Blad

HUSET

Til en baby Vandmonitor skal du bruge et hus på omkring 100x50x60cm. Dette vil være godt nok i en kort periode, men du skal være opmærksom på, at de vokser meget hurtigt. For på 1,5 år kan de være kønsmodne og over 1 meter. På 6 måneder er de 60cm+. På dette tidspunkt er du nødt til at flytte dem til et større anlæg omkring 150x80x70cm ville være godt. De kan blive i dette anlæg, indtil de er 1 til 1,5 år gamle. Når de fylder 1,5 år, skal du flytte dem til det sidste og endelige anlæg på mindst 2x1x2/2,5 m eller 1,5×1,5×2/2,5 m. Sørg for, at hvis du har en hun, skal undergaden være mindst 50 cm dyb. Ellers skal du give hende en ordentlig æglægningskasse. Fra 1,5 års alderen (110 cm+) vil hunnerne begynde at lægge æg, selv om de ikke har nogen partner. Uden et godt sted at lægge æg kan hun dø, så dette er meget vigtigt! (Vær opmærksom på, at dette er vores erfaring med den mindste art af Komaini, de har samme størrelse som Cumungi og Macromaculatus)

Vandmygere er ekstremt gode svømmere og elsker at være i vandet meget ofte. Til en babyalarm vil jeg anbefale at man bare bruger en skål de kan komme i med hele deres krop. Du skal rengøre denne skål på daglig basis. For en undervoksen skal du bruge en vandbassin, hvor de også kan passe i med hele kroppen. Du kan bruge et vandfilter eller rengøre bassinet hver anden dag i hånden. De kan lave et stort rod i vandet. For en voksen varan har du brug for et endnu større bassin, hvor de kan være i hele kropslængden og mere, fordi de skal bevæge sig rundt i vandet. Et endnu større vandfilter anbefales. Rengøring af en pool af denne størrelse er meget arbejde. Et meget stærkt og let at rengøre vandfilter vil hjælpe dig med at holde disse dyr med meget mere sjov.

VARME OG LYS

Vandvaraner kommer fra områder, hvor det er rigtig varmt om dagen og natten. Det er meget vigtigt, at du holder lufttemperaturen i anlægget omkring 28/30 grader, dag og nat. Temperaturen vil ikke køle meget ned om natten, hvor de lever. Vandmonitorer har brug for en masse varme for at holde motoren i gang. Hvis det bliver for koldt i løbet af dagen eller natten, holder de ofte op med at spise og bliver sløve. Vandet kan du også opvarme op til 28/30 grader.

Under de uv/basking spot skal det være omkring 55/60 grader. Du skal sørge for, at hele kroppen af vandmåleren er fuldt opvarmet. Dette er ekstremt vigtigt af følgende årsager;

1. De har brug for en høj kropstemperatur for at få d3 syntetiseret.
2. Hvis det er for koldt, kan de blive fede og vil skabe problemer med deres led. Det vil være svært at klatre og bevæge sig rundt og meget smertefuldt.

Hvorfor uv-lys og hvilken type? Mange skærmejere mener, at UV-lys ikke er nødvendigt. Vi mener, at det er ekstremt vigtigt. UV er ikke kun for der knoglestruktur, men også meget godt for immunforsvaret. Vi mener også, at hævede kæber og fingre, som man ser på ældre vandmonitorer, er forårsaget af en mangel på UV. D3 i dyreorganer, som de spiser, er ikke nok.

Bedst er det at bruge Solar raptor, Megaray eller Reptech HQI eller metalhalogenpærer som UV. HQI er det bedste, pga. den varme og effekt de har. Vi bruger 70w flood Solar raptors til vores voksne vandmonitorer.

En fejl, der ofte begås, er, når vinteren kommer, og det bliver koldt udenfor, at de ikke isolerer anlægget godt nok. Man skal isolere anlægget endnu mere hvis det er i kælderen, garagen eller på loftet (måske har man placeret det mod en kold væg eller et koldt gulv) det er meget muligt at temperaturerne i anlægget ikke er så gode om vinteren. Så du skal være opmærksom, når årstiderne skifter. På en eller anden måde ligger monitorer altid ned på det kolde gulv eller mod en kold væg. Deres krop bliver for kold, og de kan blive meget syge eller dø. Så sørg for, at anlægget er meget godt isoleret og ikke har nogen kolde steder.

