Hver aften går jeg i seng 636 fodspor fra “Fifty Daysat Illiam”, og hver morgen går jeg forbi “The Gatesof Hell” på vej ud for at hente kaffe. Mit kvarter, hvor jeg har boet i mere end 10 år nu, er ikke blot en kulmination af smukke ord og billeder fra brochurer, der udleveres til turister i Reading Terminal. Det er et sted, hvor Phillys kreative historie krydser Phillys beboere, og hvor det at gå en tur ned ad den elegante, træbeklædte Benjamin Franklin Parkway, et dybt symbolsk brud med William Penns ellers konservative byplan, er som at tage en tur gennem en tidslinje over byens kulturelle bedrifter fra det 20. århundrede.
“Kunstmuseet”, et sofistikeret partnerskab mellem kvartererne SpringGarden og Fairmount, er måske blevet en gimmicky markedsføringsbetegnelse for ejendomsmæglere, der er på udkig efter en sexet måde at give området et nyt brand, men dets sagnomspundne historie går dybere end noget duplex eller parkering uden for gaden kan love. At bo her handler om at være i nærvær af en vis storslåethed, som er kommet til at definere Phillys museum row, samtidig med at man også finder mere menneskelige, småbymæssige øjeblikke i skyggerne af marmor og bronze, som at chatte med sin yndlingsbartender på London Grill eller at kunne dukke sig ind i ikke én, men to fænomenale boghandlere (Bookhaven og Book Corner) i en tid, hvor sådanne butikker (med deres beboende katte) er sværere og sværere at få fat i.
I de sidste 27 år har Ricci Andeer og hendes mand Rolf ejet Bookhaven, en boghandel med brugte bøger på 2202 Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Hvor gammelt møder nyt
Kvarteret Art Museum er i høj grad klemt inde mellem fortid, nutid (og fremtid) takket være de gamle standbys og det nye byggeri (hallo, den snart store Whole Foods), og derfor er det svært at definere det som en enkelt ting. For mig er det et hjem med nogle ekstraordinære fordele, herunder mere grønt område end næsten alle andre kvarterer i Center City. For andre er det en 15-minutters gåtur fra Rittenhouse, en destination med svigerforældrene på en søndag eller et minde om en skoletur, hvor maratonløbet starter eller endda hvor vi ser fyrværkeri på en fugtig sommeraften.
Et enormt ønskværdigt aspekt af Fairmount-kvarteret er dets nærhed til den enorme udstrækning af Fairmount Park. Denne gangbro ved 29th og Pennsylvania Avenue er lidt af en port fra fortovet til parken. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Der er måske ikke noget bedre eksempel på denne vedvarende dikotomi mellem gammelt og nyt, personligt og offentligt, end Barnes Foundation selv. Engang var det en støvet kunstsamling, der tilhørte en excentrisk læge på Main Line, men det vidtstrakte museum har vækket et kreativt bæst. Bortset fra kontroverser om, hvordan det er kommet hertil, og om det overhovedet burde være her, er bygningen en fantastisk bygning på en allé, der i forvejen er foret med storslåede facader. Det er også der, hvor jeg nogle gange spiser min frokost med en god bog og ser turisterne tage stille billeder af den reflekterende pool, mens de stiger af de store busser.
Barnes Foundation på Benjamin Franklin Parkway i Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Kvarteret er et monument over, hvad store mennesker har gjort. Det er let at blive mindet om sin plads i historien blot ved at gå tur med hunden om aftenen, forbi den heroiske statue af Jeanne d’Arc under slaget ved Orleans (et af de få offentlige monumenter for en kvinde i landet), forbi Mark di Suveros røde masse af bjælker, “Iroquois”, der stikker op fra græsplænen, forbi Charioteer of Delphi fra det 5. århundrede og forbi Washingtonmonumentet ved Eakins Oval.
The Bergdoll Mansion på 22nd og Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Det gamle og det nye leger konstant en leg med at springe fra hinanden her.Når det lykkes, ender man med Bergdoll Mansion, en kæmpe victoriansk brunstensejendom, der er blevet restaureret til sin tidligere pragt. Engang var det hjemsted for en af byens rigeste familier (de tjente deres penge på øl), men det forfaldt, før det blev bragt til live igen. Når det ikke fungerer, får man en endeløs parade af forglemmelige restauranter, der forsøger at blive den næste Bishop’s Collar, Bridgid’s eller Belgian Cafe. Det viser sig, at vi er meget loyale over for vores lokale forretninger, hvoraf mange har blomstret stille og roligt i årevis uden klokker og fløjter.
Navnsspillet
Trods den løbende udvikling i min lille enklave har jeg indrømmet, at jeg i mange år har undret mig over, hvad forskellen mellem Art Museum og Fairmount var, og jeg brugte dem ofte i flæng, alt efter hvem jeg talte med. Det var indtil jeg sad på Krupa’s Tavern og blev undervist af de lokale, folk, der har gjort disse områder til deres hjem i generationer. Og når man hører dem fortælle det, er der lige så meget en økonomisk som en social splittelse, når man krydser Fairmount Avenue.
“Fairmounters”, en stolt arbejderklasse – for det meste irske og polske – har hængt deres hat i dette kvarter, lige siden det tilbød arbejde fra tidligere tiders travle tømmer- og kalkkværfter, jernstøberier og bryggerier. Og selv om Fairmount ikke længere er det soveværelse for de blå kravearbejdere, som det engang var, er sporene af den isolerede fortid tydelige, især i den komplicerede racemæssige identitet som port mellem Center City og NorthPhilly. Ifølge den seneste folketælling er kvarteret stadig overvejende hvidt, men gentrificeringen støder på grænserne hver dag og trænger ind i Brewerytown og på glemte strækninger af Girard Avenue med løfter om såkaldt “luksus”-liv. Men hvis man går langt nok, er fattigdommen skjult i det skjulte, de kinesiske bodegaer har stadig skudsikkert glas, og tanken om at betale 5 dollars for en soja latte virker absurd.
OCF Coffeehouse, der er en noget nyere tilføjelse til Fairmount, tilbyder et rummeligt interiør med god mad, stærk kaffe og masser af siddepladser. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Spisning
En person kan leve af tre firkantede måltider om dagen i kvarteret uden nogensinde at bevæge sig syd for Parkway. Til at starte med kan man følge køen til Sabrina’s Café. Dette spisested i dinerstil er blevet et populært sted at spise morgenmad og en masse (især i weekenden). Hvis du er på udkig efter en mere stille snack, har både OCF Coffee House og Mugshots Coffeehouse & Café søde lækkerier, sandwiches og varme og kolde blandinger til at få dagen i gang og holde den kørende med masser af plads til din bærbare computer. Rybread Café handler kun om sandwiches. Den familieejede virksomhed har opnået et ry for at bruge friske ingredienser (hallo, avocado) og tage udgangspunkt i menuer fra hele landet. Kig forbi Potito’s Italian Bakery til dessert (de har fantastiske cupcakes).
The Belgian Cafe på 21st og Green er utvivlsomt “kvarterets” ølbar med over 150 muligheder. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Middagsmaden serveres bedst på en række mindre restauranter langs Fairmount Avenue, herunder London Grill, hvor happy hour-specials ikke vil koste dyrt. Bridgid’s og The Belgian Café er også kvarterets favoritter, begge med hjertelige europæiske vendinger på klassisk comfort food. I det varmere vejr kan du kigge efter udendørs siddepladser, hvor Fido altid er velkommen. I mellemtiden tilbyder BYOB-butikkerne Figs, Trio og Zorba’s Tavern alle middelhavsinspirerede menuer, mens Fare holder det lokalt.For en særlig lejlighed kan du bestille en reservation på Waterworks Restaurant and Loungemed en fantastisk udsigt over floden.
The Philadelphia Museum of Art overskygger Fairmount Waterworks i Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Drinking
Sip med de lokale på no-nonsense Krupa’sTavern, hvor du kan binde en på uden at bruge din lønseddel. På samme måde er GreenRoom en lokal dykkerbar med poolborde og billige øl. Til date night kan du tage en tur til Jack’sFirehouse, hvor du kan prøve et stort udvalg af whisky og bourbon – du må bare ikke tage en tur ned ad ildstangen. Paris Wine Bar, der er ejet af de samme folk, som driver London Grill, har vin fra fadøl i et intimt rum, der føles mere som Collettes stue end noget lignende i Philly. Her er noget, som kun en lokal kan vide: Ølelskere vil måske gerne se ParkwayCorner Deli på Facebook for at finde ud af, om der er ølsmagninger fra bryggerier som Harpoon, Goose Island og Weyerbacher. Køb en lækker six-pack, mens du er der.
Shopping
Museumsbutikkerne på Barnes Foundation og Philadelphia Museum of Art tilbyder begge gode gaveideer uden at skulle betale entré, og det samme gælder The Art Shop at Moore, men kvarteret har også en del uafhængige butikker, som Ali’s Wagon, hvor du kan købe børnetøj og gaver. Bogelskere kan nemt bruge en eftermiddag på at finde litterære mesterværker i The Book Corner, en nonprofit-butik, der ejes og drives af Free Library, og Bookhaven, en finurlig lille brugtboghandel i nærheden af Eastern State Penitentiary. Hvis du hellere vil cykle på tohjul, kan du besøge Fairmount Bicycles og Philadelphia Bikesmith, hvor du kan få reparationer, cykler og leje dem. Der er også to dyrehandlere i kvarteret – Fairmount Pet Shoppe og Unleashedby Petco – hvor foder og hundemode altid er på mode.
- Hvilket kvarter er dit yndlingskvarter?
- Eric Smith: Rittenhouse er Phillys bedste kvarter
- Conrad Benner: “Rittenhouse er det bedste kvarter i Philadelphia: Hvorfor Fishtown er Phillys bedste kvarter
- Aubrey Nagle: “Rittenhouse er det bedste kvarter i Philadelphia: Hvorfor University City er Phillys bedste kvarter
- Brandon Baker: Hvorfor University City er Phillys bedste kvarter
- Hvorfor South Philly er det bedste kvarter i Philadelphia
- Stacey Mosley: Hvorfor Callowhill er Philadelphias bedste kvarter
- Syreeta Martin: Hvorfor Callowhill er det bedste kvarter i Philadelphia
- Sandheden er, at det er en vekselvirkning mellem lokale og turister her, mellem beboere, der har boet længe i byen, og unge, der er flyttet ind i byen, med yogamåtter under armene og mærkevarehunde, der slikker vand uden for Pizzeria Vetri, og selv mellem de gamle og unge, der sidder sammen ved bordene på LittlePete’s. Disse skillelinjer, uanset hvilke spændinger de måtte holde ubehageligt i ro i takt med, at fremskridtene ruller lige ind, har en fortilfælde, især hvis man tænker på, at briterne under den amerikanske revolution opstillede deres forsvar, hvor Philadelphia Museum of Art står i dag, langs det, der nu er Fairmount Avenue, og som strækker sig hele vejen tværs over byen til Delaware River. Det er noget af en forsmag.
Da byggeriet blev afsluttet i 1829, var Eastern State Penitentiary det største og dyreste offentlige byggeri nogensinde. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Historien går dybt her, selv om den nogle gange bliver overset,som f.eks. ved Water Works. Vidste du, at det er et af de tidligste eksempler på græsk nybyggeri i landet? Det er også et af de to seværdigheder i Philly, som Charles Dickens ønskede at besøge i 1800-tallet (det andet var Eastern State, som han hadede). Der er også Girard College, som blev bygget af den rigeste mand i Amerika på det tidspunkt, og Eakins House, min personlige favorit.
Thomas Eakins House på 1700 blokken af Mt. Vernon Street er nu hovedkvarter for City of Philadelphia Mural Arts Program. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
Som kunstner kan jeg ikke lade være med at føle en forbindelse med spøgelserne fra kunstmuseets fortid. At Thomas Eakins havde sit hjem her og malede nogle af sine mest berømte værker i et ydmygt hus på Mt. Vernon Street (det er nu hovedkvarter for Mural Arts Program), er bevis nok på, at der er en øget bevidsthed om kreative opfindelser i denne lomme af byen.Og selv om Eakins måske blev fyret fra Pennsylvania Academy of Fine Arts for mistænkelig opførsel i sin tid, kan man stadig mærke hans tilstedeværelse i disse gader, langs floden, hvor han skitserede roere, og hvor han trak sig tilbage efter at have tilbragt dagen med Walt Whitman i Camden.
Fra min egen voyeuristiske perch i ParkwayHouse, en af de første luksusboliger fra efterkrigstiden, der blev tegnet af en kvindelig arkitekt, skaber jeg mine egne fortolkninger af kvarteret, påvirket af lys og arkitektur, for ikke at nævne et par Rear Window-momenter, der ville få selv Hitchcock til at rødme. Det er interessant, at denne bygning også har været vært for en del af koryfæer i årenes løb, herunder en aldrende MarcChagall, der besøgte familien Mann (de grundlagde Mann Music Center). Jeg kan godt lide at forestille mig, atChagall stod og kiggede ud på den samme park, som jeg gør nu, hvor hvert forår indledes med de første klapsalver fra baseballbat, og hvor det grønne virkelig er grønt i juni.
Jeg har brugt mine trediverne her på at dokumentere årstiderne, der kommer og går, og fange de mange stemninger i byen på Facebook og Instagram. Jeg har set skyline forandre sig, Comcast og Cira Center gå op i sne, regn og solskin, antændt af nogle af de mest sensationelle solnedgange, du nogensinde vil se, der stråler ud over vores Emerald City. Jeg har også lært at se tingene på en ny måde blot ved at bo her, et sted, der kan udfordre det, vi tror, vi ved om den tid, vi går i gaderne, og den historie, vi sniger os forbi på vej til at købe et brød. Det er et værdifuldt egotjek for enhver forfatter eller kunstner i alle aldre.
The Thinker på Rodin Museum på Benjamin Franklin Parkway i Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Hvis der er noget, har mit kvarter også lært mig at være generøs, især når turister og dagsturister fylder fortovene, stopper op for at tage selfies med The Thinker og løber som Rocky op ad trapperne til kunstmuseet. Og den 4. juli bliver det hele til Amerikas baghave. Som beboere føler vi måske et egoistisk ejerskab over vores kvarter. Det er måske ikke altid let at være tålmodig, når nogen stopper op og spørger om vej for hundrede gang, når 22ndStreet er fyldt med kofangere i myldretiden, når man aldrig kan finde en parkeringsplads, eller når Jay Z kommer til byen, men det er det hele værd, når man indser, at man får lov til at bo midt i alt dette – sommerens festligheder, vinterens ensomhed, en af de mest respekterede kunstsamlinger i verden og byens berømte højre hjerne.
Natalie Hope McDonald er forfatter og kunstner. Følg hende på Twitter på @nataliemcd.