Cómo restaurar ventanas de guillotina

Pam Rodríguez no se propuso restaurar ventanas de casas antiguas para ganarse la vida. Mientras residía en Massachusetts, Pam aprendió las técnicas de restauración sobre la marcha, primero en una iglesia de 1875 en la que se ofreció como voluntaria para ayudar a restaurar, y luego en su propia casa, una casa colonial holandesa de los años 30 en Boston con 22 ventanas que necesitaban una reparación urgente. Pam, que se siente segura de sí misma, descubrió las técnicas sobre la marcha, desmontando los marcos y las hojas, haciendo las reparaciones necesarias y volviéndolas a montar. «Soy una restauradora de corazón», dice, así que aprendió a conservar los materiales originales siempre que fuera posible.

En 2005, regresó a su Texas natal para estar más cerca de la familia. Poco después, una conocida del histórico barrio de Fairmount, en Fort Worth, se enfrentó a un dilema cuando descubrió que tendría que restaurar las viejas ventanas de su casa de estilo colonial de 1920, que se estaban desmoronando. Eso se convirtió en un trabajo para Pam, y pronto se corrió la voz de sus habilidades. Hoy en día, es la gurú de la restauración de ventanas de Fairmount.

En el proceso, se ha encontrado con «todo tipo de rarezas», como una ventana que alguien había quitado y reinstalado al revés. Sin embargo, se da cuenta de que puede arreglar casi cualquier cosa, si lleva la ventana hasta su marco. «Son ventanas viejas que llevan aquí 70 u 80 años», dice, «y sólo es cuestión de un poco -bueno, a veces mucho- de mantenimiento para que vuelvan a estar perfectamente bien. Si una ventana ha estado aquí tanto tiempo y no ha sido totalmente maltratada, estará aquí otros 50 o 100 años».

8 pasos para restaurar ventanas de guillotina

Busque un panel ciego.

Si una ventana está básicamente en buen estado, y sólo necesita que se vuelvan a colgar los pesos, Pam busca un panel ciego (también llamado tapa de bolsillo), un rectángulo marcado en el lateral del marco que suele tener unos 2″ de ancho y de 6″ a 8″ de alto, lo suficientemente grande como para pasar un peso. Por lo general, sólo las ventanas de gama alta tienen estos (muchos en Fairmount no lo hacen). Sin embargo, si existe uno, es una forma práctica de acceder a las cuerdas y pesos de una ventana de guillotina sin tener que quitar el embellecedor. Busque una línea horizontal entre los topes de un marco para determinar si tiene un panel de golpeo para trabajar. Especialmente si ha sido pintado, es posible que tenga que aplicar un poco de fuerza a lo largo de las líneas marcadas con un instrumento estrecho (como el borde delgado de una herramienta de pintor 5 en 1 o un cúter) para abrirlo, pero tenga la seguridad de que fue, de hecho, hecho para este propósito. (Nota: En algunas ventanas, los paneles ciegos se sujetan con pequeños tornillos). Si no hay panel ciego, es posible que puedas serrar uno con una multiherramienta oscilante equipada con una cuchilla para cortar madera. Si necesita acceder a algo más que a los contrapesos y las cuerdas, el primer paso que debe dar es retirar cualquier embellecedor que haya alrededor de la ventana.

Retire el embellecedor, los topes y la hoja.

Las guarniciones y los topes interiores se quitan primero – afortunadamente intactos. Pam utiliza un cúter para cortar la pintura y el calafateado, y luego empieza a separar las molduras del marco con una herramienta de pintor 5 en 1, que le gusta por sus estrechas dimensiones. «Empiezo rompiendo el sello con la punta pequeña y girándola, para acabar metiendo todo el borde estrecho y así poder hacer palanca suavemente para separar la moldura», dice. Hazlo con cuidado, sacando los clavos y retirando los tornillos si los encuentras. Presiona suavemente para separar la moldura de la pared. Una vez que hayas creado algo de espacio, cambia a una palanca plana, aplicando de nuevo una fuerza suave. La hoja inferior es la siguiente en salir. (Es una buena idea marcar éste y todos los demás componentes, para asegurarse de volver a montar la ventana correctamente). Pam recomienda utilizar un rotulador mágico de punta fina en un lugar que no se vaya a lijar o pintar). Después, se pueden quitar los topes de separación. Normalmente se parten cuando Pam los saca, pero intenta mantenerlos intactos si están en perfecto estado utilizando unos alicates para sacarlos una vez que están sueltos. Sustituye los topes dañados por molduras de ventana estándar de 1/2″ por 3⁄4″ del aserradero local. La hoja superior es la última en salir.

Evaluar el marco.

Las casas viejas (especialmente las construidas sobre cimientos de pilares y vigas) a menudo han pasado años moviéndose y asentándose, por lo que los marcos rara vez están cuadrados y ajustados cuando Pam los expone. La humedad también puede penetrar en las juntas inferiores del marco, oxidando los clavos que mantienen las juntas unidas o pudriendo la madera, haciendo que las jambas laterales se separen. «Normalmente, el marco es demasiado grande», dice Pam. «Casi nunca he encontrado uno demasiado pequeño». Los marcos cuadrados son esenciales para el buen funcionamiento de las ventanas, por lo que Pam utiliza un nivel y una escuadra para corregir cualquier torsión, clavando los calzos necesarios para crear un marco sólidamente cuadrado, pero teniendo cuidado de no colocar los calzos cerca del peso de la ventana. Si los calzos no son suficientes, añadirá tiras de celosía donde no se vean. En el caso de una ventana que se expande en la parte inferior, ella encuentra que a menudo puede ocultar una tabla en el interior de la parte inferior del marco.

Limpia.

Pam utiliza su fiel herramienta de pintor 5 en 1 para eliminar restos como el viejo compuesto de acristalamiento, masilla, clavos, tornillos y cristales rotos. (La pintura, que a menudo tiene una capa tan gruesa en las casas antiguas que puede impedir que las ventanas funcionen, también debe ser lijada o eliminada en este punto. (Para obtener consejos de seguridad sobre la eliminación de la pintura con plomo, consulte la sección «Preparación para la seguridad con plomo» más adelante). La pintura que es fina y está en buen estado a menudo se puede dejar sola. Pam utiliza una lijadora gruesa para cortar la pintura gruesa y, en algunos casos, emplea un decapante químico para ablandar la pintura y facilitar su eliminación. Para un acabado fino, utiliza una lijadora orbital siempre que es posible, pero en las zonas que requieren un toque más delicado, como las molduras interiores con un intrincado trabajo de tallado o una hoja con zonas ranuradas, confía en el papel de lija aplicado a mano. En esas partes delicadas, a veces también utiliza un decapante químico. Una vez eliminada la pintura, puede raspar la podredumbre y rellenar los agujeros con masilla o hacer reparaciones con epoxi para madera.

Sustituye los cristales dañados o que faltan y el compuesto de acristalamiento.

Los cristales originales que están en buen estado pueden permanecer intactos. «Si está en buen estado, ¡déjalo!» dice Pam. «He roto muchas ventanas aprendiendo esa lección». En los casos en los que se necesitan sustituciones, Pam está atenta a los cristales ondulados desechados, ya que comprar cristales de reproducción puede resultar caro. Si el cristal recuperado no tiene el tamaño exacto que necesita, lo lleva a la ferretería para que lo corten a medida. Para fijar el cristal en la hoja, Pam carga una pistola de calafateo con compuesto de acristalamiento. En primer lugar, introduce un pequeño cordón en el canal y lo utiliza para fijar el cristal sin pasadores ni puntas de acristalamiento. A continuación, aplica el acristalamiento exterior con la pistola, recorriendo el borde donde se unen la madera y el cristal. Si la punta del envase del producto y el borde de la madera están limpios, a menudo puede conseguir una línea limpia y uniforme. Pam aconseja alisar cualquier imperfección con el dedo. Luego vuelva al día siguiente, cuando haya tenido tiempo de endurecerse, y recorte el exceso con una cuchilla de afeitar.

Tintar o pintar.

El revestimiento interior puede pintarse o teñirse. Para esto último, Pam prefiere los tintes estándar a base de aceite, como los fabricados por Minwax, y siempre los prueba en un trozo de madera viejo u oculto para asegurarse de que el color es el adecuado antes de aplicarlo a la hoja y a las molduras. Conseguir la combinación correcta puede ser complicado, así que a veces añade un toque de pintura con el mismo tipo de base que el tinte para conseguir el color correcto. Una última capa de poliuretano sigue al tinte para proteger la madera. (Sin embargo, si la hoja y la moldura están pintadas, no es necesario aplicar una capa final). Las caras exteriores de la hoja deben pintarse siempre para obtener la mejor protección contra las inclemencias del tiempo.

Abordar las poleas y las cuerdas.

Los pesos suelen faltar en los antiguos marcos de las ventanas de guillotina; algunos fueron rescatados para los esfuerzos de guerra de principios del siglo XX, mientras que otros simplemente pueden haberse deslizado dentro de la pared. Pam compara su búsqueda de pesas de repuesto con el comercio de caballos: al final, encuentra combinaciones que funcionan, añadiendo arandelas o tuercas para conseguir el equilibrio adecuado. Suele dar forma a las poleas viejas con unos alicates, aunque si encuentra una con una punta tan afilada como para cortar una cuerda, la sustituye por completo. Ya sean nuevas o viejas, las poleas necesitan una aplicación regular de lubricante en spray para que funcionen bien. Como regla general, dice, hay que engrasar una polea cuando chirría. Cualquier lubricante sirve, aunque uno que venga con una boquilla de pulverización delgada es más fácil de aplicar. Si hay que cambiar las cuerdas, Pam prefiere el algodón al nailon, porque es más auténtico y tiende a estirarse menos con el tiempo. (Además, el nylon tiene un mayor riesgo de engancharse en una polea vieja.) Existen productos hechos a medida etiquetados como «cuerda de guillotina» y, por regla general, se puede utilizar una cuerda más ligera para las ventanas más pequeñas.

Vuelve a montarlo todo.

«Básicamente estás empezando de nuevo», dice Pam. «Tienes esta maravillosa hoja de madera. Tienes este maravilloso marco de madera. Y entonces vuelves a colocar todo lo que puedes». Para volver a colocar los topes, Pam elige clavos de diámetro pequeño (normalmente de calibre 16 ó 18) y lo suficientemente largos (de 1/2″ a 3/4 «) para hacer el trabajo de manera que los clavos no atraviesen bien el peso. Utiliza clavos de acabado más largos para las molduras. Y, a diferencia de los constructores originales de muchas casas, utiliza el menor número de clavos posible. Una ventana de guillotina se monta en el orden inverso al que se separó. Esto significa que primero se coloca la hoja superior con sus cuerdas, y luego se atan los pesos. En este punto, Pam hace una comprobación inicial para verificar que todo funciona correctamente. «¿Hay algo fuera de lugar?», se pregunta. «¿Hay que ajustar algo?». Una vez que está segura de que todo funciona bien, sustituye los topes de separación, la hoja inferior y los topes interiores. Por último, monta el embellecedor.

Preparación para la seguridad contra el plomo

Si su casa fue construida antes de 1980, es muy probable que sus ventanas contengan pintura con plomo. Tome siempre las siguientes precauciones de seguridad cuando trabaje con ventanas pintadas:

• Aísle el área de trabajo del resto del edificio y establezca un área de contención en el suelo que se extienda al menos 5′ más allá de las superficies de trabajo en todas las direcciones. Cree la contención, que ayudará a recoger y contener el polvo y los escombros, envolviendo los bordes de la lámina de poliéster de 6 milímetros alrededor de listones de madera de 1″ x 2″.
• Trabaje «en húmedo» siempre que sea posible. Rocíe la superficie con agua antes de cortar, raspar o hacer palanca en las superficies pintadas con plomo. Rocíe las superficies en las que caen el polvo y los residuos, y límpielas frecuentemente con toallas de papel.
• Lleve zapatillas Tyvek en la zona de contención, y quíteselas al salir de la misma. Cámbiese la ropa de trabajo antes de abandonar la zona de trabajo. Lave siempre la ropa de trabajo por separado de la ropa normal y enjuague dos veces la lavadora antes de empezar otra carga.
• Limpie la faja y sus herramientas con un paño húmedo antes de sacarlas de la zona de contención.
• Use un sombrero, gafas y una mascarilla de respiración (con clasificación N95 para trabajos en húmedo, con clasificación N100 para trabajos en seco) para mantener su cabello, ojos y pulmones libres de polvo. El respirador debe ajustarse bien a la cara y cubrir completamente la boca y la nariz.
• No coma, ni beba, ni fume mientras trabaja. Lávese bien las manos y la cara cada vez que abandone la zona de contención o de trabajo.
• Para conocer más detalles sobre las prácticas de trabajo seguras con el plomo, descargue «Lead Paint Safety: A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work» en hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.

Adaptado de Save America’s Windows por John Leeke.

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