ENCLOSURE SETUP

Vandamvaritter elsker at grave underjordiske tunneller. I vores indhegninger bruger vi sand. I de fleste indhegninger bliver dette for tørt. Så ofte er det bedre at bruge en sand/jord-blanding 1:2 med en topping af blade. Det kan se meget smukt ud.

Vi bruger mange store grene, så de kan klatre højt op. Deres solplads er i toppen, hvor de føler sig mere trygge. Det giver også et flot look, når man kommer ind i rummet og ser den store vandmonitor under sine UV-pærer på en stor gren, der sidder behageligt og afslappet.

Vi giver dem ikke steder at gemme sig, fordi vi har erfaret, at det gør dem mere sky. Hvis man fjerner deres gemmesteder har de ikke noget sted at gå hen, og de vil opdage, at man ikke er så slem. Og i sidste ende gør det dem mindre stressede. Du har selvfølgelig al mulig ret til selv at bestemme dette.

FOOD

Det er vigtigt at fodre din vandmonitor med hele beder på en varieret kost. I naturen lever de i nærheden af vandet eller på stranden. Den føde de finder er ofte; fisk, krabbe, hummer, fugle, slanger og nogle gange gnavere.

Vi fodrer med hele fisk, krabber, slanger og gnavere, jordet kylling, kalkun, due, svane, and, andre fugle, hjorte, hest, ko, kænguru, kaninfisk og meget mere.

De fleste vandvaranholdere bruger ikke ekstra mineraler og vitaminpulver. Vi synes dog, at det er et positivt ekstra for at gøre en diæt komplet. Vi bruger miner-all outdoor næsten hver gang vi fodrer og repetitive uden d3 hver 1 eller 2 uge. Giv dem ikke begge dele på samme tid.

Til babymonitorer kan du tilføje insekter til deres kost. Især de første 1 eller 2 måneder af deres liv er de foretrækker at spise insekter. Senere begynder de at spise mere og mere beder som mus og jordede beder.

Babyer fodrer vi dagligt, voksne 1 eller 2 gange om ugen.

VILDT OPFØDT VS OPFØDT I FANGER

Det er klart, at opdrættet i fangenskab er meget bedre. Vi har flere gange købt vildtfanget, fordi vi ikke havde noget valg. Der var ingen fangenskabsopdrættede. Så når de kommer ind, er de ofte fulde af flåter. På vores første han sorte vandmonitor fjernede vi over 200 flåter en efter en. Det tog flere timer, og derefter gav vi dem noget mod orme og parasitter. Den næste dag var poolen fuld af lange hvide orme. Det, man ofte ser, er, at parasitterne eller flåterne er for meget for dem, og de dør. Især baby vandmygere fra naturen. De overlever ofte ikke. Et andet problem er, at de er så ekstremt bange. De vil kun gemme sig, og de bider og kradser dig, når du samler dem op. Eller de bruger deres hale til at svinge sig efter dig… og ja det gør rigtig ondt. De fleste vildtfangede bliver slet ikke tamme. Hvis man er meget heldig, gør de det.

Babyvandmygere er til gengæld parasit-, orme- og tægefri. De vokser ofte hurtigere og større, og de spiser rigtig godt. For det meste bliver de født tamme, fordi det ikke er i deres system at bide dig. De er nysgerrige hele tiden, og hvis du åbner indhegningen, kravler de straks ud på din arm eller skulder. De er virkelig fantastiske og så nemme at passe i forhold til de vildtfangede.
Hvis du har mulighed for at få en baby opdrættet i fangenskab (selv om det er dyrere), så gør det! Dette vil sænke omkostningerne ved at få pleje fra en dyrlæge og vil spare dig for en masse penge og problemer, som du ikke bryder dig om.

SEXING

Dette er ekstremt svært med vandmvarmere. Når du har et kuld med flere unger, kan du sammenligne søskende. På den måde kan du se, at de (mulige) hanner har større og tykkere hoved og de (mulige) hunner har mindre og tyndere hoved.

Når de bliver ældre, vil de nogle gange poppe deres hemmi penis/klitoris op. Hos hannerne kan man se, at der på toppen af penis er en børste. Hos hunnerne er “penis” tom (uden børste eller en lille børste). Hannerne har en slank lige krop og hunnerne en pæreformet krop, når de er voksne. Hunnerne begynder ofte at lægge æg selv omkring 1,5 år eller ældre. Med eller uden han.