Den DIY Electric Fireplace tutorial och avslöja är här!!! Hurra! Men innan vi går ner till köttet och potatisen i ”How-To” låt oss först ta en minut för att uppskatta var vi började. Var vi var för bara en vecka sedan och hur det ser ut idag. Det är en kort promenad i minnet som är värd att ta, det lovar jag.

DO YOU DIE!!! Är inte den där förvandlingen fantastisk… är du inte underhållen!?!

Okej, jag är helt klart upphetsad. Jag ska lugna ner mig nu, förlåt. Jag är bara riktigt glad över resultatet. Det är så vackert…

Jag vill också se till att skrika ut Brooke @NestingWithGrace för att hon gav mig den ammunition som behövdes för att övertyga min man om att elektriska eldstäder har kommit en mycket lång väg och inte längre är den oäkta ögonsten från förr. Du är den verkliga MVP:n. Titta på hennes underbara bygge är nedan.

Så bra eller hur!? Hur som helst, efter att Brooke sålde min man på idén till mig (hehehe) var jag tvungen att begränsa min inspiration till eldstaden och återkom hela tiden till den här designade av @housesevendesign.

Den är ren och tydlig, men känns ändå varm, och den talade bara till mig. Nu var jag övertygad om designen och min väninna var övertygad om konceptet… så nu kör vi!

Nu ska vi börja bygga. Det första och förmodligen viktigaste steget i byggandet var att välja rätt elektrisk insats för oss. Denna insats skulle ge oss en startpunkt för hur vi skulle genomföra visionen, skalan och dimensionerna för vår eldstadsinredning. Vi valde en PuraFlame 26 tums fyrkantig eldstad. Kvadratisk eftersom, tja… det är insatsformen från mitt inspohem, och jag bara gillar den tidlösa formen på en kvadratisk insats. Det känns mer traditionellt för mig och hjälper till att hålla den övergripande stämningen i vårt utrymme från att vara kall. Vi bestämde oss för att bygga ut surroundkanten till 54 tum. Eldstaden behövde 8 tum för djupet, vi gav den en extra halv tum för att få lite svängrum. Det fullständiga fotavtrycket är 54 brett och 8,5 djupt, så superlåg profil och sexig som fan. Med vår plan på plats om 54 tum i bredd och 8,5 tum i djup, från golv till tak, kunde vi börja jobba. *notera att handledningen nedan är baserad på vårt exakta bygge*

Och vi hade tur och hade ett uttag som var på den perfekta platsen, så vi behövde inte göra något elektriskt arbete. Om du inte har sådan tur föreslår vi att du hittar en kvalificerad elektriker för att få dig att installera ett uttag i din inramning. El är inte ett jobb för en hobbyhantverkare/kvinna.

HOPPING LIST:

1- PuraFlame 26 tum elektrisk insats

1- Midwood Designs spiselkrans i rustik valnöt

13- 2×4:s vardera 8 fot lång (vi valde ugnstorkad för att undvika skevhet eller sättningar)

2- ark 1/2 tum sheetrock

1- låda med 2.5 tum allmänna träskruvar

1- låda med 1 3/8 tum sheetrock spikar

1- låda med 8 penny spikar

2- bitar av metall hörnlist för gipsväggar

1- överspänningsskydd

1- tub med målarpackning

1- gallon fogmassa

1- Rulle med fogband av papper

1 kvart spackelmassa

1- 4 tums spackelkniv

2- Kvart färg och grundfärg i ett (vi använde Ultra Pure White från Behr)

1- stor allroundsvamp

1- 1×8 vanlig bräda (för komponenthylla)

2- 180 grit slipskiva

Total kostnad- $521.00

Vi köpte också en 43 tums Samsung Frame TV med valnötsram. Det var en ganska stor summa. Vi tog inte med denna kostnad i budgeten eftersom du inte behöver skaffa The Frame TV för ditt eget elspisbygge. Men om budgeten tillåter rekommenderar vi dem starkt, de är fantastiska.

RÄMNING:

Dra först ut linjerna på väggarna och golvet (med hjälp av en penna för entreprenörer) för att rada upp din inramning mot. Detta är en tidsbesparing så att du inte behöver mäta hela tiden. PRO TIPS: Tänk på att projektet kommer att ”växa” ungefär en tum i bredd när du lägger till skikten, dvs. spackelväggar, tejp, spackel, färg. Det betyder att vi drog våra linjer på väggen med 53 tum mellanrum så att slutresultatet skulle bli 54 tum brett.

  1. Vi tog en 2×4 och klippte av fyra 8-tums längder från 2×4:an. Dessa 8-tumsbitar kommer att bli de övre och nedre plattorna på sidoväggarna. Skär också 2- 4 3/4 tums längder från 2×4:an. Dessa 4 3/4 tums bitar kommer att vara för stöden.
  2. Vi mätte höjden på vår vägg, från golv till tak. Sedan subtraherade vi 3 1/4 tum från den takhöjden för att bestämma vår stolphöjd. Sedan tog vi fyra av våra 2×4:or i full längd och kapade ner dem till rätt storlek. För oss är ”till storlek” 92 3/4 tums längder.
  3. Spika fast de 8 tums bitarna av 2×4 (från steg 1) på toppen och botten av dubbarna (bestämda i steg 2), för att skapa de två sidoväggarna. Spika 1 av 4 3/4-tumsbitarna (från steg 1) mellan dubbarna för att ge stöd.
  4. För sidoväggarna in i huset och sätt dem på plats. Ofta behöver de lite övertalning från en hammare eller gummiklubba för att klämma sig på plats eftersom de kommer att ha gjorts för att passa tätt. När dessa sidoväggar är byggda och uppradade på de linjer som du ritade på väggen fäster du dem på golvet med hjälp av skruvar eller spikar. Våra sidoväggar låg inte i linje med en dubbar på vår befintliga innervägg så vi var tvungna att skruva fast sidoväggarna i taket och golvet i en 45 graders vinkel för att fånga upp den övre plattan på vår befintliga innervägg. *Innan du fortsätter mäter du botten, mitten och toppen för att försäkra dig om att inget har förskjutits under installationen.
  5. Vi mätte det invändiga avståndet mellan de två sidoväggarna som var 46 tum. Vi tog detta mått och kapade en bit 2×4 i storlek (du bör ha spillror över för detta). Vi fäste denna 46 tums längd av 2×4 på golvet mellan sidoväggarna, i jämnhöjd med det som kommer att bli den främre väggen i vår surround. Den här 46-tums brädan är nu bottenplattan för vår framvägg. Upprepa samma steg för att installera den främre toppskivan och fäst sedan den främre toppskivan i taket.
  6. Nästan bestämde vi hur högt vi ville ha vår eldstad från marken. Vi bestämde oss för 12 tum. För att få denna flytande effekt var vi tvungna att bygga en plattform för vår eldstad att sitta på.
  7. För plattformen kapade vi 3- 9 tums bitar av 2×4 för plattformens framsida och 3- 10 1/2 tums bitar för plattformens baksida (baksidan av plattformen kommer att sitta i nivå med golvet, framsidan kommer att vila på den främre plattan (från steg 5), vilket är anledningen till att måtten är olika).
  8. Fäst de tre 9-tumsbitarna längs den främre plattan, en i varje ände mot dubben och en i mitten. Upprepa samma steg för baksidan med hjälp av 3- 10 1/2 tums bitar *de här kommer att fästas på golvet.
  9. Nästan skär vi 2- 46 tums bitar av 2×4. En som kommer att gå mellan de främre dubbarna (ovanpå de 9 tums bitarna från steg 8) och en som kommer att gå över de 10 1/2 tums bitarna längs baksidan (också från steg 8). Vi placerade dessa 46 tums längder direkt ovanpå dessa 9 och 10 1/2 tums brädor *det kommer att finnas en lucka i mitten* Säkra 46 tums längder på plats med skruvar eller spikar.
  10. Nästan satte vi vår eldstad på plattformen för att se till att den satt på samma nivå, och vi älskade fortfarande höjden. Sedan slog vi en high five och tog en paus!
  11. Med insatsen centrerad kan vi nu avsluta inramningen. Vi började denna nästa fas med att mäta upp från plattformen till toppen av insatsen 23 1/4 tum. Detta mått är inte från plattformen till den svarta listen, utan från plattformen till den faktiska delen av insatsen som kommer att bo inne i väggen. Den inre delen av insatsen blir varm, så vi ville ge den lite utrymme att andas och gav den en kvarts tum. Detta gjordes genom att mäta från plattformen till toppen av insatsen och lägga till en 1/4 tum till den mätningen, vilket ger 23 1/2.
  12. Vi kapade 4 stycken 23 1/2 tums bitar av 2×4. Installera 2 av dessa 23 1/2 tums bitar, fäst en av dessa 23 1/2 tums längder på std på den högra sidoväggen och den andra på std på den vänstra sidoväggen. Nästa par 23 1/2 tums längder installeras efter steg 13.
  13. Skär 1- 46 tums längd 2×4 fäst den på toppen av dina 23 1/2 tums skurna bitar (från steg 12).
  14. Ta nu de 2 återstående 23 1/2 tums längderna (från steg 12) och placera dem på vardera sidan av insatsen, tätt men med bara lite svängrum. Du vill att de ska sitta tätt, men insatsen måste fortfarande vara smidig. Ta bort insatsen och lägg den åt sidan för att fortsätta bygga.
  15. Mätning uppåt från den 46 tums brädan (från steg 13) till den övre plattan som är fäst i taket (från steg 5). Detta mått var 57 tum. Vi kapade fyra stycken 2×4 i storlek (57 tum).
  16. Fäst en av dessa 57-tumslängder till den högra väggbiten och en av dessa 57-tumslängder till den vänstra väggbiten. De andra 2- 57 tums längderna placeras med 13 tums mellanrum ( se bild)

Om du kommer att montera en TV och vill dölja sladdarna och komponenterna måste du skapa en hylla för dem att vila på inne i ramverket. Vi gjorde det genom att ta två bitar av skrot 2×4 som klipptes till och fästa dem *i TV-monteringshöjd* bakom var och en av de 57 tums längderna (från steg 17). Därefter tog vi en bit 1×8 som klipptes till storlek och fäste den på 2×4-skroten med spik för att skapa en hylla. *Säkerställ att dina komponenter lätt kan få plats genom det hål som du skapar för dem när de väl har satts upp. Se också till att ditt överspänningsskydd och all annan elutrustning är förberedd och kommer att vara tillgänglig genom denna komponenthylla innan du sätter upp skivorna.

SHEETROCK:

  1. Om vi byggde vår omgivning större än en enda skiva skivmaterial (de levereras i storleken 4ft x 8ft) var vi tvungna att skära bort en bit på 1,5 × 4,5 cm från var och en av de två skivorna. Skär sedan 4 stycken 8×48 tums bitar av det återstående arket för att helt omsluta vår inramning.
  2. Ta 1-54 tums arket av ark och håll det mot botten av ramen, nu når du eller en medhjälpare in genom sidan av ramverket och med en blyertspenna eller penna ritar du konturerna av insatthålet. Ta bort skivan, ta ut den utanför och skär ut insatshålet. Ta in det igen och spika fast det på plats med spikspik för skivmaterial. Vi föredrar spikar eftersom vi kan gå snabbare med dem. Gör nu samma sak med den övre delen, förutom att du inte behöver rita och skära ut insatshålet här, men om du ska montera en TV skär du ut ett hål för komponentfacket. *bild nedan*
  3. Nästan fäster du de två 8×48 tums bitarna på vardera sidan av ramen. Oroa dig inte för hörnkanterna för mycket, de kommer att få gott om spikar när vi fäster hörnpärlan.
  4. Hörnpärlorna kommer i 8 fot långa längder så de var bra att använda för oss. Ta in dessa hörnpärlor och ta god tid på dig här. Ha tålamod, böj den inte, se till att den förblir uppradad när du placerar de många många spikarna.

TAPNING & MUDDING

  1. Sätt ner lite papper, det är på väg att bli kladdigt!
  2. Sprid ut fogmassa längs fogarna på din gipsskiva, inte för tjockt, men inte för tunt, ungefär 4 tum brett.
  3. Nästan klipper du en del av papperstapet i hela ledens längd och trycker det försiktigt på plats, kör din spackelkniv över tejpen för att trycka den stadigt mot fogmassan. Sprid ut mer fogmassa över tejpen och jämna sedan ut den med din spackelkniv. Du ska inte kunna se tejpen, men se till att den är slät, inte en stor puckel, annars kommer den att synas för alltid. Upprepa detta över ALLA skarvar.
  4. Skruvarna och spikarna som har satts precis under gipsväggen måste också täckas med fogmassa, ingen tejp behövs här.
  5. Hörnlisterna behöver också fogmassa. Tillsätt fogmassa och jämna ut så att metallfogningen täcks.
  6. Låt allt torka ordentligt. TIPS: Rikta en fläkt mot det för att skynda på saker och ting. *Vi har inte tejpat och lutat hörnen som möter den befintliga väggen och taket. Detta beror på att vi gjorde en slät yta för kaminen omkrets, och väggarna och taket är strukturerade. Vi avslutade dessa hörn med fogmassa.
  7. När det är torrt tar du en fuktig svamp och torkar av alla skarvar. Detta tar bort det mesta av det överflödiga materialet utan att skapa damm. Målet för oss var slät, inga linjer, texturer eller ojämnheter. Exponera inte papperstapet.
  8. När du har svampat bort överskottsmassan behöver du fortfarande göra en övergripande lätt slipning med hjälp av en slipskiva med 180 korn. *Om det finns några små hål eller andra små ojämnheter kan du fixa dem med spackel, vilket sparar mycket torktid jämfört med att upprepa alla steg ovan.
  9. Nästan målade vi med 2 in one primer från Behr i Ultra Pure White, halvblank finish. Det tog oss tre lager.

FINISHING TOUCHES:

  1. Sätt insatsen på plats. Detta är lika enkelt som att lyfta och glida på plats, justera med underläggsbrickor om det behövs, vi behövde inte använda underläggsbrickor.
  2. Montera spiselkransen. Vår Mantel är inte ett massivt trästycke, den är i huvudsak en bakåtvänd ihålig balk. Den kom inte heller med några monteringsfästen, bara skruvar och mollybultar. Därför skapade vi en ledger board.
  3. Ledger board- fäst en 2×4 på ytan av surround 3/4 tum under den plats där toppen av manteln skulle behöva landa. Manteln var 3/4 tum tjock hela vägen runt kanterna. Se till att 2×4 är jämn och centrerad och säker, utan att den ska vingla.
  4. Därefter tar du en mantel med ihålig kärna och placerar den ovanpå 2×4 och skruvar den på plats från toppen och botten, cirka 3/4 tum från väggen, in i toppen och botten av 2×4:an under den. Vi använde svarta 1 1/2 tums sheetrockskruvar för detta eftersom de dolde sig bra på den mörka fläcken på vår mantel. *Avståndet mellan insatsen och manteln är en fråga om personliga preferenser, vi valde att placera vår 9 1/4 tum ovanför insatsen.
  5. Nästan satte vi alla våra komponenter och ledningar på plats genom komponentkabinen och ställde dem på hyllan innanför inramningen.
  6. Vi installerade TV-fästet och hängde upp Samsung Frame TV. Avståndet mellan manteln och TV:n är också en fråga om personliga preferenser, men vi valde att placera TV:n 10 3/4 tum över manteln.

BOOM… INSTANTANT COZY FACTOR INCREASE!

By: adminPosted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.