La escena: Al aire libre con luz solar plena.
El equipo: Tu cámara, el objetivo y el flash.
El problema: Descubres que tu flash sólo funciona a 1/200s o menos, por lo que necesitas estar a f/16 o f/22 para conseguir una toma bien expuesta. Y a f/16-f/22, todo está enfocado, incluidos todos los coches y otras distracciones del fondo. (Esas manchas de polvo que sigues queriendo limpiar también son perfectamente visibles.)
¿Por qué no puedes disparar con una velocidad de obturación más alta para poder tener una apertura más amplia?
Bueno, todo se reduce al tema de la velocidad de sincronización.
Más concretamente, se trata de utilizar el flash y la sincronización de alta velocidad.
En general, para sobrepasar el sol y permanecer por debajo de la velocidad de sincronización de tu cámara, te ves obligado a utilizar una apertura estrecha. Aquí estoy a f/20 sólo para evitar que el contraluz domine el pelo y que el cielo salga disparado:
La apertura resultante significa que todo está prácticamente enfocado, dejando el fondo con un aspecto desordenado.
(Esta toma es sólo un ejemplo; por lo general, hay que procurar elegir fondos libres de obstáculos.)
¿Qué es la velocidad de sincronización?
La velocidad de sincronización es la velocidad de obturación más rápida con la que la cámara puede exponer todo el encuadre a la vez.
Es un poco técnico, pero cuando se realiza cualquier disparo por debajo de la velocidad de sincronización, la primera cortinilla del obturador se abre completamente, revelando todo el sensor a la luz. Al final del tiempo de exposición, la segunda cortinilla del obturador se mueve por el encuadre para terminar la captura.
(Generalmente, la velocidad de sincronización varía entre 1/125s y 1/250s; depende de tu cámara.)
Cuando superas la velocidad de sincronización, la segunda cortinilla comienza a moverse antes de que la primera haya completado su recorrido. A medida que la velocidad de obturación es cada vez más corta, el espacio entre las cortinas se reduce a una pequeña rendija. A pesar de ello, todas las partes del sensor reciben luz y se realiza una exposición completa. En un día luminoso con un objetivo de primera, puedes disparar fácilmente a 1/8000s a f/1,4 y tener una exposición perfecta. Todas las partes del encuadre siguen recibiendo luz, porque la iluminación ambiental (sin flash) es continua durante toda la exposición.
Entonces, ¿por qué importa realmente la velocidad de sincronización?
El problema de la velocidad de sincronización
Es cuando se introduce el flash cuando se empiezan a tener problemas.
Verás, cuando se dispara un flash (lo que suele ocurrir cuando se abre la primera cortinilla), toda la luz del mismo sale en un espacio de tiempo muy corto (del orden de milisegundos).
Cuando se supera la velocidad de sincronización, la posición de las cortinillas no deja ver todo el encuadre en el momento en que se dispara el flash. Así que la cortinilla del obturador bloquea parte del flash e impide que llegue al sensor.
Cualquier luz ambiental expondrá normalmente, pero el flash queda oculto en parte del encuadre. A medida que la velocidad de obturación se hace más rápida, se bloquea cada vez más el flash hasta que deja de ser visible en la toma (es decir, su exposición es la que obtendría si no disparara nunca el flash).
A continuación se muestra un conjunto de imágenes tomadas a incrementos de 1/3 de parada con flash. La primera foto es a 1/250s, la velocidad de sincronización nativa de mi cámara Fujifilm X-T2. Las otras velocidades de obturación son, en orden de izquierda a derecha (y de arriba a abajo): 1/320s, 1/400s, 1/500s, 1/630s, 1/800s, 1/1000s y 1/1250s. Tenga en cuenta que 1/320s es potencialmente utilizable si el sujeto está alejado del borde del encuadre.
Todo enfocado
Normalmente, cuando se utiliza el flash en exteriores con luz de día, se acaba teniendo todo enfocado.
¿Recuerda la regla del sol 16? Si tu sujeto está bajo la luz directa del sol durante el día, puedes ajustar tu apertura a f/16 y tu velocidad de obturación será una sobre tu valor ISO.
Así que si tu ISO está ajustado a 100, tu velocidad de obturación sería de 1/100s (a f/16). Si tu ISO es 200, entonces la velocidad de obturación sería de 1/200s.
Ahora, para conseguir un cielo más oscuro y rico mientras se usa el flash, realmente necesitarías estar a f/22. Como no puedes ir más rápido de 1/250s (recuerda, es la velocidad de sincronización), tienes que aumentar la apertura para exponer la toma correctamente.
