La scène : En extérieur avec la pleine lumière du soleil.
L’équipement : Votre appareil photo, votre objectif et votre flash.
Le problème : Vous constatez que votre flash ne fonctionne qu’à 1/200s ou moins, vous devez donc être à f/16 ou f/22 pour obtenir une photo bien exposée. Et à f/16-f/22, tout est net, y compris toutes les voitures et autres distractions à l’arrière-plan. (Ces taches de poussière que vous pensez toujours à nettoyer sont aussi parfaitement visibles.)
Pourquoi ne pouvez-vous pas photographier avec une vitesse d’obturation plus élevée pour avoir une plus grande ouverture ?
Eh bien, tout se résume à la question de la vitesse de synchronisation.
Plus précisément, il s’agit de l’utilisation du flash et de la synchronisation à haute vitesse.
Généralement, pour dominer le soleil et rester en dessous de la vitesse de synchronisation de votre appareil photo, vous êtes obligé d’utiliser une ouverture étroite. Ici, je suis à f/20 juste pour empêcher le contre-jour de dominer les cheveux et le ciel d’exploser :
L’ouverture résultante signifie que tout est à peu près au point, laissant l’arrière-plan paraître encombré.
(Ce cliché n’est qu’un exemple ; vous devriez généralement vous efforcer de choisir des arrière-plans sans encombrement.)
Qu’est-ce que la vitesse de synchronisation ?
La vitesse de synchronisation est la vitesse d’obturation la plus rapide pour laquelle l’appareil photo peut exposer l’ensemble du cadre en une seule fois.
C’est un peu technique, mais lorsque vous déclenchez n’importe quelle prise de vue en dessous de la vitesse de synchronisation, le premier rideau d’obturation s’ouvre complètement, révélant l’ensemble du capteur à la lumière. À la fin du temps d’exposition, le deuxième rideau d’obturateur se déplace à travers le cadre pour terminer la capture.
(En général, la vitesse de synchronisation varie entre 1/125s et 1/250s ; cela dépend de votre appareil photo.)
Lorsque vous dépassez la vitesse de synchronisation, le deuxième rideau commence à se déplacer avant que le premier ait terminé son voyage. Comme votre vitesse d’obturation est de plus en plus courte, l’espace entre les rideaux se réduit à une minuscule fente. Malgré cela, toutes les parties du capteur reçoivent de la lumière et une exposition complète est réalisée. Par temps clair et avec un objectif principal, vous pouvez facilement prendre des photos à 1/8000s à f/1.4 et obtenir une exposition parfaite. Toutes les parties du cadre reçoivent toujours de la lumière, car l’éclairage ambiant (sans flash) est continu tout au long de l’exposition.
Alors, pourquoi la vitesse de synchronisation a-t-elle réellement de l’importance ?
Le problème de la vitesse de synchronisation
C’est lorsque vous introduisez le flash que vous commencez à avoir des problèmes.
Vous voyez, lorsqu’un flash est déclenché (ce qui se produit généralement lorsque le premier rideau est ouvert), toute la lumière qu’il émet sort dans un laps de temps très court (de l’ordre de la milliseconde).
Lorsque vous dépassez la vitesse de synchronisation, la position des rideaux ne révèle pas la totalité de l’image au moment où le flash se déclenche. Le rideau d’obturation bloque donc une partie de l’éclair et l’empêche d’atteindre le capteur.
Toute lumière ambiante expose normalement, mais le flash se retrouve caché dans une partie du cadre. Au fur et à mesure que votre vitesse d’obturation devient de plus en plus rapide, une partie de plus en plus importante du flash est bloquée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus visible dans la prise de vue (c’est-à-dire que votre exposition est celle que vous obtiendriez si vous ne déclenchiez jamais le flash).
Vous trouverez ci-dessous un ensemble d’images prises par incréments de 1/3 de diaphragme avec un flash. La première photo est à 1/250s, la vitesse de synchronisation native de mon appareil photo Fujifilm X-T2. Les autres vitesses d’obturation sont, dans l’ordre de gauche à droite (et de haut en bas) : 1/320s, 1/400s, 1/500s, 1/630s, 1/800s, 1/1000s, et 1/1250s. Notez que 1/320s est potentiellement utilisable si le sujet est éloigné du bord du cadre.
Tout est au point
Normalement, lorsque vous utilisez le flash à l’extérieur à la lumière du jour, vous finissez par avoir tout au point.
Souvenez-vous de la règle du 16 ensoleillé ? Si votre sujet est en plein soleil pendant la journée, vous pouvez régler votre ouverture sur f/16 et votre vitesse d’obturation sera supérieure d’une unité à votre valeur ISO.
Donc, si votre ISO est réglé sur 100, votre vitesse d’obturation sera de 1/100s (à f/16). Si votre ISO est de 200, alors la vitesse d’obturation serait de 1/200s.
