Das Motiv: Im Freien mit vollem Sonnenlicht.
Die Ausrüstung: Die Kamera, das Objektiv und der Blitz.
Das Problem: Sie stellen fest, dass Ihr Blitz nur bei 1/200s oder darunter funktioniert, so dass Sie eine Blende von f/16 oder f/22 benötigen, um eine gut belichtete Aufnahme zu machen. Und bei f/16-f/22 ist alles scharf, auch die Autos und andere Ablenkungen im Hintergrund. (Die Staubflecken, die du immer wieder reinigen willst, sind auch gut zu sehen.)
Warum kannst du nicht mit einer längeren Verschlusszeit fotografieren, damit du eine größere Blende hast?
Nun, das ist alles eine Frage der Synchronisationszeit.
Genauer gesagt, geht es um die Verwendung von Blitzlicht und High-Speed-Synchronisation.
Im Allgemeinen ist man gezwungen, eine kleine Blende zu verwenden, um die Sonne zu überwältigen und unter der Synchronisationsgeschwindigkeit der Kamera zu bleiben. Hier bin ich auf f/20 eingestellt, damit das Gegenlicht die Haare nicht überstrahlt und der Himmel nicht ausbläst:
Die daraus resultierende Blende bedeutet, dass alles ziemlich scharf ist und der Hintergrund unscharf aussieht.
(Diese Aufnahme dient nur als Beispiel; man sollte generell darauf achten, dass der Hintergrund frei von Unordnung ist.)
Was ist die Synchrongeschwindigkeit?
Die Synchrongeschwindigkeit ist die schnellste Verschlusszeit, bei der die Kamera das gesamte Bild auf einmal belichten kann.
Es ist ein wenig technisch, aber wenn Sie eine Aufnahme unterhalb der Synchronisationszeit machen, öffnet sich der erste Verschlussvorhang vollständig und gibt den gesamten Sensor für das Licht frei. Am Ende der Belichtungszeit bewegt sich der zweite Verschlussvorhang über das Bild, um die Aufnahme zu beenden.
(Im Allgemeinen variiert die Synchronisationszeit zwischen 1/125s und 1/250s; sie hängt von Ihrer Kamera ab.)
Wenn Sie die Synchronisationszeit überschreiten, beginnt sich der zweite Vorhang zu bewegen, bevor der erste seine Reise beendet hat. Wenn die Verschlusszeit immer kürzer wird, verengt sich der Spalt zwischen den Vorhängen zu einem winzigen Schlitz. Trotzdem werden alle Teile des Sensors belichtet, und es wird eine vollständige Belichtung erzielt. An einem hellen Tag mit einem Objektiv mit Festbrennweite können Sie problemlos mit 1/8000 s bei f/1,4 fotografieren und haben eine perfekte Belichtung. Alle Teile des Bildes erhalten immer noch Licht, weil die Umgebungsbeleuchtung (ohne Blitz) während der gesamten Belichtung kontinuierlich ist.
Warum spielt die Synchronisationsgeschwindigkeit eigentlich eine Rolle?
Das Problem mit der Synchronisationsgeschwindigkeit
Wenn man den Blitz einsetzt, fangen die Probleme erst an.
Wenn ein Blitz ausgelöst wird (was in der Regel geschieht, wenn der erste Vorhang geöffnet wird), wird das gesamte Licht in einer sehr kurzen Zeitspanne (in der Größenordnung von Millisekunden) abgegeben.
Wenn Sie die Synchronisationsgeschwindigkeit überschreiten, zeigt die Position der Vorhänge nicht mehr das gesamte Bild zum Zeitpunkt der Blitzauslösung an. Der Verschlussvorhang blockiert also einen Teil des Blitzes und verhindert, dass dieser den Sensor erreicht.
Jedes Umgebungslicht wird normal belichtet, aber der Blitz wird in einem Teil des Bildes verdeckt. Je kürzer die Verschlusszeit wird, desto mehr wird der Blitz blockiert, bis er in der Aufnahme nicht mehr sichtbar ist (d. h. die Belichtung entspricht der, die Sie erhalten würden, wenn Sie den Blitz gar nicht auslösen würden).
Unten sehen Sie eine Reihe von Bildern, die in Schritten von 1/3 Blendenstufe mit einem Blitz aufgenommen wurden. Das erste Foto ist mit 1/250s aufgenommen, der nativen Synchronisationszeit meiner Fujifilm X-T2 Kamera. Die anderen Verschlusszeiten sind in der Reihenfolge von links nach rechts (und von oben nach unten): 1/320s, 1/400s, 1/500s, 1/630s, 1/800s, 1/1000s und 1/1250s. Beachten Sie, dass 1/320s potenziell brauchbar ist, wenn sich das Motiv nicht am Bildrand befindet.
Alles im Fokus
Wenn Sie draußen bei Tageslicht blitzen, haben Sie in der Regel alles im Fokus.
Erinnern Sie sich an die Sunny-16-Regel? Wenn dein Motiv tagsüber im direkten Sonnenlicht liegt, kannst du die Blende auf f/16 einstellen und deine Verschlusszeit liegt um eins über deinem ISO-Wert.
Wenn also Ihr ISO-Wert auf 100 eingestellt ist, beträgt Ihre Verschlusszeit 1/100s (bei f/16). Bei einem ISO-Wert von 200 wäre die Verschlusszeit 1/200s.
Um einen dunkleren, satteren Himmel zu erhalten, während Sie den Blitz verwenden, müssen Sie wirklich f/22 einstellen. Da Sie nicht schneller als 1/250s sein können (denken Sie daran, es ist die Synchronisationsgeschwindigkeit!), müssen Sie die Blende erhöhen, um die Aufnahme richtig zu belichten.