Como puedes ver en las fotos anteriores, esto es un gran problema. Disparar a un diafragma f/22 no proporciona el bokeh cremoso que los fotógrafos de retratos adoran, y puede dejarle con fondos desagradables y que distraen.
Entonces, ¿qué hacer?
La solución: sincronización de alta velocidad
Hay una solución: la sincronización de alta velocidad, también conocida como sincronización de plano focal.
No, no es perfecto, pero funciona. Verás, en lugar de disparar el flash al principio de la toma, la sincronización de alta velocidad pulsa el flash a lo largo de toda la exposición, tratando de simular los efectos de una luz continua.
Se ve bien, pero es a costa de la potencia y el calor, porque el HSS hace trabajar mucho al flash. Después de unos cuantos disparos, el flash puede incluso apagarse para enfriarse.
Ahora bien, para que la sincronización de alta velocidad funcione, es necesario que la cámara transmita una señal al flash y que éste tenga la sincronización de alta velocidad incorporada. Cactus Image fabrica un disparador llamado V6 II, que permite utilizar cualquier flash HSS con cualquier cámara.
El aspecto de la sincronización de alta velocidad
Puedes utilizar la sincronización de alta velocidad para superar la barrera de la velocidad de sincronización, por lo que ajustes como 1/4000s a f/1,4 son alcanzables con el flash. Consigues un control total sobre la luz, pero mientras utilizas las amplias aperturas que sueles asociar a las fotografías con luz natural. Sí, por favor.
Al hacer fotos de gran angular con poca profundidad de campo, puede incluso crear imágenes que parezcan fotogramas de una película.
Configuración de la sincronización de alta velocidad
Veamos una configuración típica y los ajustes para una foto con sincronización de alta velocidad. Esta toma en particular se hizo al atardecer, cuando la luz era relativamente baja, pero realmente quería una profundidad de campo poco profunda – y por lo tanto requería una sincronización de alta velocidad.
Ajusté mi cámara a f/1.4 para conseguir una profundidad de campo superbaja. Para que las nubes estuvieran bien expuestas, tuve que aumentar la velocidad de obturación a 1/4000s. Para que el flash funcionara, tuve que ponerlo en sincronización de alta velocidad. Utilizando un disparador Cactus V6 II, pude conseguir fácilmente que mi Fujifilm X-T10 disparara con sincronización de alta velocidad.
Otro ejemplo de retrato con sincronización de alta velocidad:
1/1000s | f/4 | ISO 800
La alternativa
Tenga en cuenta que la sincronización de alta velocidad no es la única forma de disparar con una apertura amplia y flash.
Por un lado, siempre puedes salir al principio o al final del día cuando la luz es bastante baja; entonces la iluminación ambiental no añadirá mucho a la toma, y podrás conseguir una buena exposición a 1/200s. Además, puedes conseguir un gran color de cielo y no estarás luchando contra la fuerte luz del sol.
Por supuesto, si estás haciendo alguna sesión de fotos con clientes, a menudo tienes que trabajar con el horario del sujeto en lugar del tuyo. Así que puede que tengas que disparar al mediodía para adaptarse a ellos.
Y eso nos lleva a la siguiente opción.
Usar un filtro de densidad neutra
Si haces fotografía de paisaje, estarás familiarizado con los filtros de densidad neutra (ND). Este tipo de filtro te permite reducir la velocidad de obturación para conseguir un agua bonita y sedosa.
Neutral significa que no añade color, mientras que la densidad se refiere a bloquear la luz. Puede obtener filtros ND en una gama de valores que van desde 1 parada hasta 16 paradas.
Para los retratos, los filtros de densidad neutra le permiten ampliar la apertura en lugar de reducir la velocidad de obturación. Así, un filtro ND de 4 paradas te llevaría de f/16 a f/4.
El inconveniente es que, al bloquear la luz, el enfoque puede ser más difícil.
Otro posible problema es que no todos los filtros ND son realmente neutros. Algunos tienden a tener un tinte de color. (Tengo un ND de 10 paradas para paisajes de Firecrest, que es neutro, pero el filtro más antiguo de 4 paradas que tengo -también de Firecrest- es ligeramente rosado.)
1/250s | f/16 | ISO 200
1/250s | f/4 | ISO 200
Flash y sincronización de alta velocidad: conclusión
Como ya sabe, puede hacer retratos en exteriores incluso cuando el sol es brillante – simplemente utilizando el flash y la sincronización de alta velocidad.
Así que asegúrese de conseguir un flash que tenga capacidades HSS.
Y empieza a practicar
Ahora te toca a ti: