Hvordan du fotograferer en måneformørkelse

Hver gang imellem falder månen ind i Jordens skygge, hvilket resulterer i en måneformørkelse. Selv om måneformørkelser finder oftere sted end solformørkelser, vil du måske alligevel gerne opleve at se og eventuelt fotografere dette noget sjældne og fantastisk smukke fænomen. Jeg har taget billeder af både partielle og totale måneformørkelser i en årrække nu, og jeg besluttede mig for at dokumentere mine oplevelser og de udfordringer, jeg er stødt på, til gavn for vores læsere. I denne artikel vil jeg gøre mit bedste for at forklare, hvordan man fotograferer en måneformørkelse i detaljer.

Grundlæggende om månefotografering

Hvor du læser nedenstående oplysninger, kan jeg varmt anbefale dig at læse min artikel “Sådan fotograferer du månen”, hvor du kan finde masser af oplysninger (herunder kameraindstillinger) om emnet. Det får du brug for, når du fotograferer begyndelsen og slutningen af en måneformørkelse, når Månen er delvist oplyst af Solen.

Fotografering af sekvensen

En ting, du skal beslutte dig for, er, om du vil fotografere hele sekvensen af måneformørkelsen, eller kun perioden med totalitet, hvor Månen er orange/rød i farven. Personligt vil jeg anbefale at dokumentere hele forløbet fra start til slut, så du har billeder af fuldmåne, derefter en delvis formørkelse, derefter en totalformørkelse, derefter en delvis formørkelse igen, og vender tilbage til fuldmåne når formørkelsen slutter. Det gode ved at have hele sekvensen i billeder er, at du senere kan kombinere billederne sammen som her:

Du skal dog være meget tålmodig – det tog mig i alt omkring fire timer at fange månen fra begyndelsen til slutningen af formørkelsen. Natten var ret kold, men jeg var ude med en gruppe fotografer, og vi besluttede os for at dokumentere alle faser af formørkelsen med vores kameraer. Da vi var færdige, besluttede vi at køre til et udsigtspunkt, hvor vi fotograferede ovenstående scene separat som et panorama for at skabe et enkelt kompositbillede, som du ser ovenfor. Det er vigtigt at bemærke, at billedet har en meget større måne i forhold til virkeligheden. Hvis jeg havde beholdt månen i dens virkelige størrelse i forhold til landskabet, ville den have virket meget lille. Nogle fotografer vælger at fotografere virkelige scener med supertelefotoobjektiver uden at ændre størrelsen på landskabet eller Månen. Sådanne fotografier kræver en masse planlægning og indsats (ofte kræver det, at en måneformørkelse finder sted nær horisonten for at matche et landskab), men giver en meget mere givende oplevelse. Korrekt planlægning er ekstremt vigtig i sådanne tilfælde. Pålidelige værktøjer og apps, der gør det muligt at få et eksempel på måneskærmens placering, bør anvendes for at opnå de bedste resultater, som forklaret nedenfor.

Planlægning

Hvorvidt dit mål blot er at fotografere månen under en formørkelse eller at fotografere en scene med månen på tidspunktet for formørkelsen, er korrekt planlægning vigtig og bør ikke overses. Der findes masser af god software og smartphone-apps derude, som du kan bruge til planlægningsformål, men de to apps, jeg bruger mest, er PhotoPills og The Photographer’s Ephemeris. Når jeg laver natfotografering, starter jeg også nogle gange Star Walk, men det er kun, hvis jeg har brug for at finde et bestemt objekt på himlen. Det er meget vigtigt at kunne se præcis, hvor månen vil stå op – det vil gøre arbejdet med at spejde efter et sted meget nemmere.

Mens jeg ledede en gruppe fotografer i Death Valley National Park, håbede jeg virkelig, at himlen ville klare op under den totale måneformørkelse den 20. januar 2019. Vejret var ret stormfuldt i et par dage i begyndelsen af min workshop, men dagen for formørkelsen så lovende ud med en himmel, der åbnede sig om aftenen. Samtidig med at jeg tjekkede vejrmeldinger med få timers mellemrum, brugte jeg også PhotoPills-appen på min smartphone for at finde ud af præcis, hvor Månen ville befinde sig på himlen under måneformørkelsen. Ved at bruge appens Night Augmented Reality (Night AR) funktion gjorde det muligt for mig at lokalisere månens nøjagtige placering.

Efter at have indset, at jeg ikke ville være i stand til at finde et motiv, der var højt nok i nærheden til at kunne bruge det som forgrund, tog jeg beslutningen om at springe spejderarbejdet over og kun fokusere på at fotografere måneformørkelsen med mit supertelefotoobjektiv. Men hvis jeg havde fundet et meget højt forgrundsobjekt, kunne det have fungeret at fotografere formørkelsen over det. I stedet kiggede jeg op, hvor månen ville stige op fra, og besluttede mig for at fotografere en landskabsscene med ansigtet mod månen, mens den steg op:

Som du kan se, var det en temmelig tåget aften – ikke særlig godt til fotografering af en måneformørkelse! Da månen stod op over de fjerne bjerge, var skyerne på himlen for tykke, hvilket gjorde det et problem at få et klart billede af månen. Vejrudsigten insisterede dog stadig på en klar aften. Jeg kiggede på horisonten, og der så himlen faktisk ret klar ud. Efter ca. en time klarede himlen faktisk op for det meste – lige i tide til begyndelsen af måneformørkelsen!

Så husk på alt dette. Når du planlægger en måneformørkelse, skal du altid være meget opmærksom på vejrudsigten – måske skal du flytte til et andet sted med mindre skydække.

Kameraudstyr og objektiver

Når det kommer til at fotografere en måneformørkelse, spiller den type udstyr, du bruger, en stor rolle. At fotografere en måneformørkelse er ikke det samme som at fotografere månen af én vigtig grund – mangel på lys. Når du fotograferer månen oplyst af solen, er den typisk så lysstærk, at du nemt kan bruge hurtige lukkertider og lav ISO-værdi uden at skulle bekymre dig om støj og bevægelsesudvaskning. Det er langt mere udfordrende at fotografere en måneformørkelse, fordi månen bliver meget svag, når den befinder sig i Jordens skygge. Du bliver ikke kun nødt til at sænke lukkertiden drastisk, men du bliver også nødt til at øge kameraets ISO-værdi til en meget højere værdi, især hvis du fotograferer med lange objektiver på over 300 mm. Det vil helt sikkert hjælpe at have et godt DSLR eller et spejlløst kamera, der kan håndtere støj ved høje ISO-niveauer.

Når det kommer til objektiver, vil længere objektiver forstørre Månen mere og give nogle gode detaljer til dine billeder. Så medmindre du planlægger at tage månen med et element i forgrunden, vil jeg anbefale dig at bruge det længste objektiv i dit arsenal. Men et længere objektiv giver et andet problem ved fotografering af månen – du bliver nødt til at bruge en hurtig lukkertid for at få slørfri billeder af månen, da den bevæger sig så hurtigt.

Det bedste, du kan gøre til fotografering af måneformørkelse, er uden tvivl at anskaffe dig en ækvatorial tracker, som f.eks. iOptron SkyGuider Pro:

Jeg har tidligere forsøgt at fotografere Månen uden en tracker, og jeg fandt altid mig selv i kamp med kameraindstillingerne på tidspunktet for den totale måneformørkelse. Selv med en meget langsom lukkertid på 1 sekund (hvilket knap nok var nok til at holde bevægelsesblus under kontrol), måtte jeg øge kameraets ISO-værdi til 3200, hvorefter mængden af støj i billederne var for stor til at håndtere. Med en ækvatorial tracker kan man, når man først har indstillet den til at følge månen, tage meget lange eksponeringer uden at skulle bekymre sig om lukkertiden, da opsætningen automatisk justerer sig efter månens bevægelser. Desuden behøver du ikke hele tiden at skulle justere din komposition med få minutters mellemrum. Den største opgave bliver en korrekt og præcis justering i forhold til Nordstjernen – når du først har gjort det, bliver resten en leg. Med trackeren var jeg nemt i stand til at tage 10-20 sekunders eksponeringer ved ISO 64 – ISO 200, hvilket gjorde det muligt for mig at tage billeder uden støjproblemer, som jeg skulle håndtere i efterbehandlingen.

En god ækvatorial tracker er ikke kun nyttig til fotografering af måneformørkelser. Jeg har tidligere brugt den samme opsætning til at fotografere en solformørkelse samt til at fotografere Mælkevejen, og det fungerede forbløffende godt. Hvis du er interesseret i at fotografere nattehimlen, bør du seriøst overveje at investere i et sådant apparat. Faktisk vil jeg anbefale, at du i stedet for at bruge en masse penge på at købe dyre objektiver beregnet til astrofotografering, starter med en tracker!

Hvis du ikke har planer om at anskaffe dig en ækvatorial tracker, kan du stadig fotografere måneformørkelsen med succes. Se vejledningen nedenfor for flere detaljer.

Kameraindstillinger

Når du fotograferer en lysende måne, er en god start eksponering typisk omkring 1/125-1/250 sekund @ f/8, ISO 100. Når en formørkelse begynder, bør denne eksponering fungere fint til at eksponere den lyse del af månen, mens den mørke side af månen slet ikke vil være synlig. På et tidspunkt bliver du nødt til at ændre lukkertiden for at eksponere for den mørke side, mens du overeksponerer den lyse side af Månen, svarende til dette billede:

Jeg fandt ud af, at eksponeringsforskellen mellem den lyse og den mørke side af Månen var hele 8 fulde stop! Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du fik en god eksponering af den soloplyste måne ved 1/250 sekund ved ISO 200, skal du for at fange den del af månen, der er i jordens skygge, fotografere ved 1 sekund @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1)!

Dette er den del, hvor brændvidden på dit objektiv bliver din fjende. Jo længere objektivet er, jo mere skal du bekymre dig om to store problemer – lukkertid og kamerarystelser. Et langt objektiv (over 300 mm) vil gøre månen større i dit billede, hvilket samtidig betyder, at månen vil bevæge sig meget hurtigt gennem din ramme. Det er naturligvis uacceptabelt at bruge en langsom lukkerhastighed, fordi månens træk vil fremstå slørede på grund af bevægelsesblus. Derfor er dit eneste valg (ud over at anskaffe dig en motoriseret ækvatorial tracker) at fotografere ved maksimal blænde og øge kameraets ISO-værdi til et stort tal. I ovenstående eksempel ville jeg for at øge min lukkertid til blot 1/15 sekund skulle fotografere ved ISO 3200, hvilket ville resultere i en masse støj, især hvis jeg fotograferede på et kamera med lille sensor.

Så, hvad skal din lukkertid være? Det afhænger af brændvidden på dit objektiv. Hvis du fotograferer ved 300 mm på et kamerahus med 1,5 x crop-faktor og bruger et 70-300 mm objektiv, skal du skyde med lukkertider på mere end 2 sekunder. Hvis du bruger et længere objektiv, skal du bruge endnu hurtigere lukkertider for at få et slørfrit billede af månen. Jeg fotograferede ved 560 mm (et 400 mm objektiv med en 1,4 x teleconverter) på et 12 MP fuldformatkamera, og jeg fandt ud af, at min grænse var omkring et halvt sekund (1/2), før månen begyndte at blive uskarp. Hvis du har et kamera med høj opløsning og en 30+ MP-sensor, skal du måske bruge endnu længere lukkertider for at undgå at månen bliver sløret.

Se på nedenstående beskæringsbillede ved 2 sekunder for at se, hvor sløret Månen blev:

Og det er med mig, der fotograferer på et stativ med en fjernudløser, plus Mirror Up med ca. 1 sekunds interval efter at spejlet er hævet! Så det er bestemt ikke kamerarystelser, du ser på ovenstående billede – det er bevægelsesblur. Apropos kamerarystelser, så skal du absolut sikre dig, at du udnytter alle kameraets muligheder for at minimere kamerarystelser, især når du fotograferer med lange superteleobjektiver.

Det siger sig selv, at dit kamera skal være solidt monteret på dit stativ, og at du ikke skal udløse lukkeren med hånden. Du kan enten bruge en fjernudløser i kombination med “Mirror Up”-tilstand for at reducere kamerarystelser, eller hvis du har et mere avanceret kamera, der understøtter funktioner som f.eks. eksponeringsforsinkelsestilstand og elektronisk frontforhænget lukker, kan du bruge disse funktioner til at reducere eller potentielt endda fjerne kamerarystelser. Endelig skal du ikke glemme at slå billedstabilisering / vibrationsreduktion fra, når dit objektiv er monteret på et stativ.

Husk, at det er relativt nemt at tage billeder af halv- eller kvartoplyst måne, da du stadig har en del lys at arbejde med. Når Månen går ind i Jordens umbrale skygge, og totaliteten begynder, er det der, hvor du vil støde på de fleste problemer. Afhængigt af, hvor lys månen er i denne fase, skal du justere din eksponering i overensstemmelse hermed. Under den sidste totale måneformørkelse måtte de omkring mig, der ikke havde ækvatoriale trackere, åbne deres blænde helt op og fotografere mellem ISO 1600 og 3200, hvilket tilføjede en hel del støj til deres billeder. Husk altid på, at det er bedre at have støj end bevægelsesblødning i billederne. Mens støj kan behandles i efterbehandlingen, kan et sløret fotografi ikke gemmes.

Nedenfor er mine anbefalinger til en korrekt opsætning og kameraindstillinger:

1. Brug det længste objektiv, du kan få fingrene i. Hvis det er kompatibelt med en telekonverter, kan du bruge den.
2. Ved brug af et tungt objektiv skal du altid montere objektivet på et stativ i stedet for på kameraet.
3. Brug et stabilt stativ og et solidt stativhoved, der nemt kan klare vægten af dit kamera + objektiv.
4. Hvis dit kamera har EFCS-funktionen, skal du sørge for at slå den til og bruge den særlige kameratilstand, der udnytter den, for at undgå lukkerchok.
5. Hvis dit kamera ikke har EFCS-funktionen, skal du bruge Mirror Up i kombination med en fjernudløser eller eksponeringsforsinkelsestilstand (hvis den er tilgængelig).
6. Sørg for at fokusere dit objektiv korrekt. Gør det, før formørkelsen begynder. Når fokus er opnået, skal du slå autofokus fra (se #6 nedenfor for flere oplysninger om fokusering).
7. Start ved ISO 100 under den delvise formørkelse og øg ISO efter behov under totaliteten.
8. Vælg den skarpeste blænde i objektivet til optagelser under den delvise måneformørkelse (typisk mellem f/4-f/8). Åbn objektivet til den maksimale blænde under totaliteten.
9. Når det gælder lukkerhastighed, skal du starte med 500-reglen (divider 500 med objektivets fuldformatækvivalente brændvidde), gennemgå billederne ved 100 % zoom og justere efter behov.

