Hur man fotograferar en månförmörkelse

Varje gång faller månen in i skuggan av jorden, vilket resulterar i en månförmörkelse. Även om månförmörkelser äger rum oftare än solförmörkelser kanske du ändå vill uppleva att titta på och eventuellt fotografera detta något sällsynta och fantastiskt vackra fenomen. Jag har fotograferat både partiella och totala månförmörkelser i ett antal år nu och jag bestämde mig för att dokumentera mina erfarenheter och de utmaningar jag stött på till förmån för våra läsare. I den här artikeln kommer jag att göra mitt bästa för att förklara hur man fotograferar en månförmörkelse i detalj.

Grunderna i månfotografering

Innan du läser informationen nedan rekommenderar jag starkt att du läser min artikel ”Hur man fotograferar månen”, där du hittar massor av information (bland annat kamerainställningar) om ämnet. Du kommer att behöva det när du fångar början och slutet av en månförmörkelse, när månen är delvis upplyst av solen.

Fotografera sekvensen

En sak du måste bestämma dig för är om du vill fotografera hela sekvensen av månförmörkelsen, eller bara perioden av totalitet när månen är orange/röd i färgen. Jag skulle personligen rekommendera att dokumentera hela processen från början till slut, så att du har bilder av fullmåne, sedan en partiell förmörkelse, sedan en total förmörkelse, sedan en partiell förmörkelse igen, som återgår till fullmåne när förmörkelsen är slut. Det fina med att ha hela sekvensen i bilder är att du senare kan kombinera bilderna tillsammans så här:

Du måste dock ha mycket tålamod – det tog mig sammanlagt ungefär fyra timmar att fånga månen från början till slutet av förmörkelsen. Natten var ganska kall, men jag var ute med en grupp fotografer och vi bestämde oss för att dokumentera alla faser av förmörkelsen med våra kameror. När vi var klara bestämde vi oss för att köra till en utsiktsplats där vi fotograferade ovanstående scen separat som ett panorama, för att skapa en enda komposit som du ser ovan. Det är viktigt att notera att bilden har en mycket större måne jämfört med verkligheten. Om jag hade behållit månen i sin verkliga storlek i förhållande till landskapet skulle den ha sett minibeloppig ut. Vissa fotografer väljer att fotografera verkliga scener med superteleobjektiv utan att ändra storlek på landskapet eller månen. Sådana fotografier kräver mycket planering och ansträngning (ofta krävs det att en månförmörkelse äger rum nära horisonten för att matcha ett landskap), men ger en mycket mer givande upplevelse. Korrekt planering är oerhört viktigt i sådana fall. Pålitliga verktyg och appar som gör det möjligt att förhandsgranska platsen för månförmörkelsen bör användas för bästa resultat, vilket förklaras nedan.

Planering

Oavsett om ditt mål är att helt enkelt fotografera månen under en månförmörkelse, eller att fotografera en scen med månen vid tidpunkten för månförmörkelsen, är ordentlig planering viktig och bör inte förbises. Det finns gott om bra programvaror och smartphoneappar som du kan använda för planering, men de två appar som jag använder mest är PhotoPills och The Photographer’s Ephemeris. När jag fotograferar på natten startar jag ibland Star Walk också, men det är bara om jag behöver hitta ett visst objekt på himlen. Att kunna se exakt var månen kommer att stiga upp är mycket viktigt – det gör arbetet med att rekognosera en plats mycket enklare.

I samband med att jag ledde en grupp fotografer i Death Valley National Park hoppades jag verkligen att himlen skulle klarna upp under den totala månförmörkelsen den 20 januari 2019. Vädret var ganska stormigt under några dagar i början av min workshop, men dagen för förmörkelsen såg lovande ut, med en himmel som öppnade sig på kvällen. Samtidigt som jag kollade väderleksrapporterna med några timmars mellanrum använde jag också appen PhotoPills på min smartphone för att ta reda på exakt var månen skulle befinna sig på himlen under månförmörkelsen. Genom att använda appens funktion Night Augmented Reality (Night AR) kunde jag exakt fastställa månens position.

När jag insåg att jag inte skulle kunna hitta ett motiv som var tillräckligt högt i närheten för att kunna använda det som förgrund, fattade jag beslutet att hoppa över rekognoseringsprocessen och bara fokusera på att fotografera månförmörkelsen med mitt superteleobjektiv. Om jag däremot hade hittat ett mycket högt förgrundsobjekt hade det kunnat fungera att fotografera förmörkelsen över det. Istället tittade jag upp där månen skulle stiga upp och bestämde mig för att fotografera en landskapsscen med ansiktet mot månen när den steg upp:

Som du kan se var det en ganska dimmig kväll – inte särskilt bra för att fotografera en månförmörkelse! När månen steg över de avlägsna bergen var molnen på himlen för tjocka, vilket gjorde det till ett problem att få en tydlig bild av månen. Väderprognosen insisterade dock fortfarande på en klar natt. Jag tittade på horisonten och himlen såg faktiskt ganska klar ut där. Efter ungefär en timme klarnade himlen faktiskt upp till största delen – precis i tid för början av månförmörkelsen!

Så håll allt detta i minnet. När du planerar för en månförmörkelse ska du alltid vara uppmärksam på väderprognoserna – du kan behöva flytta till en annan plats med mindre molntäckning.

Kamerautrustning och objektiv

När det gäller att fotografera en månförmörkelse spelar den typ av utrustning du använder en stor roll. Att fotografera en månförmörkelse är inte samma sak som att fotografera månen av en viktig anledning – brist på ljus. När du fotograferar månen belyst av solen är den vanligtvis så ljus att du enkelt kan använda snabba slutartider och låg ISO-nivå utan att behöva oroa dig för brus och rörelseoskärpa. Att fotografera en månförmörkelse är mycket mer utmanande, eftersom månen blir mycket svag när den befinner sig i jordens skugga. Du måste inte bara minska slutartiden drastiskt, utan också öka kamerans ISO-värde till ett mycket högre värde, särskilt om du fotograferar med långa objektiv över 300 mm. Att ha en bra DSLR- eller spegellös kamera som kan hantera brus vid höga ISO-nivåer kommer säkert att hjälpa.

När det gäller objektiv kommer längre objektiv att förstora månen mer och ge några bra detaljer för dina bilder. Så om du inte planerar att fånga månen med ett förgrundselement rekommenderar jag att du använder det längsta objektivet i din arsenal. Men ett längre objektiv innebär ett annat problem för månfotografering – du måste använda en snabb slutartid för att få oskarpa bilder av månen, eftersom den rör sig så snabbt.

Det bästa du kan göra för att fotografera månförmörkelse är utan tvekan att skaffa en ekvatorial tracker, till exempel iOptron SkyGuider Pro:

Jag har tidigare försökt fotografera månen utan en tracker och jag fann mig själv alltid kämpande med kamerainställningarna vid tidpunkten för den totala månförmörkelsen. Även med en mycket långsam slutartid på 1 sekund (vilket knappt var tillräckligt för att hålla rörelseoskärpa under kontroll) var jag tvungen att öka kamerans ISO-värde till 3200, varvid mängden brus i bilderna blev för mycket att hantera. Med en ekvatorial spårare kan du, när du väl har ställt in den för att följa månen, ta mycket långa exponeringar utan att behöva oroa dig för slutartiden, eftersom inställningen automatiskt anpassar sig till månens rörelser. Dessutom behöver du inte ständigt ägna dig åt att omjustera kompositionen med några minuters mellanrum. Den största uppgiften kommer att vara en korrekt och noggrann anpassning till nordstjärnan – när du väl har gjort det kommer resten att bli en barnlek. Med spåraren kunde jag lätt ta 10-20 sekunders exponeringar vid ISO 64 – ISO 200, vilket gjorde att jag kunde ta bilder utan brusproblem att hantera i efterbehandlingen.

En bra ekvatorial spårare är inte bara användbar för att fotografera månförmörkelser. Jag använde samma uppställning tidigare för att fotografera en solförmörkelse, samt för att fotografera Vintergatan och det fungerade otroligt bra. Om du gillar att fotografera natthimlen bör du allvarligt överväga att investera i en sådan apparat. I stället för att spendera en massa pengar på att köpa dyra objektiv avsedda för astrofotografering skulle jag faktiskt rekommendera att börja med en tracker!

Om du inte har några planer på att skaffa en ekvatorial tracker kan du fortfarande framgångsrikt fotografera månförmörkelsen. Se instruktionerna nedan för mer information.

Kamerainställningar

När du fotograferar en ljus måne är en bra utgångsexponering vanligtvis runt 1/125-1/250:e sekund @ f/8, ISO 100. När en förmörkelse börjar bör denna exponering fungera utmärkt för att exponera den ljusa delen av månen, medan den mörka sidan av månen inte kommer att vara synlig alls. Vid någon tidpunkt måste du ändra slutartiden för att exponera den mörka sidan, samtidigt som du överexponerar den ljusa sidan av månen, ungefär som i den här bilden:

Jag kom fram till att exponeringsskillnaden mellan den ljusa och den mörka sidan av månen var hela 8 full stop! Vad betyder detta? Det betyder att om du fick en bra exponering av den solbelysta månen med 1/250:e sekund vid ISO 200, så måste du, för att fånga den del av månen som befinner sig i jordens skugga, fotografera med 1 sekund @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1)!

Detta är den del där objektivets brännvidd blir din fiende. Ju längre objektivet är, desto mer måste du oroa dig för två stora problem – slutartid och kameraskakningar. Ett långt objektiv (över 300 mm) gör månen större i din bild, vilket samtidigt innebär att månen rör sig mycket snabbt genom din bild. Att använda en långsam slutartid är naturligtvis oacceptabelt, eftersom månens drag kommer att verka suddiga på grund av rörelseoskärpa. Därför är ditt enda val (förutom att skaffa en motoriserad ekvatorial spårare) att fotografera med maximal bländaröppning och öka kamerans ISO-värde till en stor siffra. I exemplet ovan skulle jag, för att öka min slutartid till bara 1/15 sekund, behöva fotografera med ISO 3200, vilket skulle resultera i mycket brus, särskilt om jag fotograferar med en kamera med liten sensor.

Så, vad ska din slutartid vara? Det beror på objektivets brännvidd. Om du fotograferar vid 300 mm på en kamera med 1,5x crop-faktor och använder ett 70-300 mm-objektiv ska du fotografera med en kortare slutartid än 2 sekunder. Om du använder ett längre objektiv måste du använda ännu snabbare slutartider för att få en oskarp bild av månen. Jag fotograferade med 560 mm (ett 400 mm-objektiv med en 1,4x telekonverter) på en 12 MP fullformatskamera och fann att min gräns var ungefär en halv sekund (1/2) innan månen började bli suddig. Om du har en högupplöst kamera med en 30+ MP-sensor kan du behöva använda ännu längre slutartider för att undvika att månen blir suddig.

Ta en titt på nedanstående beskärningsbild vid 2 sekunder för att se hur suddig månen blev:

Och det är med mig som fotograferar på ett stativ med fjärrutlösare, plus Mirror Up med ca 1 sekunds intervall efter att jag har lyft spegeln! Så det är definitivt inte kameraskakningar du tittar på i bilden ovan – det är rörelseoskärpa. På tal om kameraskakningar måste du absolut se till att du utnyttjar kamerans alla möjligheter att minimera kameraskakningar, särskilt när du fotograferar med långa superteleobjektiv.

Det säger sig självt att kameran måste vara ordentligt monterad på stativet och att du inte bör utlösa avtryckaren med handen. Använd antingen en fjärrutlösare i kombination med läget ”Mirror Up” för att minska kameraskakningar, eller om du har en mer avancerad kamera som har stöd för funktioner som exponeringsfördröjningsläge och elektronisk frontscurtain-shutter, kan du använda dessa funktioner för att minska, eller eventuellt till och med eliminera, kameraskakningar. Glöm slutligen inte att stänga av Bildstabilisering/Vibrationsreducering när objektivet är monterat på ett stativ.

Tänk på att det är relativt enkelt att ta bilder av halv- eller kvartsljus på månen, eftersom du fortfarande har en hel del ljus att arbeta med. När månen går in i jordens umbralskugga och totaliteten börjar, är det då du kommer att stöta på de flesta problemen. Beroende på hur ljus månen är under den här fasen måste du justera din exponering därefter. Under den senaste totala månförmörkelsen var de runt omkring mig som inte hade ekvatoriella spårare tvungna att öppna bländaren fullt ut och fotografera mellan ISO 1600 och 3200, vilket gav en hel del brus i bilderna. Tänk alltid på att det är bättre att ha brus än rörelseoskärpa i bilderna. Även om brus kan hanteras i efterbearbetningen kan ett suddigt fotografi inte räddas.

Nedan följer mina rekommendationer för en korrekt uppställning och kamerainställningar:

1. Använd det längsta objektivet du kan få tag på. Om det är kompatibelt med en telekonverter kan du använda den.
2. När du använder ett tungt objektiv ska du alltid montera objektivet på ett stativ i stället för på kameran.
3. Använd ett stabilt stativ och ett stabilt stativhuvud som lätt klarar av att hantera vikten av din kamera + objektiv.
4. Om din kamera har EFCS-funktionen ska du se till att aktivera den och använda det särskilda kameraläge som drar nytta av den för att eliminera slutarchocker.
5. Om din kamera inte har EFCS-funktionen ska du använda Mirror Up i kombination med en fjärrutlösare eller exponeringsfördröjningsläge (om det finns tillgängligt).
6. Säkerställ att du fokuserar objektivet ordentligt. Gör det innan förmörkelsen börjar. När fokus har uppnåtts, stäng av autofokus (se #6 nedan för mer information om fokusering).
7. Start med ISO 100 under den partiella månförmörkelsen och öka ISO vid behov under totaliteten.
8. Välj objektivets skarpaste bländare för fotografering av partiell månförmörkelse (vanligtvis mellan f/4-f/8). Öppna upp objektivet till maximal bländare under totaliteten.
9. När det gäller slutartid, börja med 500-regeln (dela 500 med objektivets motsvarande brännvidd i fullformat), granska bilderna vid 100 % zoom och justera vid behov.

Fokuseringens noggrannhet och skärpa

Oavsett vilket objektiv du använder är det extremt viktigt att få ett mycket noggrant fokus på månen. Jag vet att en del av er kanske föreslår att man fotograferar i oändlighet, men eftersom många objektiv nu tillåter fokusering bortom oändligheten är det inte så lätt att få ett riktigt oändlighetsfokus – en liten felaktighet gör att månen blir suddig. Även om det kan fungera bra att använda din centrala fokuspunkt för att få fokus när månen är upplyst av solen, kommer din autofokus troligen att sluta fungera eller vara grovt felaktig när månen är total. Använd kamerans LCD-skärm för att zooma in på månen och få exakt fokus. Om LCD-skärmen överexponerar månen, vilket gör det omöjligt att se detaljerna för fokusering, se om du kan stänga av exponeringssimulering i kamerans menysystem. På vissa Nikon DSLR:er är lösningen att trycka på ”OK”-knappen i Live View, vilket tar hand om problemet.

Istället för att behöva hantera omfokusering varje gång du tar en bild rekommenderar jag starkt att du stänger av autofokusen när du har fått exakt fokus på månen (helst innan månförmörkelsen börjar). Ta en bild och använd kamerans LCD-skärm för att se hur skarp månen är. Zooma in helt och hållet och se till att alla månens drag är synliga. Om månen verkar suddig, gå tillbaka och gör ett nytt försök. Om du inte lyckas få kameran att autofokusera i Live View-läget kan du prova att fokusera manuellt med handen medan du zoomar in hela vägen på LCD-skärmen. Om du får exakt fokus innan månen går in i jordens skugga behöver du inte röra fokuseringen förrän i slutet av förmörkelsen.

En sak till vill jag påpeka: Om du använder ett objektiv med telekonverter, eller om du använder ett konsumentzoomobjektiv, är optiken troligen inte särskilt skarp när du fotograferar vid stora bländaröppningar. Om du stoppar ner objektivets bländare till f/8-f/11 bör du få de skarpaste resultaten. Använd inte bländare som är mindre än f/11 (t.ex. f/16 eller f/22) – diffraktion kommer att börja verka och få månen att framstå som ännu mjukare.

Månens rörelsehastighet

Sedan tidigare har jag flera gånger nämnt hur snabbt månen rör sig när du använder långa objektiv. Ta en titt på den här videon och se själv var månen börjar i bilden och sedan slutar i slutet av den två minuter långa videon. Om du är otålig kan du helt enkelt titta på början av videon, sedan på slutet och jämföra var månen befinner sig i bilden:

Tänk nu bara på hur många gånger jag var tvungen att flytta kameran för att fotografera en fyra timmar lång förmörkelse!

Bracketing Partial Lunar Eclipse

Med tanke på att månens skuggsida och ljusa sida ligger åtta steg ifrån varandra kanske du undrar om det finns något värde i att bracketa bilderna för att fånga detaljer i båda. För att vara ärlig, efter att ha gått igenom processen med bracketing under den senaste totala månförmörkelsen har jag verkligen svårt att se fördelarna med att göra det. För det första slutar det med att man tar alldeles för många bilder i processen och för det andra ser jag inte hur man kan blanda exponeringar som ligger 8 steg ifrån varandra utan att den resulterande bilden ser artificiell ut. Ta en titt på nedanstående fotografi:

Personligen tycker jag att bilden är ganska onaturlig. Under den partiella månförmörkelsen kan våra ögon inte riktigt se månens skuggdel – vi kan börja se detaljerna först när månen närmar sig totaliteten. Även om det är häftigt att kunna se båda delarna med våra digitalkameror har jag svårt att se värdet av att fånga alla skugg- och ljusdetaljer under den partiella månförmörkelsen. Dessutom var det ganska smärtsamt att blanda dessa bilder i efterbehandlingsmjukvara. Lightroom kunde inte göra ett bra jobb, så jag var tvungen att exportera flera bilder till Photoshop och blanda dem manuellt, vilket tog en hel del tid och ansträngning.

Min rekommendation skulle vara att exponera för ljuspunkterna under den partiella förmörkelsen. När månen närmar sig totaliteten kan du ändra din mätning till skuggorna.

Komposition

Om du inte fotograferar med kort brännvidd med ett förgrundsobjekt eller någon form av scen, behöver du inte oroa dig för kompositionen – placera månen var som helst i din bild. Placeringen spelar ingen roll, eftersom du enkelt kan beskära ut månen i efterbehandlingen, så länge den exponeras på rätt sätt. När jag fotograferade utan en motordriven ekvatorial spårare fann jag mig ofta i att jag återcentrerade månen i min ram, men som du såg i videon ovan var det inte en lätt uppgift. Efter ett tag började jag placera månen på min ram i det övre vänstra hörnet och lät den röra sig mot det nedre högra hörnet. När den närmade sig botten flyttade jag den tillbaka till övre vänster igen.

Om du vill ha stjärnor tillsammans med månen i den slutliga bilden är det bästa sättet att fotografera stjärnor separat och sedan kombinera de båda bilderna tillsammans. Om du vill ha en sammansatt bild som den jag lade upp i den här artikeln är det bästa sättet att fotografera en nattscen separat med ett vidvinkelobjektiv och sedan använda Photoshop för att kopiera-klistra in månen i bilden.

Post-bearbetning

Den metod för post-bearbetning som jag använder för månen beskrivs i detalj i min artikel ”How to Photograph the Moon”. Om du inte använde en spårare kommer det största problemet att vara att hantera allt brus i bilderna på grund av de höga ISO-nivåerna. Om brus stör dig, se min ”Noise Reduction Tutorial” – det finns många tips i den artikeln om hur man rensar bort brus i Photoshop och Lightroom.

För att göra kompositbilder (kombinera månens olika faser med andra bilder) är processen inte så svår:

1. Plocka ut ett par foton med mörk himmel, uppenbarligen tagna på natten.
2. Öppna dina foton av månen och använd verktyget ”Snabbval” för att markera bara månen för sig själv. Se till att du tar hela månen, inte bara delar av den.
3. Kopiera månen genom att trycka på CTRL+C / Command+C
4. Plasta in den i en motsvarande bild med mörk himmel.
5. Om månen du kopierade har några svarta kanter och himlen inte är helt svart, prova det här tricket: Markera månen en gång till med snabbvalsverktyget, högerklicka sedan på månen, välj ”Select Inverse”, högerklicka sedan igen, välj ”Feather” och ge den 2-3 pixlar. Klicka sedan på knappen ”Add a Mask” (Lägg till en mask) på lagerpaletten. När detta är gjort klickar du på själva masken i lagerfönstret och klickar sedan på ”Applicera mask”. Upprepa den här processen flera gånger, om det behövs, för att göra månens kanter släta.
6. Experimenterar du med att kopiera-klistra in flera faser av månen och se hur du tycker om slutbilden.
7. Glöm inte bort att skärpa månen. Gör det innan du väljer månen med snabbvalsverktyget, annars kommer skärpningsverktyget också att skärpa månens kanter.

Personligen gillar jag verkligen att kombinera flera faser av månförmörkelsen i en enda komposit. Ta en titt på nedanstående bild som visar tre faser av total månförmörkelse:

Här är en annan sammansättning som visar två foton av partiell förmörkelse och ett foto av total förmörkelse i mitten:

Personligen tycker jag om den första versionen, men andra gillar den andra bättre. Att göra detta tog lite tid i Photoshop för att klippa ut månen och placera den så här, men jag gillar slutresultatet och det är det som verkligen betyder något.