LA PUSH, Clallamin piirikunta – Ensimmäisen rannan poikki 160 jalkaa korkealle A-Ka-Lat, pienelle saarelle, joka on ikuisesti ollut pyhä Quileute-kansalle, olin lumoutunut ajatuksesta, millaista elämä olisi voinut olla tällä tuulen pyyhkäisemällä rannikolla – joka on tuskin enempää kuin kivenheiton päässä Amerikan luoteiskulmasta – aikana, jolloin ei ollut sähkövaloja eikä lämpöä, jonka saattoi kutsua esiin kytkimellä.
Tänä päivänäkin tsunami-evakuointimerkit muistuttavat jatkuvasti ihmisen haavoittuvuudesta täällä.
Katsellessani A-Ka-Latin kuusihuippuisia kalliojyrkänteitä vaimoni ja minun vuokraamani ylellisen mökin jättimäisestä ikkunaikkunasta heimon Quileute Oceanside Resort -lomakohteesta en voinut olla ihmettelemättä, kaikella kunnioituksella: Miten ihmeessä he nostivat hautauskanootit noiden puiden päälle?
Yksityisen luoteinen
Tämän syrjäisen rantalomapaikan ainutlaatuinen viehätys on se, että olet uppoutunut täällä vuosisatoja asuneiden alkuperäiskansojen kulttuuriin. Tässä yhden ravintolan merenrantakylässä – jossa ei ole kasinoa, golfkenttää, puskuriautoja tai Skee-Ballia – ei ole juuri muita häiriötekijöitä kuin se, mitä näet ikkunasta.
Mutta se, mitä näet, on matkan arvoista.
Tämä näkymä on upea panoraama tästä pohjoisen Olympic Peninsulan rannikosta, joka on täynnä pieniä saarekkeita, jotka ovat jättiläismäisten kuppikakkujen muotoisia ja joiden päällä on Douglas-kuusen ”kynttilöitä”, sekä meripylväitä, luonnollisia kaaria ja kivisiä neulasia, jotka kohoavat törmäävästä, huonosti nimetystä Tyynestä valtamerestä.
A-Ka-Lat, käännettynä ”kallion huippu”, tunnetaan myös nimellä James Island, jonka sanotaan kunnioittaneen joko heimopäällikköä, joka tunnettiin nimellä Jimmie Howeshatta, tai Francis W. Jamesia, ensimmäistä valkoista miestä, joka kiipesi kalliolle ja jonka sanotaan auttaneen Quileute-kielen kääntämisessä englanniksi.
Saari oli meripino, joka oli yhteydessä maihin, ennen kuin Yhdysvaltain armeijan insinöörijoukkojen joukkojen (U.S. Army Corps of Engineers) toimesta linjattiin Quillayute-joen suu uudestaan reitille ja katkaistiin maayhteys. Vuosisatoja sitten siellä sijaitsi heimokylä ja aikoinaan jopa yhteisöllinen puutarha. Vaikean kulkuyhteytensä vuoksi se toimi myös linnakkeena pohjoisesta tulevia ryösteleviä heimoja vastaan.
Tuona varhaisempana aikakautena heimopäälliköiden ruumiit lähetettiin taivaaseen kanootissaan, jotka nostettiin saaren puiden latvoihin. Miten arkunkantajat tekivät sen ilman nykyaikaisia pölkkypäitä tai hyötyajoneuvon ”kirsikanostinta”, sitä tuskin voi käsittää.
Raven Tales
Nykyaikainen La Pushin kylä, jossa asuu noin 750 quileutea, on saanut nimensä kauppiailta, jotka käyttivät chinook-jargonia ”joen suuaukosta” – ranskan kielen ”la bouche” -väärennös.
Katsokaa ennen vierailuanne heimon verkkosivut ja tulostakaa näyte heimohistoriasta ja osa ”Korppitarinoista”: Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster,” luettavaksi mökin takan edessä (quileutenation.org/stories-and-tales).
Korppitarinat ovat jo pitkään olleet perinne heimojen keskuudessa rannikolla Washingtonista Alaskaan. ”Raven Tales” -kirjan mukaan quileutit olivat eteläisin heimo, jonka suullisen perimätiedon mytologiaan kuului korppitarinoita. ”Bayak” on ovela korppi, jonka vuorovaikutukseen muiden eläinten, kuten Karhun, Kalasorsan, Myyrän ja Kotkan, kanssa sisältyy yleensä jonkinlainen oppitunti, jonka vanhimmat antavat tarkkaavaisille lapsille.
Helmikuun vierailun aikana ranta oli enimmäkseen täynnä variksia. Ehkä ne pyrkivät olemaan korppeja.
Kansojen mytologiassa esiintyi myös Duskiya-niminen levätukkainen lapsikaappari, eräänlainen alkuperäiskansojen mörkö. Kun vaimoni ja minä kävelimme La Pushin edustalla sijaitsevaa First Beachia pitkin, väistimme metrin korkuisia kumpuja sotkeutunutta härkälevää siltä varalta, että ne olisivat jonkun hiekassa kyyristelevän pahansuovan olennon ”hiukset”. (Sitä ei ole vaikea kuvitella tässä villissä paikassa.)
Mutta täällä rannoilla oli enimmäkseen sileää mukulakiveä ja akaattikiviä sekä kaatuneiden vanhojen puiden tukkeja, joista joillakin oli Meduusan hiuksia muistuttavia kaksikerroksisia juuripalloja, jotka myrskyaallot olivat heittäneet korkealle rannalle.
Vaellellellessamme vaimoni huomautti ruusun terälehden näköisestä kiillotetusta puupalasta. Toinen muistutti täydellistä orkan evää. Löysin kantarellin värisen, nyrkin kokoisen chitonin, jonka lokki oli napostellut. Rannikolla sataman merkkipoijusta kuului tuulen aiheuttama varoitus, joka kuulosti siltä kuin jättiläinen olisi puhaltanut erittäin suureen olutpulloon. Alhaalla rannalla perhe, jossa oli pikkulapsi, lennätti leijaa, jossa oli lonkeroita ja suuret silmät kuin mustekalalla. Tämä oli La Pushissa vietetyn viikonlopun ydin.
Ennen iltahämärää otimme ikkunapöydän hiljattain remontoidusta River’s Edge -ravintolasta, josta avautui näkymä Quillayute-joen suulle, hajanaisille kalastajaveneille ja yhä useammalle merikasalle. Ystävällinen tarjoilija, jolla oli taidokkaita ja taidokkaita tatuointeja, toi meille illalliseksi kalaa ja ranskalaisia, 9,99 dollaria kolmesta isosta palasta panko-kuorrutettua turskaa, joka oli yhtä tuoretta kuin ulkoa puhaltava suolainen tuuli.
Vierasmaisemaan
Jos La Push ei ole tarpeeksi kaukana mantereen reunalla, ei tarvitse mennä paljon kauemmas löytääksesi aidosti villiä rantaa. Aja viisi minuuttia takaisin valtatietä 110 ylöspäin kohti Forksia Olympic National Parkissa sijaitsevan Second Beachin polun alkupäähän.
Kävimme 0,7 mailin matkan läpi sademetsän, jossa oli miekkasaniaisia, rehevää salalia ja isoja kakkoskasvuisia peräpihlajia ja kuusia, joista monissa oli ”tunneleita” juurissa, joissa hoitajan kannot olivat jo kauan sitten mädäntyneet pois jättäen jäljelle puita, jotka näyttivät valmiina venyttelemään jalkojaan kuin Tolkienin entsit.
Polku laski jyrkästi viimeiset sata metriä, ja se nousi jättimäisen, toisiinsa kietoutuneiden ajopuiden muodostaman barrikadin kohdalle, joka haastoi rohkeutemme. Mutta kun tämä este oli kiivetty yli, palkintona oli todellinen erämaaranta.
Rannan pohjoispäässä oleva niemi, jota luonnollinen merikaari leimaa, estää kaiken näkyvyyden La Pushiin ja ihmisen tekemiin rakennelmiin. Tämä on Quillayute Needles National Wildlife Refuge -suojelualueen pohjoisreuna, joka on saanut nimensä teräväkärkisten kallioiden mukaan, jotka kohoavat kuin neulepuikot aallokon yli, ja jonka Teddy Roosevelt perusti vuonna 1907 yhdeksi varhaisimmista kansallisista suojelualueista suojellakseen merilintujen elinympäristöä. Tuntui kuin olisimme juuri laskeutuneet planeetalle, jossa oli aivan uusia geologisia voimia liikkeellä.
Pitkällä ja leveällä rannalla oli tilaa monille kävijöille kuljeskella, ja jotkut olivat motivoituneita kiipeilemään merikasojen huipuille.
”Se oli niin sen arvoista”, eräs toinen pariskunta oli samaa mieltä, kun puuskuttelimme ja puuskuttelimme takaisin polkua ylöspäin.
Ranta-aamiainen ja herkkuja mukaan
Ennusteemme viimeiselle päivälle ennusti rannikolle sadetta tai jopa lunta. Sen sijaan heräsimme siniseen ja henkeäsalpaavaan taivaaseen, joka oli täydellinen aamiaisnuotiolle rannalla.
Voittaessamme viiden dollarin heimotulilupamme ja viiden dollarin nipun polttopuita lomakeskuksen toimistosta löysimme rannalta pitkiä keppejä, jotka aallokko oli kiillottanut vauvapohjan sileäksi ja jotka olivat täydellisiä rinkeleiden paahtamiseen nuotiollamme. Se, termospullo hyvää kahvia ja ajelehtiva tukki, jonka päällä istua, antoivat meille täydellisen istumapaikan, josta katselimme neljää toiveikasta surffaria, märkäpukuihin pukeutuneina ja laudat perässään, kun he kävelivät rantaa pitkin merihumupilveen, joka leijaili Brigadoonin tavoin veden äärellä.
Yksi rinkeli putosi tikustaan. Viiden sekunnin sääntö, jonka mukaan pudonneen suupalan voi syödä, jos sen poimii tarpeeksi nopeasti, oli pettänyt tässä, totesin, kun hiekanpala raastoi hammaskiillettä. Mutta savuinen paahteisuus voilla levitettynä oli liian hyvää heittää pois.
Matkalla ulos La Pushista seurasimme kylttiä ”Savustettua kalaa” Blanche ”Pokie” Woodruffin reservaattiasunnolle, jonka takapihalla olevaan pieneen hökkeliin oli hauskasti ruiskumaalattu kirjaimet ”pankkiautomaatti”.
”Joo, se on pankkiautomaattini tuolla takapihalla – se on savustamoni!” Woodruff nauroi avatessaan arkun, joka oli täynnä tyhjiöpakattua kalaa myytävänä: 20 dollaria runsaasta kimpaleesta, sinun valintasi.
”Meillä on nyt vain teräspäätä, mutta tulkaa myöhemmin kauden aikana takaisin kuninkaita varten!” hän uskoutui ja heilutti kulmakarvojaan herkullisessa odotuksessa.
Kuka tarvitsisi paremman syyn palata?
Jos menet
Seattlen alueelta pääset lautalla Puget Soundin yli U.S. Highway 101:lle ja ajat Sequimin ja Port Angelesin kautta länteen kohti Forksia. Noin 55 mailia Port Angelesin jälkeen (noin 1 maili ennen Forksia) käänny oikealle La Push Roadille (valtatie 110). Jatka 14 mailia La Pushiin. Kingstonista tai Bainbridge Islandilta on normaaliliikenteessä aikaa noin 3 tuntia.
Huomautus: Valtatie 101:n laajamittainen uudelleenrakentaminen Crescent-järven ympärillä Port Angelesin länsipuolella saattaa aiheuttaa huomattavia viivytyksiä arkipäivisin vuonna 2019. Tarkista päivitykset: st.news/hwy101.
Majoitus
Quileute Oceanside Resort at La Push tarjoaa rannalla sijaitsevia mökkejä (yksinkertaisista luksusmökkeihin), motellihuoneita ja leirintäalueita. Huippusesongin hinnat (toukokuun lopusta syyskuuhun) vaihtelevat noin 20 dollarista (leirintäalue) noin 300 dollariin (ylellinen kahden makuuhuoneen mökki), kahden yön vähimmäismajoitus; quileuteoceanside.com.
Lähellä Olympicin kansallispuistossa
Noin 7,7 mailia U.S. 101:ltä La Push Roadille (valtatie 110), käänny Mora Roadille ja jatka 5 mailia Olympic National Parkin luonnonkauniille Rialto Beachille, josta voit patikoida 2 mailia kuuluisalle Hole-in-the-Wall-merikaarelle. nps.gov/olym/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Kaikki ”Twilight”
Stephenie Meyerin vampyyri- ja ihmissusitarinoiden fanit nauttivat pyhiinvaelluksesta niiden tapahtumapaikoille La Pushissa ja läheisessä Forksissa, jossa järjestetään Forever Twilight in Forks -juhlat 13.-16.9.2018: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Lisätietoa
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Hyvää ruokaa matkan varrella
La Pushissa on vain pieni tori, jonka tarjonta on rajallista. Jos aiot tehdä ruokaa itsellesi, pysähdy Sequimissa tai Port Angelesissa hankkimaan:
– Nash’s Organic Produce on tuttu Ballard Farmers Marketin osastolta, joten teimme viiden mailin kiertotien Sequimin kautta Dungenessin maatilamyymälään, jossa suurin osa tuotteista on paikallisia ja/tai luonnonmukaisesti tuotettuja ja muuntogeenisistä organismeista vapaita, mukaan luettuna tuoreet pellon tuotteet (kuten punajuuret, mangoldi ja punakoiso viileinä kuukausina). Klo 10-19 maanantaista lauantaihin, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– Aikapula? Toinen ensiluokkainen vaihtoehto paikallisille/biologisille elintarvikkeille (poistumatta moottoritieltä) on paikallisesti omistettu, funky ja ystävällinen Sunny Farms Country Store; 8.00-20.00 päivittäin, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angelesin maalaismarkkinat toimivat 10.00-2.00. p.m. lauantaisin ympäri vuoden, Gateway Pavilionissa, U.S. Highway 101 (Front Street) ja North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Lounaalla Sequimissa pidimme Thai Pie -piirakasta (pizza, jossa on paahdettua kurpitsaa, punaista paprikaa, kevätsipulia, maapähkinäkastiketta ja kookoscurryn tihkua, 12 dollaria) John Pabstin Pacific Pantry -nimisessä deli-kahvilassa, jossa leipä leivotaan Nashin jyvistä ja esillä on talon valmistamia makkaroita mukaan otettavaksi. Pabst työskenteli aiemmin Capitol Hillin Poppyssa. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.