Var en mästare på exponeringsvärde och använd den utan att tänka. Det första steget är att läsa den här artikeln.
Vad är exponeringsvärde?
Exponering är mängden ljus som når sensorn. En korrekt eller rätt exponering gör att du kan fånga en scen utan att den blir för ljus eller för mörk.
Det finns tre kamerainställningar som påverkar exponeringen; ISO, slutartid och bländare. Detta är utan användning av en blixt.
Exponeringsvärdet i fotografering kommer från alla tre som arbetar tillsammans. Du kanske också känner till detta som exponeringstriangeln.
När det gäller en scen finns det många sätt att komma fram till samma exponeringsvärde med olika inställningar.
Till exempel kommer dessa fyra inställningar att ge dig samma bild (när det gäller ljus):
- ISO 400, SS 1/250th, Bländare f/8
- ISO 200, SS 1/250th, Bländare f/5.6 (ISO -1 stopp, Ap. +1 stopp)
- ISO 100, SS 1/125th, Bländare f/5.6 (ISO -2 stopp, SS +1 stopp, Ap. +1 stopp, )
- ISO 100, SS 1/500th, Bländare f/2.8 (ISO -2 stopp, SS -1 stopp, Ap. +3 stopp)
NB: Även om bilderna kommer att ha samma ljusinnehåll kommer du att ändra skärpedjupet genom att ändra bländaren. Genom att ändra slutartiden tillåter du rörelseoskärpa. 
Varför skulle du ändra inställningarna för exponeringsvärdet?
Digitala kameror är långt ifrån perfekta. De kan spela in scener riktigt bra, men beroende på vilken scen du fotograferar kan den ha det svårt.
Ovanpå detta kan du bestämma dig för att du vill fånga scenen ljusare eller mörkare än vad kameran visar. Det är här du använder exponeringsvärdet i fotografering.
När du riktar kameran mot ett objekt, ett motiv eller en scen händer två saker när du trycker på avtryckaren.
Det första är att din kamera fokuserar. Detta fungerar endast om du inte använder fokusering med bakåtknapp och om du använder autofokus.
Den andra saken är att din sensor ”ljusmäter” det som finns framför kameran. Detta kan vara vad som helst, och våra kameror är inriktade på mångsidighet.
När det gäller ljusmätning arbetar våra kameror från tre lägen: Matrismätning/utvärderande mätning, centrumviktad mätning och punktmätning.
Varje av dessa metoder tittar på din scen på olika sätt. Om du vill ha mer kunskap om dessa kan du läsa vår artikel om mätningslägen.
Problemen uppstår när du mäter olika områden av din scen. Att fotografera ett stadslandskap med himmel och byggnader kan se bra ut med blotta ögat, men kameran ser det annorlunda.
Det kan finnas upp till två eller tre ljusstyrkor i skuggområden. Så det kommer att finnas en skillnad i byggnaderna jämfört med himlen.
Om du placerar mätarens fokus på himlen kommer den att ha en korrekt exponering, men byggnaderna kommer att vara mörka.
Vidare versa är det likadant. Om du mäter för en korrekt exponering på byggnaderna kommer himlen att vara utblåst.
Detta innebär att den kommer att vara för ljus och visa lite eller inga detaljer.
Hur beräknar man exponeringsvärdet?
Det finns ett samband mellan de tre viktigaste kamerainställningarna som handlar om exponering.
- Om du ändrar ISO-värdet påverkar du direkt bildkvaliteten. Ett lågt ISO-värde, till exempel 100, håller kvaliteten och detaljrikedomen hög, men det krävs mycket ljus i scenen.
- När du ändrar din slutartid tillåter du rörelseoskärpa. En snabb slutartid, t.ex. 1/500:e, fryser rörelsen, men det krävs mycket ljus.
- Om du ändrar bländaröppningen kan du påverka skärpedjupet i en scen. En långsam eller smal bländare, till exempel f/16, ger dig ett mycket stort skärpedjup, men det krävs mycket ljus.
Det finns saker du kan använda för att motverka dessa värden, till exempel en blixt eller ett stativ.
Nedan följer några exempel som du kan använda för olika scenarier.
Utomhus
Konstlat ljus – neonljus på natten 9 till 10 EV
Konstlat ljus – från byggnader på natten 2 till 5 EV
Naturligt ljus – gyllene timmen 12 EV
Naturligt ljus – på natten -2 till -.11 EV
Naturligt ljus – scener med snö eller sand 16 EV
Naturligt ljus – scener med solljus på en klar dag 12 EV
Inomhus
Konstnärligt ljus – kontor eller gallerier 8 till 10 EV
Konstnärligt ljus – interiör i hemmet eller julgransbelysning 5 EV
Naturligt ljus – hemmet med hjälp av ett fönster 8-10 EV
Hur använder man Bracketing för HDR?
Bracketing är en användbar teknik för att se till att du fångar rätt exponering.
Denna teknik utvecklades av filmfotografer eftersom de inte hade något sätt att granska sina bilder. Bättre att ha tre än att förlita sig på en enda bild.
Basiskt sett skulle bracketing vara att ta 3, 5 eller till och med 7 bilder.
Dessa är alla udda tal, eftersom du måste ta en bild med exponeringsvärdet ”0”. Detta är vad kameran talar om för dig som korrekt exponering.
Det står dig fritt att använda +1/-1, +4/+2/-2/-4 eller vilken kombination som helst. Du kan till exempel ha +3/+2/+1/-1/-1/-2/-3, vilket ger dig den minsta graden vid ljusförändringar.
Du kan göra det manuellt, men din kamera måste vara inställd på manuellt läge. Om du använder programmerade lägen, Bländarprioritet (A/AS) eller Slutarprioritet (T/TV), kommer en ändring av den ena inställningen bara att ändra den andra för att balansera exponeringen.
Dessa värden måste vara lika positiva som negativa. Du kommer inte att få ett bra intervall om du till exempel använder -2/0/+3.
Om du bestämmer dig för att ta tre bilder med en skillnad på två steg blir dina exponeringsvärden -2/0/+2.
Detta innebär att du kommer att ha en bild som är två steg mörkare, en bild med en totalt sett korrekt exponering och den sista som är två steg ljusare.
För HDR- eller sammansmält bildmaterial kan du sammanfoga dessa olika exponerade bilder med varandra. Den resulterande bilden kommer att innehålla detaljer från ljuspunkterna i den ljusare bilden och detaljer i skuggorna i den mörkare bilden.
Det är så här vi kan fånga stadsbilden utan att blåsa ut himlen samtidigt som vi behåller ljuset i skuggområdena.
För mer information om hur du skapar dessa bilder, läs vårt inlägg om HDR från bracketing bilder här.