Cada noche me acuesto a 636 pasos de «Cincuenta días en Illiam», y cada mañana paso por delante de «Las puertas del infierno» de camino a tomar un café. Mi barrio, en el que vivo desde hace más de 10 años, no es simplemente una culminación de bonitas palabras e imágenes de los folletos que se reparten a los turistas en la terminal de Reading. Es un lugar en el que la historia creativa de Filadelfia se cruza con la de sus residentes, donde el simple hecho de dar un paseo por la elegante y arbolada Benjamin FranklinParkway, una ruptura profundamente simbólica con el entramado urbano de William Penn, por lo demás conservador, es como hacer un viaje a través de la línea de tiempo de los logros culturales de la ciudad en el siglo XX.
El «Museo de Arte», una sofisticada asociación entre los barrios de SpringGarden y Fairmount, puede que se haya convertido en un apelativo de marketing efectista para los agentes inmobiliarios que buscan una forma atractiva de renombrar la zona, pero su legendaria historia es más profunda de lo que cualquier dúplex o aparcamiento fuera de la calle podría prometer. Vivir aquí es estar en presencia de una cierta grandiosidad que ha llegado a definir la fila de los museos de Filadelfia, y al mismo tiempo encontrar momentos más humanos, más de ciudad pequeña en las sombras de mármol y bronce, como charlar con tu camarero favorito en el London Grill, o ser capaz de meterse no en una, sino en dos librerías fenomenales (Bookhaven y Book Corner) en un momento en que tiendas como éstas (con sus gatos residentes) son cada vez más difíciles de encontrar.
Durante los últimos 27 años, Ricci Andeer y su marido Rolf han sido propietarios de Bookhaven, una tienda de libros usados en el 2202 de Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Donde lo viejo se encuentra con lo nuevo
El barrio del Museo de Arte se encuentra a medio camino entre el pasado, el presente (y el futuro) gracias a sus viejos establecimientos y a sus nuevas construcciones (hola, pronto será un mega Whole Foods), por lo que es difícil definirlo como una sola cosa. Para mí, es un hogar con algunas ventajas extraordinarias, incluyendo más espacio verde que cualquier otro barrio de Center City. Para otros, es un paseo de 15 minutos desde Rittenhouse, un destino con los suegros en un domingo, o un recuerdo de un viaje de estudios, donde el maratón se pone en marcha o incluso donde vemos los fuegos artificiales en una húmeda noche de verano.
Un aspecto enormemente deseable del barrio de Fairmount es su proximidad a la enorme extensión de Fairmount Park. Este puente peatonal en la 29ª y Pennsylvania Avenue es una especie de puerta de entrada desde la acera al parque. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Quizás no haya mejor ejemplo de esta dicotomía entre lo antiguo y lo nuevo, lo personal y lo público, que la propia Fundación Barnes. El museo, que en su día fue una polvorienta colección de arte perteneciente a un excéntrico médico de Main Line, ha despertado una bestia creativa. Dejando a un lado la controversia sobre cómo ha llegado hasta aquí y si debería estar aquí, el edificio es una maravilla en una avenida que ya está llena de fachadas majestuosas. También es el lugar donde a veces almuerzo con un buen libro, viendo cómo los turistas sacan fotos serenas de la piscina reflectante mientras descienden de autobuses de gran tamaño.
La Fundación Barnes en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
El barrio es un monumento a lo que han hecho los grandes. Es fácil recordar el lugar que uno ocupa en la historia de las cosas simplemente paseando al perro por la noche, pasando por la heroica estatua de Juana de Arco durante la Batalla de Orleans (uno de los pocos monumentos públicos a una mujer en el país), pasando por el macizo de vigas rojas de Mark di Suvero, «Iroquois», que sobresale del césped, pasando por el auriga de Delfos del siglo V, y pasando por el monumento a Washington en EakinsOval.
La Mansión Bergdoll en la calle 22 y Green. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Lo viejo y lo nuevo juegan constantemente a un juego de saltos aquí.Cuando funciona, acabas con la Mansión Bergdoll, una gigantesca casa victoriana de piedra rojiza que ha sido restaurada a su antigua gloria. En su día fue el hogar de una de las familias más ricas de la ciudad (se ganaban la vida con la cerveza), pero cayó en el olvido antes de ser devuelta a la vida. Cuando no funciona, se produce un desfile interminable de restaurantes olvidables que intentan ser el próximo Bishop’s Collar, Bridgid’s o Belgian Cafe. Resulta que somos muy fieles a nuestros negocios locales, muchos de los cuales han prosperado tranquilamente durante años sin campanas ni silbatos.
El juego de nombres
A pesar del continuo flujo y reflujo del progreso en mi pequeño enclave, admito que pasé muchos años preguntándome cuál era la diferencia entre el Museo de Arte y Fairmount, y a menudo los usaba indistintamente dependiendo de con quién hablara. Eso fue hasta que me senté en la taberna de Krupa y fui instruido por los lugareños, personas que han hecho de estas zonas su hogar durante generaciones. Y, por lo que me contaron, hay una división tanto económica como social una vez que se cruza la avenida Fairmount.
Los «Fairmounters», una orgullosa clase trabajadora -en su mayoría irlandeses y polacos- han colgado sus sombreros en este barrio desde que ofrecía trabajo en los antiguos y bulliciosos astilleros de madera y cal, en las fundiciones de hierro y en las cervecerías. Y, aunque Fairmount ya no es la comunidad de dormitorio para la mano de obra de cuello azul que una vez fue, los rastros de su pasado insular son evidentes, especialmente en su complicada identidad racial como puerta de entrada entre Center City y NorthPhilly. El barrio sigue siendo mayoritariamente blanco, según el último censo, pero la gentrificación está superando los límites cada día, empujando hacia Brewerytown y hacia tramos olvidados de Girard Avenue con promesas de la llamada «vida de lujo». Pero si se camina lo suficiente, la pobreza se esconde a la vista, las bodegas de comida china siguen teniendo cristales a prueba de balas y la idea de pagar 5 dólares por un café con leche de soja parece absurda.
El OCF Coffeehouse, una adición algo reciente a Fairmount, ofrece un interior espacioso con buena comida, café fuerte y muchos asientos. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Comer
Una persona podría vivir con tres comidas al día en el barrio sin aventurarse nunca al sur de Parkway. Para empezar, hay que seguir la línea hasta Sabrina’s Café. Este restaurante se ha convertido en un lugar muy popular para desayunar y comer (especialmente los fines de semana). Si buscas un tentempié más tranquilo, tanto OCF Coffee House como Mugshots Coffeehouse & Café tienen dulces, sándwiches y brebajes calientes y fríos para empezar el día y mantenerlo con mucho espacio para tu portátil. Rybread Café es todo sándwiches. Este negocio familiar se ha ganado la reputación de utilizar ingredientes frescos (hola, aguacate) y de inspirarse en los menús de todo el país. Pásate por Potito’s Italian Bakery para el postre (tienen unos cupcakes increíbles).
El Belgian Cafe, en la calle 21 y Green, es sin duda «el» bar de cerveza del barrio, con más de 150 opciones. Thom Carroll/PhillyVoice.com
La mejor manera de cenar es en cualquiera de los pequeños restaurantes de la avenida Fairmount, como el London Grill, donde las ofertas de la hora feliz no son caras. Bridgid’s y The Belgian Café son también los favoritos del vecindario, y ambos ofrecen una versión europea de la clásica comida casera. Cuando haga calor, busque asientos al aire libre, donde Fido es siempre bienvenido. Por su parte, los restaurantes BYOBFigs, Trio y Zorba’s Tavern ofrecen menús de inspiración mediterránea, mientras que Fare se mantiene en el ámbito local.
El Museo de Arte de Filadelfia eclipsa el Fairmount Waterworks en Filadelfia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Bebiendo
Bebe con los lugareños en la sencilla Krupa’sTavern, donde puedes ligar sin gastar tu sueldo. Asimismo, el GreenRoom es un bar de mala muerte con mesas de billar y cerveza barata. Para una cita nocturna, ve a Jack’sFirehouse, donde puedes probar una gran selección de whisky y bourbon, pero no te des una vuelta por la barra de fuego. Paris Wine Bar, propiedad de la misma gente que opera London Grill, tiene vino que fluye de barriles en un espacio íntimo que se parece más a la sala de estar de Collette que a cualquier otro lugar de Filadelfia. Esto es algo que sólo un local podría saber: Los amantes de la cerveza pueden buscar el ParkwayCorner Deli en Facebook para informarse sobre las catas de cerveza de cervecerías como Harpoon, Goose Island y Weyerbacher. Y ya que estás allí, puedes comprar un paquete de seis cervezas de lujo.
Compras
Las tiendas de los museos de la Fundación Barnes y del Museo de Arte de Filadelfia ofrecen grandes ideas para regalar sin tener que pagar la entrada, al igual que The Art Shop at Moore, pero el barrio también cuenta con unas cuantas tiendas independientes, como Ali’s Wagon, para artículos y regalos para niños. Los amantes de los libros pueden pasar fácilmente una tarde descubriendo obras maestras de la literatura en The Book Corner, una librería sin ánimo de lucro propiedad de la Free Library, y en Bookhaven, una peculiar librería de segunda mano cerca de la Eastern State Penitentiary. Si lo tuyo son las dos ruedas, visita Fairmount Bicycles y Philadelphia Bikesmith para reparar, alquilar y comprar bicicletas. También hay dos tiendas de mascotas en el barrio -Fairmount Pet Shoppe y Unleashedby Petco- donde las croquetas y la moda canina están siempre de moda.
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Vivir con el pasado
La verdad es que aquí hay un toma y daca entre los lugareños y los turistas, entre los residentes de toda la vida y los jóvenes profesionales urbanos trasplantados con yogamats bajo el brazo y perros de marca lamiendo el agua fuera de la Pizzería Vetri, e incluso entre los viejos y los jóvenes que se agolpan en las mesas de LittlePete’s. Estas líneas divisorias, independientemente de la tensión que puedan mantener incómodamente a medida que el progreso avanza, tienen un precedente, especialmente si se tiene en cuenta que, durante la Revolución Americana, los británicos establecieron su defensa en el lugar donde hoy se encuentra el Museo de Arte de Filadelfia, extendiéndose a lo largo de lo que ahora es la avenida Fairmount hasta el río Delaware. Hablando de presagios.
Cuando se terminó de construir en 1829, la Penitenciaría Estatal del Este era la estructura pública más grande y más cara jamás realizada. Thom Carroll/PhillyVoice.com
La historia es muy profunda aquí, aunque a veces se pase por alto, como por ejemplo en el Water Works. ¿Sabías que es uno de los primeros ejemplos de arquitectura griega del país? También es uno de los dos lugares emblemáticos de Filadelfia que Charles Dickens quiso visitar en el siglo XIX (el otro era el Eastern State, que odiaba). También está el Girard College, construido por el hombre más rico de Estados Unidos en aquella época, y la Casa Eakins, mi favorita.
La casa de Thomas Eakins en el bloque 1700 de la calle Mt. Vernon es ahora la sede del Programa de Artes Murales de la ciudad de Filadelfia. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
Como artista que soy, no puedo evitar sentir una conexión con los fantasmas del pasado del Museo de Arte. El hecho de que Thomas Eakins tuviera su hogar aquí, pintando algunas de sus obras más famosas en un humilde piso de la calle Mt. Vernon (que ahora es la sede del Programa de Artes Murales), es prueba suficiente de que existe una mayor conciencia de la invención creativa en esta zona de la ciudad.Y aunque Eakins haya sido expulsado de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania por su comportamiento sospechoso en su día, su presencia aún puede sentirse en estas calles, a lo largo del río donde dibujó a los remeros, y donde se retiró después de pasar el día con Walt Whitman en Camden.
Desde mi propia percha voyeurista en la ParkwayHouse, una de las primeras residencias de lujo de la posguerra diseñadas por una investigadora, creo mis propias interpretaciones del barrio, influenciadas por la luz y la arquitectura, por no hablar de algunos momentos de «La ventana indiscreta» que harían sonrojar incluso a Hitchcock. Curiosamente, este edificio también ha acogido a su cuota de luminarias a lo largo de los años, incluido un envejecido MarcChagall que visitó a la familia Mann (que fundó el Mann Music Center). Me gusta imaginar que Chagall miraba al mismo parque que yo ahora, donde cada primavera se anuncia con los primeros chasquidos de los bates de béisbol y el verde es realmente verde en junio.
He pasado mis treinta años aquí documentando las estaciones que van y vienen, capturando los muchos estados de ánimo de la ciudad en Facebook e Instagram. He visto cómo cambia el horizonte, cómo el Comcast y el Cira Center se levantan bajo la nieve, la lluvia y el sol, y cómo se encienden algunas de las puestas de sol más sensacionales que jamás verás brillar en nuestra Ciudad Esmeralda. También he aprendido a ver las cosas de una manera nueva simplemente por vivir aquí, un lugar que puede desafiar lo que creemos saber sobre el tiempo en el que caminamos por las calles y la historia que pasamos por delante de camino a comprar una barra de pan. Es un valioso chequeo del ego para cualquier escritor o artista de cualquier edad.
El Pensador en el Museo Rodin en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
En todo caso, mi barrio también me ha enseñado a ser generoso, especialmente cuando los turistas y los excursionistas se agolpan en las aceras, parando para hacerse selfies con El Pensador y corriendo como Rocky por las escaleras del Museo de Arte. Y el 4 de julio se convierte en el patio trasero de Estados Unidos. Como residentes, podemos sentirnos dueños de nuestro barrio. No siempre es fácil fingir paciencia cuando alguien se detiene a preguntarte por una dirección por enésima vez, cuando la calle 22 está llena de parachoques en hora punta, cuando no puedes encontrar nunca una plaza de aparcamiento o cuando Jay Z viene a la ciudad, pero todo merece la pena cuando te das cuenta de que puedes vivir en medio de todo esto: las celebraciones de verano, la soledad de invierno, una de las colecciones de arte más respetadas del mundo y el proverbial cerebro derecho de la ciudad.
Natalie Hope McDonald es escritora y artista. Sígala en Twitter en @nataliemcd.