Varje kväll går jag och lägger mig 636 fotsteg från ”Fifty Daysat Illiam”, och varje morgon går jag förbi ”The Gatesof Hell” på väg till kaffet. Mitt kvarter, där jag har bott i mer än tio år nu, är inte bara ett resultat av vackra ord och bilder från broschyrer som delas ut till turister vid Reading Terminal. Det är en plats där Phillys kreativa historia korsas med dess invånare, där det räcker med att ta en promenad längs den eleganta, trädkantade Benjamin FranklinParkway, ett djupt symboliskt brott med William Penns annars konservativa stadsnät, för att göra en resa genom en tidslinje över stadens främsta kulturella framgångar på 1900-talet.
Konstmuseet, ett sofistikerat samarbete mellan stadsdelarna SpringGarden och Fairmount, kan ha blivit ett effektsökeri för mäklare som letar efter ett sexigt sätt att ge området ett nytt varumärke, men dess sagolika historia är djupare än vad en tvåvåningslägenhet eller en parkeringsplats utanför gatan skulle kunna lova. Att bo här handlar om att vara i närheten av en viss grandiositet som har kommit att definiera Phillys museum row, samtidigt som man hittar mer mänskliga, småstadsmoment i marmorns och bronsets skuggor, som att prata med sin favoritbartender på London Grill, eller att kunna ducka in i inte bara en, utan två fenomenala bokhandlare (Bookhaven och Book Corner) i en tid när sådana butiker (med sina inneboende katter) är svårare och svårare att få tag på.
Under de senaste 27 åren har Ricci Andeer och hennes man Rolf ägt Bookhaven, en begagnad bokhandel på 2202 Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Var där gammalt möter nytt
Kvarteret Art Museum är mycket välkorsat mellan det förflutna, nuet (och framtiden) tack vare de gamla och nya byggnaderna (hallå, den snart stora Whole Foods), och därför är det svårt att definiera det som en enda sak. För mig är det ett hem med några extraordinära fördelar, bland annat mer grönområden än något annat kvarter i Center City. För andra är det en 15-minuters promenad från Rittenhouse, ett resmål med svärföräldrarna på en söndag eller ett minne från en skolresa, där maratonloppet startar eller till och med där vi tittar på fyrverkerier en fuktig sommarnatt.
En enormt önskvärd aspekt av Fairmount-kvarteret är dess närhet till den enorma vidden Fairmount Park. Denna gångbro vid 29th och Pennsylvania Avenue är något av en port från trottoaren till parken. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Det finns kanske inget bättre exempel på denna pågående dikotomi mellan gammalt och nytt, personligt och offentligt, än Barnes Foundation själv. När det en gång var en dammig konstsamling som tillhörde en excentrisk läkare på Main Line har det vidsträckta museet väckt ett kreativt odjur. Bortsett från kontroverser om hur det kom hit och om det ens borde vara här, är byggnaden en bedövning på en aveny som redan kantas av ståtliga fasader. Det är också där jag ibland äter lunch med en bra bok och tittar på när turisterna tar lugna bilder av den reflekterande poolen när de kliver av de överdimensionerade bussarna.
The Barnes Foundation på Benjamin Franklin Parkway i Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Närområdet är ett monument över vad stora människor har gjort. Det är lätt att bli påmind om sin plats i historien bara genom att gå ut med hunden på kvällen, förbi den heroiska statyn av Jeanne d’Arc under slaget vid Orleans (ett av de få offentliga monumenten för en kvinna i landet), förbi Mark di Suveros röda massa av balkar, ”Iroquois”, som sticker upp från gräsmattan, förbi Charioteer of Delphi från 500-talet och förbi Washingtonmonumentet vid Eakins Oval.
Bergdoll Mansion vid 22nd och Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Det gamla och det nya leker ständigt en lek med att hoppa iväg här.När det fungerar får man Bergdoll Mansion, en stor viktoriansk brunsten som har restaurerats till sin forna glans. En gång i tiden bodde en av de rikaste familjerna i staden (de tjänade sina pengar på öl), men huset förföll innan det fick nytt liv. När det inte fungerar får man en oändlig parad av glömbara restauranger som försöker bli nästa Bishop’s Collar, Bridgid’s eller Belgian Cafe. Det visar sig att vi är mycket lojala mot våra lokala företag, av vilka många i tysthet har blomstrat i åratal utan klockor och visselpipor.
Namnspelet
Trots de ständiga framstegen i min lilla enklav, tillbringade jag många år med att undra vad skillnaden var mellan Art Museum och Fairmount, och använde dem ofta omväxlande beroende på vem jag pratade med. Det var tills jag satt på Krupa’s Tavern och blev undervisad av lokalbefolkningen, människor som har gjort dessa delar till sitt hem i generationer. Och när man hör dem säga det finns det lika mycket en ekonomisk som en social klyfta när man korsar Fairmount Avenue.
”Fairmounters”, en stolt arbetarklass – mestadels irländare och polacker – har hängt sina hattar i det här kvarteret ända sedan det erbjöds arbete från en gång livliga timmer- och kalkvarv, järngjuterier och bryggerier. Och även om Fairmount inte längre är det sovrumsboende för arbetare som det en gång var, är spåren av dess öländska förflutna uppenbara, särskilt i dess komplicerade rasidentitet som en port mellan Center City och North Philadelphia. Enligt den senaste folkräkningen är kvarteret fortfarande till största delen vitt, men gentrifieringen spränger gränserna varje dag och tränger in i Brewerytown och på bortglömda delar av Girard Avenue med löften om ett så kallat ”lyxigt” boende. Men om du går tillräckligt långt är fattigdomen dold i vanlig synlighet, de kinesiska matbutikerna har fortfarande skottsäkert glas och tanken på att betala 5 dollar för en soja latte verkar absurd.
OCF Coffeehouse, som är ett nytt tillskott till Fairmount, erbjuder en rymlig interiör med god mat, starkt kaffe och massor av sittplatser. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Äta
En person kan leva på tre måltider om dagen i stadsdelen utan att någonsin ta sig söder om Parkway. Till att börja med kan du följa linjen till Sabrina’s Café. Detta restaurang i restaurangstil har blivit ett populärt ställe för frukost och gäng (särskilt på helgerna). Om du letar efter ett mer lättsamt mellanmål har både OCF Coffee House och Mugshots Coffeehouse & Café söta godsaker, smörgåsar och varma och kalla drycker för att få igång dagen och hålla den igång med gott om plats för din bärbara dator. Rybread Café handlar om smörgåsar. Det familjeägda företaget har fått ett rykte om sig att använda färska ingredienser (hallå, avokado) och ta intryck av menyer runt om i landet. Stanna till vid Potito’s Italian Bakery för efterrätt (de har fantastiska cupcakes).
The Belgian Cafe på 21st och Green är utan tvekan ”grannskapets” ölbar med över 150 alternativ. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Middagen serveras bäst på ett antal mindre restauranger längs Fairmount Avenue, bland annat London Grill där happy hour-erbjudanden inte kostar mycket. Bridgid’s och The Belgian Café är också kvartersfavoriter, båda med rejäla europeiska varianter på klassisk comfort food. När det är varmare väder kan du leta efter uteserveringar där Fido alltid är välkommen. Under tiden erbjuder BYOBsFigs, Trio och Zorba’s Tavern medelhavsinspirerade menyer, medan Fare håller sig till det lokala.För ett speciellt tillfälle kan du boka en reservation på Waterworks Restaurant and Loungemed fantastisk utsikt över floden.
Philadelphia Museum of Art överskuggar Fairmount Waterworks i Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Drickande
Sip med lokalbefolkningen på den okonstlade Krupa’s Tavern, där du kan binda en utan att spendera din lön. På samma sätt är GreenRoom en dykbar med biljardbord och billig öl. För en dejtkväll kan du ta en tur till Jack’sFirehouse där du kan prova ett stort urval av whisky och bourbon – men ta inte en sväng ner i eldstången. Paris Wine Bar, som ägs av samma personer som driver London Grill, har vin som flödar från fat i ett intimt rum som känns mer som Collettes vardagsrum än något liknande i Philly. Här är något som bara en lokal kan veta: Ölälskare kanske vill söka upp ParkwayCorner Deli på Facebook för att ta reda på om ölprovningar från bryggerier som Harpoon, Goose Island och Weyerbacher. Köp ett sexpack när du ändå är där.
Shopping
Museibutikerna på Barnes Foundation och Philadelphia Museum of Art erbjuder båda bra presentidéer utan att du behöver betala inträde, liksom The Art Shop at Moore, men det finns också en hel del oberoende butiker i stadsdelen, som Ali’s Wagon, som säljer barnutrustning och presenter. Bokälskare kan lätt tillbringa en eftermiddag med att upptäcka litterära mästerverk på The Book Corner, en ideell verksamhet som ägs och drivs av Free Library, och Bookhaven, en liten, udda begagnad bokhandel nära Eastern State Penitentiary. Om du hellre vill cykla kan du besöka Fairmount Bicycles och Philadelphia Bikesmith för reparationer, cyklar och uthyrning. Det finns också två djuraffärer i området – Fairmount Pet Shoppe och Unleashedby Petco – där foder och hundmode alltid är på modet.
- Vilket område är ditt favoritområde?
- Eric Smith: Rittenhouse är Phillys bästa kvarter
- Conrad Benner: Rittenhouse är Phillys bästa kvarter
- Conrad Benner: Det är det bästa kvarteret: Varför Fishtown är Phillys bästa stadsdel
- Aubrey Nagle: ”Fishtown är Phillys bästa stadsdel: Varför University City är Phillys bästa område
- Brandon Baker: Varför Philly är det bästa området i Philly? Varför South Philly är det bästa området i Philadelphia
- Stacey Mosley: Varför Callowhill är Philadelphias bästa område
- Syreeta Martin: Varför Callowhill är Philadelphias bästa område
- Varför Brewerytown är Phillys bästa stadsdel
Livande med det förflutna
Sanningen är att det är givande och tagande mellan lokalbefolkningen och turisterna här, mellan långtidsboende och unga transplanterade yrkesmänniskor från städerna med yogamattor under armarna och hundar med märkesnamn som lappar upp vatten utanför Pizzeria Vetri, och till och med mellan gamla och unga som trängs vid borden på LittlePete’s. Dessa skiljelinjer, vilka spänningar de än må hålla obekväma när utvecklingen rullar rakt in, har ett prejudikat, särskilt om man betänker att britterna under den amerikanska revolutionen satte upp sitt försvar där Philadelphia Museum of Art står i dag, och att det sträckte sig längs det som i dag är Fairmount Avenue hela vägen tvärs över staden till Delawarefloden. Snacka om förespegling.
När bygget avslutades 1829 var Eastern State Penitentiary det största och dyraste offentliga byggnadsverk som någonsin byggts. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Historien är djup här även om den ibland glöms bort, som till exempel vid Water Works. Visste du att det är ett av de tidigaste exemplen på grekisk revival arkitektur i landet? Det är också ett av två landmärken i Philadelphia som Charles Dickens ville besöka på 1800-talet (det andra var Eastern State, som han hatade). Det finns också Girard College, som byggdes av den rikaste mannen i Amerika på den tiden, och Eakins House, min personliga favorit.
Thomas Eakins House på 1700 kvarteret Mt. Vernon Street är nu högkvarter för City of Philadelphia Mural Arts Program. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
Som konstnär kan jag inte låta bli att känna en koppling till spökena i konstmuseets förflutna. Att Thomas Eakins bodde här och målade några av sina mest berömda verk i en blygsam lägenhet på Mt. Vernon Street (som nu är huvudkontor för Mural Arts Program) är bevis nog för att det finns en ökad medvetenhet om kreativa uppfinningar i den här delen av staden.Och även om Eakins kan ha blivit avskedad från Pennsylvania Academy of Fine Arts på grund av misstänkt beteende på den tiden, kan hans närvaro fortfarande kännas på dessa gator, längs floden där han skissade roddare och där han drog sig tillbaka efter att ha tillbringat dagen med Walt Whitman i Camden.
Från min egen voyeuristiska sittplats i ParkwayHouse, ett av de första efterkrigstida lyxbostäderna som ritades av en kvinnlig arkitekt, skapar jag mina egna tolkningar av grannskapet, påverkade av ljus och arkitektur, för att inte nämna några Rear Window-moment som skulle få till och med Hitchcock att rodna. Intressant nog har den här byggnaden också varit värd för en del storheter under årens lopp, bland annat en åldrande MarcChagall som besökte familjen Mann (de grundade Mann Music Center). Jag gillar att föreställa mig attChagall stod och tittade ut på samma park som jag gör nu, där varje vår är förgylld med de första klacken av basebollträn och där det gröna verkligen är grönt i juni.
Jag har tillbringat mitt trettiotal här och dokumenterat årstiderna som kommer och går, fångat stadens många stämningar på Facebook och Instagram. Jag har sett skyline förändras, Comcast och Cira Center byggas upp i snö, regn och solsken och antänds av några av de mest sensationella solnedgångar du någonsin kommer att se från vår smaragdgröna stad. Jag har också lärt mig att se saker och ting på ett nytt sätt bara genom att bo här, en plats som kan utmana vad vi tror att vi vet om den tid som vi går på gatorna och den historia som vi smyger förbi på väg för att köpa en brödlimpa. Det är en värdefull egotest för alla författare och konstnärer i alla åldrar.
The Thinker på Rodin Museum på Benjamin Franklin Parkway i Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Om något har mitt kvarter också lärt mig att vara generös, särskilt när turister och dagsturister trängs på trottoarerna, stannar för att ta selfies med The Thinker och springer som Rocky uppför konstmuseets trappor. Och den 4 juli blir det hela Amerikas bakgård. Som invånare kan vi känna ett själviskt ägande av vårt grannskap. Det är kanske inte alltid lätt att låtsas ha tålamod när någon stannar och frågar dig om vägen för hundrade gången, när 22ndStreet är full av bilar i rusningstid, när du aldrig kan hitta en parkeringsplats eller när Jay Z kommer till stan, men det är värt det när du inser att du får bo mitt i allt detta – sommarens festligheter, vinterns ensamhet, en av världens mest respekterade konstsamlingar och stadens rätt hjärna i ordets rätta bemärkelse.
Natalie Hope McDonald är författare och konstnär. Följ henne på Twitter på @nataliemcd.