je vais installer une des lames extérieures de mon jeu de dado, d’une épaisseur de 1/4″, dans la scie.
Étape 2 : Relevez la lame à 1/4″ et verrouillez-la. Maintenant, desserrez le guide parallèle, et avec la pièce de travail contre lui, ajustez-le pour que la lame tombe au centre du bois, comme sur la photo 2. Pas besoin de mesurer ici : il suffit d’avoir l’œil jusqu’à ce que cela semble centré, et de verrouiller le guide en place. La vérité est que même en mesurant méticuleusement, il est incroyablement difficile de centrer parfaitement cette coupe, nous allons donc utiliser une vieille astuce d’ébéniste.
Étape 3 : Allumez la scie et faites passer la pièce pour créer la rainure. Sur la photo 3, j’utilise un carton plume magnétique pour maintenir la pièce fermement contre le guide parallèle. Maintenant, affinons cette rainure pour la centrer exactement. Le guide et la cale-guide étant toujours en place, retournez la planche avec la face opposée contre le guide et repassez-la une deuxième fois. Les deux passages créent une rainure qui est parfaitement centrée.
STEP 4 : Maintenant, réglons la coupe de la languette dans la pièce correspondante. Puisque nous avons fait passer la première pièce deux fois, cette rainure est probablement juste un poil plus grande que 1/4″. Pas de problème, éloignez le guide et posez la première pièce contre la lame comme sur la Photo 4. Déverrouillez et ajustez la hauteur de la lame, si nécessaire, pour que le point haut d’une dent arrive juste au bord de cette rainure et verrouillez-la à nouveau. Quoi que vous fassiez, ne levez pas la lame trop haut, ou vous aurez une languette trop étroite. Si vous n’êtes pas sûr, faites une erreur du côté bas ; si la langue résultante est trop épaisse, vous pouvez toujours l’amincir.
Étape 5 : Pour préparer la coupe, une fois de plus nous ne prendrons pas la peine de mesurer. Au lieu de cela, installez une face sacrificielle sur le côté de votre guide parallèle. Notez sur la photo 5 que j’ai placé la pièce contre le guide pour régler les pinces avec précision. Une fois la face sacrificielle fixée, faites glisser le guide parallèle jusqu’à ce qu’il embrasse la lame. Ni serré, ni desserré – vous voulez juste que le bois de la face sacrificielle entre à peine en contact, puis verrouillez-le. Cette lame de 1/4″ coupera une languette d’exactement 1/4″ de haut, correspondant à la profondeur de la rainure coupée plus tôt.
Étape 6 : Allumez la scie et passez la pièce pour couper la première face, en créant une feuillure vers le bas du bord pour former la moitié de la languette. Cette coupe terminée, retournez la pièce bout à bout et répétez la coupe sur le même bord de la face opposée, formant ainsi la languette finie.
STEP 7 : Vérifiez l’ajustement du joint résultant en glissant une pièce dans l’autre, comme sur la photo 7. Si vous avez erré du côté bas et que la languette ne rentre pas, relevez légèrement la lame et répétez les deux coupes. Veillez à n’ajuster la lame qu’un poil à la fois ; il est facile d’aller trop loin et de se retrouver avec une languette qui ne s’insère pas fermement dans la rainure.
Étape 8 : Pour assembler le panneau, appliquez de la colle sur les bords opposés du joint et glissez fermement la languette dans la rainure. Maintenant, il suffit de serrer l’assemblage et de laisser sécher comme sur la photo 8. Il y a deux choses importantes à noter sur cette dernière photo. Premièrement, vous voyez que j’ai placé les pinces sur les côtés opposés du panneau ? Cela permet de répartir uniformément la pression de serrage. Si vous placez toutes les pinces du même côté, les bords du panneau auront tendance à être tirés dans cette direction, ce qui donnera un panneau en forme de cuvette une fois que la colle aura durci. L’alternance des pinces d’un côté à l’autre permet d’éviter cela. Vous pouvez également voir que je n’ai pas essayé d’aligner les extrémités des pièces ; en fait, une pièce est légèrement plus longue que l’autre, car c’est ainsi que j’ai coupé la matière première. Il est toujours préférable, lorsque l’on fabrique des panneaux, d’utiliser des pièces un peu surdimensionnées, puis de tailler l’ensemble du panneau à la bonne taille. Cela permet d’obtenir une extrémité de panneau très lisse, sans variation au niveau du joint entre les deux pièces.