Wie Sie an den obigen Fotos sehen können, ist dies ein großes Problem. Bei einer Blende von f/22 erhält man einfach nicht das cremige Bokeh, das Porträtfotografen so lieben, und es kann zu unangenehmen, störenden Hintergründen führen.
Was kann man also tun?
Die Lösung: High-Speed-Synchronisation
Es gibt eine Lösung: High-Speed-Synchronisation, auch bekannt als Brennebenen-Synchronisation.
Nein, sie ist nicht perfekt, aber sie funktioniert. Anstatt den Blitz zu Beginn der Aufnahme auszulösen, pulsiert die Hochgeschwindigkeitssynchronisation den Blitz während der gesamten Belichtung und versucht so, die Wirkung eines Dauerlichts zu simulieren.
Das sieht gut aus, geht aber auf Kosten des Stromverbrauchs und der Wärmeentwicklung, denn HSS belastet den Blitz sehr stark. Nach ein paar Aufnahmen kann sich der Blitz sogar zur Kühlung abschalten.
Damit die Hochgeschwindigkeitssynchronisation funktioniert, muss die Kamera ein Signal an den Blitz senden und der Blitz muss über eine eingebaute Hochgeschwindigkeitssynchronisation verfügen. Cactus Image stellt einen Auslöser namens V6 II her, mit dem Sie jedes HSS-Blitzgerät mit jeder Kamera verwenden können.
Das Aussehen der High-Speed-Synchronisation
Mit der High-Speed-Synchronisation können Sie die Grenze der Synchronisationsgeschwindigkeit überschreiten, so dass Einstellungen wie 1/4000s bei f/1.4 mit Blitzlicht möglich sind. Sie haben die volle Kontrolle über das Licht, können aber gleichzeitig die großen Blendenöffnungen verwenden, die man normalerweise mit Fotos bei natürlichem Licht assoziiert. Ja, bitte!
Durch die Aufnahme von Weitwinkelfotos mit geringer Schärfentiefe können Sie sogar Bilder erstellen, die wie Standbilder aus einem Film aussehen.
Einstellungen für High-Speed-Synchronisation
Schauen wir uns eine typische Einrichtung und Einstellungen für ein Foto mit High-Speed-Synchronisation an. Diese spezielle Aufnahme wurde am Abend gemacht, als das Licht relativ schwach war, ich aber eine geringe Schärfentiefe haben wollte – und deshalb die High-Speed-Synchronisation benötigte.
Ich stellte meine Kamera auf f/1.4 für eine sehr geringe Schärfentiefe. Um die Wolken richtig zu belichten, musste ich die Verschlusszeit auf 1/4000s erhöhen. Damit der Blitz funktionierte, musste ich ihn auf High-Speed-Synchronisation einstellen. Mit einem Cactus V6 II Auslöser konnte ich meine Fujifilm X-T10 leicht dazu bringen, mit High-Speed-Synchronisation zu fotografieren.
Ein weiteres Beispiel für ein Porträt mit schneller Synchronisation:
Die Alternative
Beachten Sie, dass die High-Speed-Synchronisation nicht die einzige Möglichkeit ist, mit einer großen Blende und Blitz zu fotografieren.
Zum einen können Sie immer zu Beginn oder am Ende des Tages losziehen, wenn das Licht ziemlich schwach ist; dann trägt das Umgebungslicht nicht viel zur Aufnahme bei, und Sie können eine gute Belichtung bei 1/200s erreichen. Außerdem erhalten Sie tolle Himmelsfarben und müssen nicht gegen das starke Sonnenlicht ankämpfen.
Wenn Sie Fotoshootings mit Kunden machen, müssen Sie natürlich oft mit dem Zeitplan der Person arbeiten und nicht mit Ihrem eigenen. Es kann also sein, dass man mittags fotografieren muss, um dem Kunden entgegenzukommen.
Und das führt zur nächsten Option.
Verwendung eines Neutraldichtefilters
Wenn Sie Landschaftsfotografie betreiben, werden Sie mit Neutraldichtefiltern (ND) vertraut sein. Mit diesem Filtertyp können Sie die Verschlusszeit verlangsamen, um schönes, seidiges Wasser zu erhalten.
Neutral bedeutet, dass er keine Farbe hinzufügt, während Dichte sich auf die Blockierung von Licht bezieht. ND-Filter gibt es in einem Bereich von 1 bis 16 Blendenstufen.
Bei Porträts ermöglichen es Neutraldichtefilter, die Blende zu erweitern, anstatt die Verschlusszeit zu verkürzen. Ein ND-Filter mit 4 Blendenstufen bringt Sie also von f/16 auf f/4.
Der Nachteil ist, dass die Fokussierung schwieriger wird, wenn Sie das Licht blockieren.
Ein weiteres mögliches Problem ist, dass nicht alle ND-Filter wirklich neutral sind. Einige neigen zu einem Farbstich. (Ich habe einen Firecrest 10-Stop-ND-Filter für Landschaften, der neutral ist, aber der ältere 4-Stop-Filter, den ich besitze – ebenfalls von Firecrest – ist leicht rosa.)
Blitz und High-Speed-Synchronisation: Fazit
Wie Sie jetzt wissen, können Sie Porträts im Freien auch bei hellem Sonnenschein machen – einfach mit Blitz und High-Speed-Synchronisation.
Sorgen Sie also dafür, dass Sie einen Blitz mit HSS-Funktionen bekommen.
Und fangen Sie an zu üben!
Nun zu Ihnen: