Joka ilta menen nukkumaan 636 askeleen päässä elokuvasta ”Viisikymmentä päivää Illiamissa”, ja joka aamu kävelen ”Helvetin porttien” ohi matkalla kahville. Asuinalueeni, jossa olen asunut yli 10 vuotta, ei ole pelkkää kauniiden sanojen ja kuvien huipentumaa esitteistä, joita jaetaan turisteille Reading Terminalissa. Se on paikka, jossa Phillyn luova historia risteää sen asukkaiden kanssa, jossa pelkkä kävelymatka pitkin eleganttia, puiden reunustamaa Benjamin FranklinParkwayta, joka on syvästi symbolinen katkos William Pennin muutoin konservatiiviseen kaupunkirakenteeseen, on kuin matka kaupungin 1900-luvun kukoistavien kulttuurisaavutusten aikajanalla.
”Taidemuseosta”, Spring Gardenin ja Fairmountin kaupunginosien hienostuneesta kumppanuudesta, on saattanut tulla kekseliäs markkinointinimitys kiinteistönvälittäjille, jotka etsivät seksikästä tapaa brändätä aluetta uudelleen, mutta sen tarunomainen historia on syvemmällä kuin yksikään kaksikerroksinen asunto tai parkkipaikka voisi mahdollisesti luvata. Täällä asumisessa on kyse tietynlaisen mahtipontisuuden läsnäolosta, joka on tullut määrittelemään Phillyn museorivin, ja samalla löytää inhimillisempiä, pikkukaupunkimaisempia hetkiä marmorin ja pronssin varjossa, kuten keskusteleminen suosikkibaarimestarisi kanssa London Grillissä, tai se, että pääsee kurkistamaan ei yhteen vaan kahteen ilmiömäiseen kirjakauppaan (Bookhaveniin ja Book Corneriin) aikana, jolloin tämänkaltaisia myymälöitä (joissa asuu myös kotimaista kissaa) on koko ajan vaikeampi löytää.
Viimeiset 27 vuotta Ricci Andeer ja hänen miehensä Rolf ovat omistaneet Bookhavenin, käytetyn kirjan liikkeen osoitteessa 2202 Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Missä vanha ja uusi kohtaavat
Taidemuseon naapurusto on hyvin kiilautunut menneisyyden, nykyisyyden (ja tulevaisuuden) välimaastoon vanhojen paikkojensa ja uudisrakentamisensa ansiosta (hei, pian tuleva jättimäinen Whole Foods), minkä vuoksi sitä on vaikea määritellä yhdeksi ainoaksi asiaksi. Minulle se on koti, jossa on joitakin poikkeuksellisia etuja, kuten enemmän viheralueita kuin juuri missään muussa Center Cityn kaupunginosassa. Toisille se on vartin kävelymatkan päässä Rittenhousesta, matkakohde appivanhempien kanssa sunnuntaina tai muisto koulumatkasta, paikka, jossa maraton alkaa tai jopa paikka, jossa katselemme ilotulitusta huurteisena kesäyönä.
Fairmountin naapurustossa erittäin toivottava piirre on sen läheisyys valtavaan Fairmount Parkiin. Tämä kävelysilta 29th ja Pennsylvania Avenuen kulmassa on jonkinlainen portti jalkakäytävältä puistoon. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Ei ehkä ole parempaa esimerkkiä tästä jatkuvasta kahtiajaosta vanhan ja uuden, henkilökohtaisen ja julkisen välillä kuin Barnes Foundation itse. Aikoinaan Main Linella asuvan eksentrisen lääkärin pölyinen taidekokoelma on herättänyt luovan pedon. Riitoja siitä, miten se on päässyt tänne ja pitäisikö sen edes olla täällä, lukuun ottamatta rakennus on upea näköalapaikka jo ennestään komeiden julkisivujen reunustamalla kadulla. Se on myös paikka, jossa joskus lounastan hyvän kirjan kanssa ja katselen, kun turistit napsivat seesteisiä kuvia heijastuvasta altaasta noustessaan ylisuurista busseista.
Barnes-säätiö Benjamin Franklin Parkwaylla Philadelphiassa. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Ympäristö on muistomerkki siitä, mitä suuret ihmiset ovat tehneet. On helppo tulla muistutetuksi omasta paikastaan asioiden historiassa yksinkertaisesti ulkoiluttamalla koiraa illalla, ohi Orleansin taistelun sankarillisen Jeanne d’Arcin patsaan (yksi harvoista julkisista naismuistomerkeistä koko maassa), ohi Mark di Suveron punaisen palkkimassan, ”Iroquois”, joka työntyy nurmikosta, ohi Delfoin vaununkuljettajan viidenneltä vuosisadalta ja ohi Washingtonin muistomerkin EakinsOvalilla.
Bergdoll Mansion osoitteessa 22nd ja Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Täällä vanha ja uusi pelaavat jatkuvasti leikkiä hyppyrimäistä leikkiä.Kun se onnistuu, päädyt Bergdoll Mansioniin, jättimäiseen viktoriaaniseen ruskeaan taloon, joka on kunnostettu entiseen loistoonsa. Se oli aikoinaan yhden kaupungin rikkaimman perheen koti (he ansaitsivat rahansa oluella), mutta se rappeutui ennen kuin se herätettiin henkiin. Kun se ei toimi, tarjolla on loputon kulkue unohdettavia ravintoloita, jotka yrittävät olla seuraava Bishop’s Collar, Bridgid’s tai Belgian Cafe. On käynyt ilmi, että olemme hyvin lojaaleja paikallisille yrityksillemme, joista monet ovat menestyneet hiljaisesti jo vuosia ilman kelloja ja pillejä.
Nimipeli
Pienessä asuinalueessani tapahtuvasta jatkuvasta edistyksestä huolimatta olen kieltämättä viettänyt monta vuotta miettimättä, mikä ero on Taidemuseon ja Fairmountin välillä, ja käyttänyt niitä usein vaihtelevasti riippuen siitä, kenen kanssa puhuin. Kunnes istuin Krupa’sTavernassa ja sain opetusta paikallisilta, ihmisiltä, jotka ovat tehneet näistä alueista kotinsa sukupolvien ajan. Heidän kertomansa mukaan Fairmount Avenuen ylittämisen jälkeen on yhtä lailla taloudellinen kuin sosiaalinenkin kahtiajako.
”Fairmounterit”, ylpeä työväestö – enimmäkseen irlantilaisia ja puolalaisia – ovat asuneet tässä kaupunginosassa siitä lähtien, kun se on tarjonnut töitä entisaikojen vilkkailta puutavara- ja kalkkitehtailta, rautavalimoilta ja panimoilta. Vaikka Fairmount ei ole enää se sinikaulustyöläisten makuuhuoneyhteisö, joka se aikoinaan oli, jäljet sen eristäytyneestä menneisyydestä ovat ilmeisiä, erityisesti sen monimutkaisessa rodullisessa identiteetissä porttina Center Cityn ja Pohjois-Phillyn välillä. Tuoreen väestönlaskennan mukaan naapurustossa asuu yhä enimmäkseen valkoisia, mutta gentrifikaatio törmää rajoihin joka päivä, ja se työntyy Brewerytowniin ja Girard Avenuen unohdettuihin osiin lupauksilla niin sanotusta ”ylellisestä” asumisesta. Mutta jos kävelet tarpeeksi kauas, köyhyys on kätketty näkyviin, kiinalaisissa ruokapaikoissa on yhä luodinkestävä lasi, ja ajatus siitä, että soijakahvista maksaisi 5 dollaria, tuntuu absurdilta.
OCF Coffeehouse on hieman uusi tulokas Fairmountissa, ja se tarjoaa tilavat sisätilat, hyvää ruokaa, vahvaa kahvia ja paljon istumapaikkoja. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Syöminen
Henkilö voisi elää kolmella neliön aterialla päivässä kyseisessä naapurustossa uskaltautumatta koskaan Parkwayn eteläpuolelle. Alkajaisiksi, seuraa linjaa Sabrina’s Café. Diner-tyylisestä ruokapaikasta on tullut suosittu aamiais- ja kimppapaikka (erityisesti viikonloppuisin). Jos etsit hillitympää välipalaa, sekä OCF Coffee Housessa että Mugshots Coffeehouse & Caféssa on makeita herkkuja, voileipiä sekä kuumia ja kylmiä juomia, joilla saat päivän käyntiin ja jotka pitävät sen käynnissä ja joissa on runsaasti tilaa kannettavalle tietokoneelle. Rybread Café keskittyy voileipiin. Perheyritys on ansainnut maineen tuoreiden raaka-aineiden käytöstä (hei, avokado) ja siitä, että se ottaa mallia ruokalistoilta ympäri maata. Pysähdy Potito’s Italian Bakery -leipomossa jälkiruoaksi (heillä on upeita kuppikakkuja).
The Belgian Cafe 21stin ja Greenin kulmassa on kiistatta ”naapuruston” olutbaari, jossa on yli 150 vaihtoehtoa. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Päivällisruokailu onnistuu parhaiten missä tahansa Fairmount Avenuen varrella sijaitsevassa pienemmässä ravintolassa, kuten London Grillissä, jonka happy hour -erikoisannokset eivät riko pankkia. Bridgid’s ja The Belgian Café ovat myös naapuruston suosikkeja, joissa molemmissa on sydämellisiä eurooppalaisia muunnelmia klassisesta mukavuusruoasta. Lämpimällä säällä kannattaa etsiä ulkoilmapaikkoja, joihin Fido on aina tervetullut. BYOB-ravintolatFigs, Trio ja Zorba’s Tavern tarjoavat Välimeri-inspiroituja menuja, kun taas Fare on paikallinen.Jos sinulla on erityinen tilaisuus, varaa pöytävaraus Waterworks Restaurant and Loungesta, josta on upeat näkymät joelle.
Philadelphian taidemuseo varjostaa Fairmount Waterworksia Philadelphiassa. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Ruokailu
Hörppää paikallisten kanssa konstailemattomassa Krupa’sTavernissa, jossa voit sitoa yhden päälle tuhlaamatta palkkaasi. Vastaavasti GreenRoom on paikallinen sukellusbaari, jossa on biljardipöytiä ja halpaa olutta. Jos haluat treffeille, lähde Jack’sFirehouseen, jossa voit maistella valtavaa valikoimaa viskiä ja bourbonia – älä kuitenkaan lähde pyörähtämään palotolppaa pitkin. Paris Wine Bar, jonka omistavat samat ihmiset, jotka pyörittävät London Grill -ravintolaa, tarjoaa viiniä tynnyreistä intiimissä tilassa, joka tuntuu enemmän Colletten olohuoneelta kuin miltään muulta Phillyssä. Tässä on jotain, minkä vain paikallinen voi tietää: ParkwayCorner Delin Facebookissa voi olla oluen ystäville tarjolla olutmaistiaisia panimoilta, kuten Harpoon, Goose Island ja Weyerbacher. Osta samalla hieno six-pack.
Shoppailu
Barnes Foundationin ja Philadelphian taidemuseon museokaupat tarjoavat kummatkin loistavia lahjaideoita maksamatta sisäänpääsymaksua, kuten myös The Art Shop at Moore, mutta naapurustossa on myös useita itsenäisiä kauppoja, kuten Ali’s Wagon, joka tarjoaa lastentarvikkeita ja lahjoja. Kirjojen ystävät voivat helposti viettää iltapäivän löytääkseen kirjallisia mestariteoksia The Book Cornerissa, joka on voittoa tavoittelematon Free Libraryn omistama ja ylläpitämä, ja Bookhavenissa, joka on omituinen pieni käytettyjä kirjoja myyvä kauppa Eastern State Penitentiaryn lähellä. Jos pyöräily on enemmän sinun juttusi, Fairmount Bicycles ja Philadelphia Bikesmith tarjoavat korjauksia, pyöriä ja vuokrausta. Naapurustossa on myös kaksi lemmikkieläinkauppaa – Fairmount Pet Shoppe ja Unleashedby Petco – joissa koiranruoka ja -muoti ovat aina muodissa.
- Mikä kaupunginosa on sinun suosikkisi?
- Eric Smith: Rittenhouse on Phillyn paras kaupunginosa
- Conrad Benner: Miksi Fishtown on Phillyn paras kaupunginosa
- Aubrey Nagle: Miksi University City on Phillyn paras kaupunginosa
- Brandon Baker: Miksi South Philly on Philadelphian paras kaupunginosa
- Stacey Mosley: Miksi Callowhill on Philadelphian paras kaupunginosa
- Syreeta Martin: Miksi Callowhill on Philadelphian paras kaupunginosa
- : Totta on, että täällä paikalliset ja turistit antavat ja ottavat, pitkäaikaiset asukkaat ja nuoret kaupunkilaisammattilaiset, joilla on joogamatot kainalossaan ja nimikoirat haukkaavat vettä Pizzeria Vetrin ulkopuolella, ja jopa LittlePete’sissä pöytiä tungeksivat vanhat ja nuoret. Näillä jakolinjoilla, riippumatta siitä, millaisia jännitteitä ne saattavat pitää epämukavasti jännitteettöminä edistyksen vyöryessä suoraan sisään, on ennakkotapaus, varsinkin jos ajatellaan, että Amerikan vallankumouksen aikana britit asettuivat puolustautumaan sinne, missä Philadelphian taidemuseo nykyään seisoo, nykyistä Fairmount Avenueta pitkin aina kaupungin toiselle puolelle Delaware-joelle asti. Puhutaan ennakoinnista.
Kun Eastern State Penitentiary valmistui vuonna 1829, se oli suurin ja kallein koskaan tehty julkinen rakennus. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Historia kulkee täällä syvällä, vaikka se joskus jääkin huomiotta, kuten esimerkiksi Water Worksin kohdalla. Tiesitkö, että se on yksi maan varhaisimmista esimerkeistä kreikkalaisesta revival-arkkitehtuurista? Se on myös yksi kahdesta Phillyn maamerkistä, joissa Charles Dickens halusi käydä 1800-luvulla (toinen oli Eastern State, jota hän vihasi). Siellä on myös Girard College, jonka rakennutti tuolloin Amerikan rikkain mies, ja Eakinsin talo, henkilökohtainen suosikkini.
Thomas Eakinsin talo Mt. Vernon Streetin 1700-korttelissa on nykyään Philadelphian kaupungin seinämaalausohjelman päämaja. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
Olen itsekin taiteilija, en voi olla tuntematta yhteyttä taidemuseon menneisyyden haamuihin. Se, että Thomas Eakins asui täällä ja maalasi joitakin kuuluisimmista teoksistaan Mt. Vernon Streetillä sijaitsevassa vaatimattomassa asuintalossa (joka on nykyään seinämaalaustaiteen ohjelman päämaja), on riittävä todiste siitä, että tässä kaupunginosassa on kohonnut tietoisuus luovasta keksinnöstä.Vaikka Eakins saatettiin aikoinaan erottaa Pennsylvanian kuvataideakatemiasta epäilyttävän käytöksen vuoksi, hänen läsnäolonsa on yhä aistittavissa näillä kaduilla, joen varrella, jossa hän luonnosteli soutajia ja jonne hän vetäytyi vietettyään päivän Walt Whitmanin kanssa Camdenissa.
Omalta tirkistelevältä istumapaikaltani Parkway Housessa, joka on yksi ensimmäisistä sodanjälkeisistä luksusasunnoista, jotka on suunnitellut naisarkkitehti, luon omia tulkintojani naapurustosta valon ja arkkitehtuurin vaikutuksesta, puhumattakaan muutamista takaikkunan hetkistä, jotka saisivat jopa Hitchcockin punastumaan. Mielenkiintoista on, että tässä rakennuksessa on vuosien varrella vieraillut myös monia kuuluisuuksia, kuten ikääntyvä MarcChagall, joka vieraili Mannin perheen luona (he perustivat Mannin musiikkikeskuksen). Haluan kuvitella, että Chagall seisoi katsomassa ulos samaan puistoon kuin minä nyt, jossa joka kevät aloitetaan pesäpallomailojen ensimmäisillä kolahduksilla ja jossa vihreys on todella vihreää kesäkuun alussa.
Olen viettänyt kolmekymppiseni täällä dokumentoiden vuodenaikojen tulemista ja menemistä, vangiten kaupungin monia tunnelmia Facebookiin ja Instagramiin. Olen nähnyt taivaanrannan muuttuvan, Comcastin ja Cira Centerin nousevan lumeen, sateeseen ja auringonpaisteeseen, sytytettynä joistakin sensaatiomaisimmista auringonlaskuista, joita olet koskaan nähnyt leimahtavan Smaragdikaupungistamme. Olen myös oppinut näkemään asiat uudella tavalla yksinkertaisesti asuessani täällä, paikassa, joka voi kyseenalaistaa sen, mitä luulemme tietävämme ajasta, jossa kuljemme kaduilla, ja historiasta, jonka ohi livahdamme matkalla leipää hakiessamme. Se on arvokas egotarkistus kenelle tahansa kirjailijalle tai taiteilijalle missä iässä tahansa.
Ajattelija Rodin-museossa Benjamin Franklin Parkwaylla Philadelphiassa. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Jos jotain, naapurustoni on myös opettanut minua olemaan anteliaampi, varsinkin kun turistit ja päiväkävijät tungeksivat jalkakäytävillä, pysähtyvät ottamaan selfieitä Ajattelijan kanssa ja juoksevat kuin Rocky taidemuseon portaita ylös. Ja heinäkuun 4. päivänä siitä tulee Amerikan takapiha. Asukkaina saatamme tuntea itsekästä omistajuutta naapurustostamme. Ei ehkä ole aina helppoa teeskennellä kärsivällisyyttä, kun joku pysähtyy kysymään tietä sadannen kerran, kun 22ndStreet on ruuhka-aikana puskurista puskuriin, kun parkkipaikkaa ei koskaan löydy tai kun Jay Z saapuu kaupunkiin, mutta se on sen arvoista, kun tajuaa, että saa asua keskellä kaikkea tätä – kesän juhlia, talven yksinäisyyttä, yhtä maailman arvostetuimmista taidekokoelmista ja sananmukaisesti kaupungin oikeita aivoja.
Natalie Hope McDonaldon on kirjailija ja taiteilija. Seuraa häntä Twitterissä osoitteessa @nataliemcd.