Maintenant, pour obtenir un ciel plus sombre et plus riche tout en utilisant le flash, vous auriez vraiment besoin d’être à f/22. Comme vous ne pouvez pas aller plus vite que 1/250s (rappelez-vous, c’est la vitesse de synchronisation !), vous devez augmenter l’ouverture pour exposer la photo correctement.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, c’est un énorme problème. Prendre des photos à une ouverture de f/22 ne vous donne tout simplement pas le bokeh crémeux que les photographes de portrait adorent, et cela peut vous laisser avec des arrière-plans désagréables et distrayants.
Alors que faites-vous ?
La solution : la synchro haute vitesse
Il existe une solution : la synchro haute vitesse, également connue sous le nom de synchro plan focal.
Non, ce n’est pas parfait, mais ça fonctionne. Vous voyez, au lieu de déclencher le flash au début de la prise de vue, la synchronisation haute vitesse pulse le flash pendant toute l’exposition, en essayant de simuler les effets d’une lumière continue.
C’est beau, mais cela se fait au détriment de la puissance et de la chaleur, car la HSS fait travailler le flash très fort. Après quelques prises de vue, le flash peut même s’éteindre pour se refroidir.
Maintenant, pour que la synchronisation haute vitesse fonctionne, il faut que l’appareil photo transmette un signal au flash et que le flash ait une synchronisation haute vitesse intégrée. Cactus Image fabrique un déclencheur appelé le V6 II, qui vous permet d’utiliser n’importe quel flash HSS avec n’importe quel appareil photo.
L’aspect de la synchronisation haute vitesse
Vous pouvez utiliser la synchronisation haute vitesse pour dépasser la barrière de vitesse de synchronisation, de sorte que des réglages comme 1/4000s à f/1,4 sont réalisables avec le flash. Vous obtenez un contrôle total sur la lumière, mais tout en utilisant les grandes ouvertures que vous associez habituellement aux photographies en lumière naturelle. Oui, s’il vous plaît !
En prenant des photos en grand angle avec une faible profondeur de champ, vous pouvez même créer des images qui ressemblent aux images fixes d’un film.
Réglages pour la synchronisation haute vitesse
Regardons une configuration et des réglages typiques pour une photo utilisant la synchronisation haute vitesse. Cette prise de vue particulière a été réalisée le soir, lorsque la lumière était relativement faible, mais je voulais vraiment une faible profondeur de champ – et donc nécessitait une synchronisation haute vitesse.
J’ai réglé mon appareil photo sur f/1,4 pour une profondeur de champ super-faible. Pour que les nuages soient correctement exposés, j’ai dû augmenter la vitesse d’obturation à 1/4000s. Pour que le flash fonctionne, j’ai dû le régler sur la synchronisation haute vitesse. En utilisant un déclencheur Cactus V6 II, j’ai pu facilement faire en sorte que mon Fujifilm X-T10 prenne des photos avec une synchronisation à grande vitesse.
Un autre exemple de portrait à synchronisation haute vitesse:
1/1000s | f/4 | ISO 800
L’alternative
Notez que la synchro haute vitesse n’est pas la seule façon de photographier avec une grande ouverture et un flash.
Pour commencer, vous pouvez toujours vous rendre en début ou en fin de journée lorsque la lumière est assez faible ; alors l’éclairage ambiant n’ajoutera pas grand-chose à la prise de vue, et vous pourrez obtenir une belle exposition à 1/200s. De plus, vous pouvez obtenir une belle couleur de ciel et vous ne lutterez pas contre une forte lumière du soleil.
Bien sûr, si vous faites des séances photos avec des clients, vous devez souvent travailler avec l’horaire du sujet plutôt qu’avec le vôtre. Vous pouvez donc être amené à prendre des photos à midi pour leur convenir.
Et cela mène à l’option suivante.
Utiliser un filtre à densité neutre
Si vous photographiez des paysages, vous serez familier avec les filtres à densité neutre (ND). Ce type de filtre vous permet de ralentir la vitesse d’obturation pour obtenir une eau agréable et soyeuse.
Neutre signifie qu’il n’ajoute aucune couleur, tandis que la densité fait référence au blocage de la lumière. Vous pouvez obtenir des filtres ND dans une gamme de valeurs allant de 1 arrêt à 16 arrêts.
Pour les portraits, les filtres à densité neutre vous permettent d’élargir l’ouverture au lieu de baisser la vitesse d’obturation. Ainsi, un filtre ND à 4 diaphragmes vous ferait passer de f/16 à f/4.
L’inconvénient est que, comme vous bloquez la lumière, la mise au point peut devenir plus difficile.
Un autre problème potentiel est que tous les filtres ND ne sont pas réellement neutres. Certains ont tendance à avoir une dominante de couleur. (J’ai un filtre ND Firecrest à 10 diaphragmes pour les paysages, qui est neutre, mais le filtre plus ancien à 4 diaphragmes que je possède – également de Firecrest – est légèrement rose.)
1/250s | f/16 | ISO 200
1/250s | f/4 | ISO 200
Flash et synchro haute vitesse : conclusion
Comme vous le savez maintenant, vous pouvez réaliser des portraits en extérieur même lorsque le soleil est brillant – simplement en utilisant le flash et la synchro haute vitesse.
Assurez-vous donc d’obtenir un flash qui a des capacités HSS.
Et commencez à vous entraîner !
Maintenant à vous :