Din morfars jeans: En grundkurs i rå och selvedge denim

Men även om jeans har varit ett viktigt klädesplagg för män sedan 1800-talet skiljer sig de jeans som du förmodligen bär just nu mycket från de jeans som din farfar eller till och med din pappa bar.

För 1950-talet tillverkades de flesta jeans av rå och selvedge denim som var tillverkad i USA. Men under de följande decennierna, när denim gick från arbetskläder till en vardaglig stilvara, förändrades sättet att tillverka jeans dramatiskt. I och med införandet av kostnadsbesparande teknik och outsourcing av tillverkningsjobb till utvecklingsländer minskade kvaliteten på ditt genomsnittliga par kraftigt. Förändringar i konsumenternas förväntningar förändrade också denimlandskapet; killar ville köpa förtvättade, förblekta, inarbetade och till och med ”rippade” jeans som ”såg ut” som om de hade burits i flera år.

Men för ungefär ett decennium sedan började pendeln svänga tillbaka igen. Männen började slå tillbaka mot monopolet på lågkvalitativa, skräddarsydda, förblekta jeans. De ville ha ett par kvalitetsjeans av denim och att de skulle kunna gå in i dem på ett naturligt sätt. De ville dra på sig den typ av amerikansktillverkade jeans som deras farfar hade.

För att få veta mer om rå och självhäftande denim pratade vi med Josey Orr (fakta: Josey är uppkallad efter huvudpersonen i ”The Outlaw Josey Wales”), medgrundare till Dyer and Jenkins, ett företag i L.A. som tillverkar jeans i L.A.-baserat företag som tillverkar rå och selvedge denim här i USA.

Notera: Det här är inte ett sponsrat inlägg. Jag har bara träffat Josey för att få information om denim eftersom han är en cool ung kille som tillverkar grymma jeans, har ett grymt skägg och kan sina grejer.

För att först förstå rå och selvedge jeans hjälper det att veta vad dessa termer betyder.

Vad är rå denim?

Om du läser det här i mejlet kan du klicka här för att se vår video om rå och selvedge denim.

De flesta denimjeans du köper idag har förtvättats för att mjuka upp tyget, minska krympningen och förhindra att indigofärgen gnids av. Jeans i rå denim (ibland kallade ”torr denim”) är helt enkelt jeans gjorda av denim som inte har genomgått denna förtvättsprocess.

Då tyget inte har förtvättats är jeans i rå denim ganska styva när du tar på dem första gången. Det tar några veckor av regelbundet slitage för att de ska kunna brytas in och luckras upp. Indigofärgningen i tyget kan också gnidas av. Vi kommer att prata mer om detta när vi går igenom för- och nackdelarna med rå denim nedan.

Rå denim (all denim faktiskt) finns i två typer: sanforiserad eller osanforiserad. Sanforiserad denim har genomgått en kemisk behandling som förhindrar krympning när du tvättar dina jeans. De flesta massproducerade jeans är sanforiserade, men även många obehandlade jeans och jeans av selvedge denim är det. Icke-sanforiserad denim har inte behandlats med denna krympningsförebyggande kemikalie, så när du tvättar eller blötlägger dina jeans kommer de att krympa med 5-10 %.

Vad är Selvedge Denim?

För att förstå vad ”selvedge” betyder måste du förstå lite historia om tygproduktion.

För 1950-talet tillverkades de flesta tyger – inklusive denim – på skyttelvävstolar. Skyttelvävstolar producerar tätt vävda remsor (vanligtvis en meter breda) av tungt tyg. Kanterna på dessa tygremsor är färdiga med tätt vävda band som löper längs varje sida och som förhindrar att de fransar sig, flagnar eller krullar. Eftersom kanterna kommer färdiga från vävstolen kallas denim som tillverkas på skyttelvävstolar för att ha en ”självkant”, därav namnet ”selvedge”-denim.

Under 1950-talet ökade efterfrågan på jeans av denim dramatiskt. För att minska kostnaderna började denimföretagen använda denim som skapades på projektilvävstolar. Projektilvävstolar kan skapa bredare tygbågar och mycket mer tyg totalt sett till ett mycket billigare pris än skyttelvävstolar. Kanten på den denim som kommer ut från en projektilvävstol är dock inte färdig, vilket gör att denimmet är känsligt för fransar och upplösning. Josey påpekade att i motsats till vad man kan höra från denimhuvuden är denim som tillverkas på en projektilvävstol inte nödvändigtvis lika med ett tyg av sämre kvalitet. Du kan hitta många kvalitetsjeanmärken av denim som tillverkats på projektilvävstolar.

De flesta jeans som finns på marknaden i dag är tillverkade av denim som inte är snedställd. Fördelarna med detta har varit den ökade tillgången på prisvärda jeans; jag behövde nyligen ett par jeans i en nödsituation när jag var på resa och kunde få tag på ett par Wrangler’s på Walmart för bara 14 dollar. Men konsumenterna har gått miste om traditionen och de små kvalitetsdetaljerna hos klassisk selvedge denim utan att ens veta om det.

Tack vare ”heritage-rörelsen” inom herrkläder har selvedge jeans sakta gjort comeback under de senaste tio åren eller så. Flera små, oberoende jeansföretag har vuxit upp (t.ex. Dyer and Jenkins) och säljer selvedge jeans. Till och med några av de stora pojkarna (Levis, Lee’s) i jeansbranschen har återvänt till sina rötter genom att sälja specialutgåvor av sina jeans i selvedge-versioner.

Problemet med denna återupplivning av selvedge denim har varit att hitta det selvedge-tyg som behövs för att tillverka jeansen, eftersom det finns så få fabriker i världen som använder skyttelvävstolar. Under en tid hade Japan nästan monopol på produktionen av selvedge denim eftersom det är där som de flesta av de återstående skyttelvävstolarna finns; japanerna älskar allt som är amerikanskt efter andra världskriget, och de har länge haft 50-talsinspirerade selvedge denimjeans.

Japan är fortfarande världens främsta producent av högkvalitativ selvedge denim.

Men det finns ett fåtal företag i USA som tillverkar denim på gamla skyttelvävstolar också. Den mest framstående selvedge denimfabriken är Cone Cotton Mill’s White Oak-fabrik i North Carolina. White Oak köper bomullen till sin denim från bomull som odlas i USA, så deras denim är till 100 % odlad och vävd i USA.

Förväxla inte Selvedge med Raw

En vanlig missuppfattning är att alla selvedge denimjeans är rå denimjeans och vice versa. Kom ihåg att selvedge hänvisar till kanten på denimen och raw hänvisar till avsaknaden av förtvätt på tyget.

Men även om de flesta selvedge-jeans på marknaden också är tillverkade av rå denim, kan du hitta jeans som är tillverkade av selvedge-tyg men som också har förtvättats. Du kan också hitta jeans i rå denim som tillverkats i en projektilvävstol och som därför inte har någon selvedge-kant.

Se till att ha denna distinktion i åtanke när du börjar handla selvedge- eller råjeans.

Fördelar och nackdelar med selvedge- och rå denim

Förhandskostnaderna är vanligtvis mycket höga. Det finns olika prisnivåer för rå och selvedge denim, i allmänhet mellan 50 och 300 dollar. De billigare selvedge- och råjeanserna (som de du hittar på Gap) tillverkas vanligtvis i utvecklingsländer. Det finns dock några märken som tillverkar sina jeans i Kina och ändå tar över 200 dollar för ett par.

Om du vill köpa ett par kvalitetsjeans som är tillverkade i USA, av denim som tillverkas i landet, ska du räkna med att lägga ut minst 90-120 dollar.

Håll alltid i åtanke att högre priser inte nödvändigtvis är liktydigt med högre kvalitet. Högre prissatta märken för selvedge och rå denim tillverkar vanligtvis sina jeans av samma White Oak denimfabrikens tyg som de mer prisvärda märkena. Även om det högre priset kan återspegla stilistiska detaljer som billigare denimmärken ignorerar, är det höga priset på de flesta designerjeans ofta ett försök av märkena att artificiellt skapa ett högt värde i konsumentens medvetande. Kom ihåg att pris inte är lika med värde!

De tar ett tag att vänja sig vid. Till skillnad från de flesta jeans på massmarknaden som är så mjuka när du tar på dem för första gången, kommer ett par selvedge/raw denim jeans att vara superstyva när du tar på dig dem för första gången. Beroende på tygets vikt kan det kännas som om du har två gipsavgjutningar på benen. Ge det lite tid, bär dem varje dag och dina jeans kommer snart att börja mjukna.

Storlekar kan vara knepiga. Detta är baserat på min personliga erfarenhet. De flesta stora jeansmärken använder ”vanity sizing” på sina jeans. Det betyder att även om du kanske har en midja på 34 tum står det 32 tum på byxan för att du ska må bättre. De flesta märken av selvedge-jeans använder inte ”vanity sizes” (morfar skulle inte godkänna det), så du kan inte använda storleken på dina Old Navy-byxor som måttstock för att avgöra vilken storlek du bör köpa i selvedge- och rådenim. Du måste faktiskt mäta dig själv (vi visar hur du gör nedan).