Fokusnøjagtighed og skarphed

Og uanset hvilket objektiv du bruger, er det ekstremt vigtigt at få et meget præcist fokus på månen. Jeg ved godt, at nogle af jer måske foreslår at tage billeder i uendelighed, men da mange objektiver nu tillader fokusering ud over uendelighed, er det ikke så let at få en ægte uendelig fokusering – en lille unøjagtighed vil få månen til at virke sløret. Mens det kan fungere fint at bruge dit centrale fokuspunkt til at opnå fokus, når månen er oplyst af solen, vil din autofokus højst sandsynligt ophøre med at fungere eller være groft upræcis, når månen er i totalitet. Brug kameraets LCD-skærm til at zoome ind på månen og opnå præcis fokus. Hvis din LCD-skærm overeksponerer Månen, hvilket gør det umuligt at se detaljerne til fokusering, skal du se, om du kan slå eksponeringssimulering fra i kameraets menusystem. På nogle Nikon DSLR’er er løsningen at trykke på “OK”-knappen i Live View, hvilket løser problemet.

I stedet for at skulle beskæftige dig med at fokusere igen, hver gang du tager et billede, anbefaler jeg stærkt at slå autofokus fra, når du har fået præcis fokus på Månen (helst før måneformørkelsen begynder). Tag et billede, og brug kameraets LCD-skærm til at se, hvor skarp månen er. Zoom helt ind, og sørg for, at alle Månens træk er synlige. Hvis månen virker sløret, skal du gå tilbage og prøve igen. Hvis det ikke lykkes dig at få dit kamera til at autofokusere i Live View-tilstand, kan du prøve at fokusere manuelt med hånden, mens du zoomer helt ind på LCD-skærmen. Hvis du får en præcis fokusering, inden Månen går ind i Jordens skygge, behøver du ikke at røre ved din fokusering, før formørkelsen er slut.

En ting mere vil jeg gerne påpege: Hvis du bruger et objektiv med en telekonverter, eller hvis du bruger et forbrugerzoomobjektiv, er optikken sandsynligvis ikke særlig skarp, når du fotograferer ved store blænder. Hvis du stopper objektivets blændeåbning ned til f/8-f/11 bør du få de skarpeste resultater. Brug ikke blænder mindre end f/11 (f.eks. f/16 eller f/22) – diffraktion vil sætte ind og få månen til at fremstå endnu blødere.

Månens bevægelseshastighed

Så vidt jeg har nævnt flere gange, hvor hurtigt månen bevæger sig, når du bruger lange objektiver. Tag et kig på denne video og se selv, hvor Månen starter i billedet, og hvor den så ender i slutningen af den 2 minutter lange video. Hvis du er utålmodig, skal du blot se på begyndelsen af videoen og derefter slutningen og sammenligne Månens placering i billedet:

Tænk nu bare på, hvor mange gange jeg måtte flytte mit kamera for at fotografere en 4 timer lang formørkelse!

Bracketing Partial Lunar Eclipse

I betragtning af at månens skygge og den lyse side af månen er 8 stop fra hinanden, kan du måske spekulere på, om der er værdi i at bracketing billederne for at fange detaljer i begge. For at være ærlig, efter at have gennemgået processen med bracketing under den sidste totale måneformørkelse, har jeg virkelig svært ved at se fordelene ved at gøre det. For det første ender man med at tage alt for mange billeder i processen, og for det andet kan jeg ikke se, hvordan man kan blande eksponeringer med 8 stops mellemrum uden at få det resulterende billede til at se kunstigt ud. Tag et kig på nedenstående fotografi:

Personligt synes jeg, at billedet er ret unaturligt. Under den partielle måneformørkelse kan vores øjne ikke rigtig se skyggedelen af månen – vi kan først begynde at se detaljerne, når månen nærmer sig totaliteten. Selv om det er fedt at kunne se begge dele med vores digitalkameraer, har jeg svært ved at se værdien af at indfange alle skygge- og lysningsdetaljerne under den delvise måneformørkelse. Desuden var det ret besværligt at blande disse billeder i efterbehandlingsprogrammet. Lightroom var ikke i stand til at gøre et godt stykke arbejde, så jeg var nødt til at eksportere flere billeder til Photoshop og blande dem manuelt, hvilket tog en hel del tid og kræfter.

Min anbefaling ville være at eksponere for højdepunkterne under den delvise formørkelse. Når månen nærmer sig totaliteten, kan du skifte din måling til skyggerne.

Komposition

Medmindre du fotograferer ved korte brændvidder med et forgrundsobjekt eller en slags scene, skal du ikke bekymre dig om komposition – placer månen hvor som helst i rammen. Placeringen er ligegyldig, da du nemt kan beskære månen ud i efterbehandlingen, så længe den er eksponeret korrekt. Når jeg fotograferede uden en motoriseret ækvatorial-tracker, fandt jeg ofte ud af at re-centrere månen i min ramme, men som du så i videoen ovenfor, var det ikke en nem opgave. Efter et stykke tid begyndte jeg at placere månen i mit øverste venstre hjørne af rammen og lod den bevæge sig mod det nederste højre hjørne. Når den nærmede sig bunden, flyttede jeg den tilbage til øverste venstre hjørne igen.

Hvis du ønsker at have stjerner sammen med månen i det endelige billede, er den bedste måde at fotografere stjerner separat og derefter kombinere begge billeder sammen. Hvis du vil have et sammensat billede som det, jeg har lagt ud i denne artikel, er det bedste at fotografere et nattemiljø separat med et vidvinkelobjektiv og derefter bruge Photoshop til at copy-paste månen ind i billedet.

Post-processing

Den post-processing-metode, jeg bruger til månen, er beskrevet i detaljer i min artikel “Sådan fotograferer du månen”. Hvis du ikke har brugt en tracker, vil det største problem være at håndtere al den støj i billederne på grund af de høje ISO-niveauer. Hvis støj generer dig, kan du se min “Noise Reduction Tutorial” – der er masser af tips i denne artikel om, hvordan du rydder op i støj i Photoshop og Lightroom.

Med hensyn til at lave sammensatte billeder (kombinere de forskellige faser af Månen med andre billeder) er processen ikke så vanskelig:

1. Pluk et par billeder med en mørk himmel, tydeligvis taget om natten.
2. Åbn dine billeder af Månen, og brug værktøjet “Quick Selection” til at vælge kun Månen alene. Sørg for, at du tager hele månen og ikke kun dele af den.
3. Kopier månen ved at trykke på CTRL+C / Command+C
4. Indsæt den i et tilsvarende billede med en mørk himmel.
5. Hvis månen, du kopierede, har nogle sorte kanter, og din himmel ikke er helt sort, så prøv dette trick: Vælg månen endnu en gang med Quick Selection-værktøjet, højreklik derefter på månen, vælg “Select Inverse”, højreklik igen, vælg “Feather” og giv den 2-3 pixels. Klik derefter på knappen “Add a Mask” (tilføj en maske) på lag-paletten. Når dette er gjort, skal du klikke på selve masken i lagvinduet og derefter klikke på “Apply Mask” (Anvend maske). Gentag denne proces flere gange, hvis det er nødvendigt, for at gøre månens kanter glatte.
6. Eksperimentér med at kopiere og indsætte flere faser af månen, og se, hvordan du kan lide det endelige billede.
7. Glem ikke at skærpe månen. Gør det, før du vælger Månen med værktøjet Hurtigvalg, ellers vil skærpelsesværktøjet også skærpe Månens kanter.

Personligt kan jeg rigtig godt lide at kombinere flere faser af måneformørkelsen i et enkelt kompositbillede. Tag et kig på nedenstående billede, som viser tre faser af den totale måneformørkelse:

Her er en anden sammensætning, der viser to fotos af delvis formørkelse og et foto af total formørkelse i midten:

Jeg kan personligt godt lide den første version, men andre kan bedre lide den anden. Det tog noget tid i Photoshop at klippe månen ud og placere den sådan her, men jeg kan lide slutresultatet, og det er det, der virkelig betyder noget.