Det visade sig också att de flesta selvedge/raw denim-jeans inte är designade för killar med lår som är större än deras huvuden, utan istället för smala hipsterkillar. Detta var super frustrerande för mig som en man med mäktiga, magnifika quadriceps. Jag fick ett par selvedge-jeans på posten och upptäckte att jag inte ens kunde få in mina lår genom benhålen. Jag kommer faktiskt att skriva en artikel under de närmaste veckorna om de bästa märkena av jeans med selvedge/rå denim för killar med stora lår. Håll ögonen öppna för det. (Uppdatering: Det slutade med att jag publicerade detta uppföljande inlägg om Heddels – kolla in det!)

De finns oftast tillgängliga på nätet. Om du bor i en storstad kan du förmodligen hitta en fysisk butik som du kan besöka för att prova ett par jeans i selvedge och rå denim. På grund av den knepiga storleken på selvedge denim gör det lättare att fysiskt prova ett par.

Om du är som jag och bor i en mindre stad är ditt enda alternativ för att köpa rå och selvedge denim online. Detta gör det förstås svårt att hitta det bäst passande paret jeans. Jag rekommenderar att du köper två olika storlekar av samma jeans så att du kan hitta det par som passar perfekt och skicka tillbaka det andra paret; se till att företaget erbjuder gratis byten och returer.

Indigo kan smitta av sig. Eftersom rå denim inte har förtvättats finns det mycket indigofärgämne i tyget som lätt kan gnidas av på allt som det kommer i kontakt med, som sätesdynor, bilsäten och dina skor. Du har ju alltid velat lämna ditt märke, eller hur?

Efter några veckors slitage och en tvätt slutar indigofärgen att blöda. Och även om du ibland får en indigoblödning är det inte så svårt att ta bort fläcken.

Fördelarna

De är slitstarka. På grund av den självhäftande kanten och den ofta tunga vikten hos rå denim kan jeans med självhäftande och rå denim hålla länge, även om de bärs nästan dagligen. Ett par rå/selvedge-jeans av hög kvalitet som tas om hand på rätt sätt kan hålla i allt från några år till ett decennium. Och om de går sönder eller slits ut kan de alltid lappas och repareras och tas i bruk igen!

Bättre värde. Även om råa jeans och selvedge-jeans kan ha en hög startkostnad kan den långsiktiga kostnaden per användning på grund av deras hållbarhet faktiskt göra råa jeans och selvedge-jeans till ett prisvärt köp. Istället för att byta ut ett par massproducerade globocorp-jeans varje år kommer dina raw and selvedge-jeans sannolikt att hålla länge.

De är (oftast) tillverkade i USA. Om du gillar att handla amerikanskt tillverkat är raw and selvedge denim något för dig. Japan är fortfarande ledande när det gäller att tillverka selvedge denim av hög kvalitet, men USA håller snabbt på att komma ikapp.

De flesta jeans i rå och selvedge denim som finns tillgängliga i USA är tillverkade i USA, men det finns några märken som tillverkar sina jeans i svettfabriker i tredje världen, så kontrollera alltid märkningen.

De är snygga. Raw denim är mörk denim och mörk denim är förmodligen ett av de mest mångsidiga plagg du kan äga. Jeans i rå denim ser mycket vassare ut än ett par blekta Wranglers, och du kan inte bara bära dem med en t-shirt och ett par Converse-skor, du kan också kombinera dem med en skjorta och en sportjacka för en kväll på stan.

De är personliga. Medan massproducerade jeans kommer med faux fading och distressing som är samma för varje enskilt par, skapar du med rå denim fading och stressing utifrån din kroppstyp och hur du faktiskt bär dem. Det finns olika typer av slitningsmönster som kan dyka upp i din rå denim, t.ex. honeycombs på baksidan av knäet eller ”whiskers” på låren. Varje par är unikt ditt.

Hur du anpassar dig till ditt första par Selvedge Denim Jeans

Då du troligen kommer att köpa dina råa och selvedge jeans på nätet är det viktigt att du får rätt mått.

Mät dig själv. Det finns några viktiga mått som du behöver för att få en korrekt passform på jeans. De viktigaste är midjan och insidan, men du bör även mäta den främre höjningen, den bakre höjningen, låret och benöppningen. Josey förklarar allt för oss i videon nedan. Ta också en titt på diagrammet från Real Men Real Style.

Om du läser det här i ett mejl, klicka här för att se videon om hur du mäter för råa jeans.

Håll dig i minnet att oanforiserat denim inte har behandlats för att förhindra krympning, så när du tvättar eller blötlägger dina jeans för första gången krymper de med 5-10 %. När du köper jeans av osanforiserad denim måste du köpa jeans några storlekar större än du normalt skulle ha gjort och blötlägga jeansen innan du tar på dem så att de krymper till rätt storlek.

Beslut om passform. De flesta jeans i rå och selvedge denim finns i två passformer: slim och regular fit. Vad varje märke anser vara ”slim” och ”regular” skiljer sig åt, vilket är anledningen till att det är så viktigt att dubbelkolla deras respektive storleksguider.

• Slim fit. Slim fit-jeans har smala låröppningar och är utformade för att krama din kropp (undvik denna passform om du har lår som är större än ditt huvud). Om ett märke inte erbjuder slim fit, men du vill ha en närmare passform, är det bara att köpa dina jeans en storlek mindre. Raw denim sträcker sig lite (ungefär en tum i midjan) så du borde inte ha några problem med att passa i ett par mindre jeans.
• Regelbunden passform. Din traditionella passform för blå jeans, som ger dig mer utrymme i låret och skrevet än vad du får med en smal passform. Om ett märke inte skiljer mellan slim och regular fit, och du vill ha en regular fit, se till att köpa dina jeans ”true to size”.

Hur du bryter in dina Selvedge Denim Jeans

”Bara ha dem på dig hela tiden.”

Det var det svar Josey gav mig när jag frågade honom.

Det finns en hel del gamla trollformler på internet om hur man ska lära sig att träna in sina jeans. Vissa säger att man måste ha dem på sig i havet och sedan rulla runt i sanden för att få in dem (helst samtidigt som man återskapar kärleksscenen från filmen From Here to Eternity, har jag förstått) eller att man måste blötlägga dem i stärkelse så att man kan få riktigt ”sjuka blekningar”, dvs. linjer/blekning med hög kontrast, i sina jeans. Det finns faktiskt saker du kan göra för att skapa ”sjuka blekningar” i dina jeans, men enligt min åsikt är det för pretentiöst för ett par arbetskläder. Bär bara dina jeans i rå denim regelbundet och låt naturen ha sin gång.

Det enda undantaget du bör göra för att förblöta ett par nya jeans är om de är osanforiserade. Blötlägg osanforiserade jeans innan du börjar bära dem så att de krymper till rätt storlek.

Hur du tvättar och vårdar din Selvedge och Raw Denim

En annan av de gamla trollformlerna som finns där ute är att du aldrig (och då menar jag ALDRIG för fan!) ska tvätta dina jeans. Eller om du ändå tvättar dem ska du vänta minst ett år. Och om dina jeans börjar lukta, lägg dem bara i frysen för att döda bakterierna. Eller något liknande.

Anledningen till att folk säger att du inte ska tvätta dina jeans är för att du ska kunna få de där sjukt söta blekningarna i tyget.

Men alla de där råden om att inte tvätta är falska och kommer bara att få dig att lukta som en luffare.

Vad du vill göra är att hitta en balans mellan att ge jeansen en för mycket utslitande känsla och att tvätta ut tygets indigo och dina blekningar i tyget för snabbt, och att de ska lukta som en sumpskit. För att uppnå denna balans bör du tvätta dem varannan månad. Kom ihåg att jeans är arbetskläder. Tror du att 1800-talets gruvarbetare väntade med att tvätta sina jeans bara för att kunna få blekningar? Nej, och det borde inte du heller göra.

Och även om det kan tyckas vara för ofta att tvätta dina jeans varannan månad för en rå denimpurist, så är det förmodligen för sällan jämfört med hur ofta du är van vid att tvätta dina vanliga jeans. Men du behöver verkligen inte tvätta dina jeans så ofta. Om de har börjat lukta innan de två månaderna har gått är det okej att tvätta dem tidigare.

Det finns flera olika sätt att tvätta dina jeans i rå denim. Det enklaste är att helt enkelt vända dem ut och in och tvätta dem i kallt vatten i tvättmaskinen med Woolite. De första gångerna du tvättar dina jeans vill du förmodligen tvätta dem för sig själva för att undvika att indigot blöder ut på dina andra kläder.

Här är den metod som Josey rekommenderar för att tvätta din råa denim:

• Fyll ett badkar med ljummet vatten
• Häll i en tesked tvättmedel
• Låt jeansen ligga i blöt i 45 minuter
• Giv dem lite skrubbning för att ta bort smuts och smuts
• Skölj av med kallt vatten
• Häng dem utomhus för att torka (om det regnar ute, torka dem inomhus – använd bara inte torktumlaren)

Här finns en videolektion om hur du tvättar din råa denim:

Om du läser detta i ett e-postmeddelande kan du klicka här för att se videon om hur man tvättar rå denim.

Om du letar efter mer information om raw och selvedge denim, se till att kolla in Heddels och Self Edge.

Tack till Josey Orr från Dyer and Jenkins för hans insikter om raw och selvedge denim. Om du letar efter ett par rå och selvedge denim av hög kvalitet som tillverkas här i USA, se till att kolla in dem!