LA PUSH, Clallam County – Při pohledu přes First Beach na 160 metrů vysokou pláž A-Ka-Lat, malý ostrůvek, který je odjakživa posvátný pro lid Quileute, mě uchvátila představa, jak asi vypadal život na tomto větrném pobřeží – sotva víc než skok od severozápadního cípu Ameriky – v dobách před elektrickým osvětlením a teplem, které jste si mohli přivolat vypínačem.
Až dnes jsou zde cedule s evakuačními trasami proti tsunami neustálou připomínkou lidské zranitelnosti.
Při pohledu na skalnaté útesy A-Ka-Lat s jedlovými vrcholky z obřího okna luxusní chaty, kterou jsme si s manželkou pronajali v kmenovém letovisku Quileute Oceanside Resort, jsem se nemohl ubránit otázce, při vší úctě: Jak proboha na těch stromech zvedali pohřební kánoe?
Jedinečný severozápad
Jedinečným kouzlem tohoto odlehlého plážového útočiště je, že se ponoříte do kultury původních obyvatel, kteří zde žijí již po staletí. V této vesnici na břehu oceánu s jedinou restaurací – bez kasina, golfového hřiště, autíček nebo ske-ballu – vás kromě toho, co vidíte z okna, jen máloco rozptýlí.
Ale to, co uvidíte, za tu cestu stojí.
Ten výhled je ohromující panorama tohoto pobřeží severního Olympijského poloostrova, posetého malými ostrůvky ve tvaru obřích koláčků zakončených „svíčkami“ z douglasky, spolu s mořskými komíny, přírodními oblouky a skalními jehlami, které se zvedají z rozbouřeného, špatně pojmenovaného Pacifiku.
A-Ka-Lat, v překladu „vrchol skály“, je známý také jako Jamesův ostrov, údajně na počest buď kmenového náčelníka známého jako Jimmie Howeshatta, nebo Francise W. Jamese, prvního bělocha, který na skálu vystoupil a který prý pomohl přeložit jazyk Quileutů do angličtiny.
Ostrov byl mořským komínem spojeným s pevninou, než inženýrský sbor americké armády odklonil ústí řeky Quillayute a přerušil spojení s pevninou. Před staletími se na něm nacházela kmenová vesnice a jednu dobu dokonce komunitní zahrada. Díky obtížnému přístupu sloužil také jako pevnost proti nájezdům kmenů ze severu.
V této dřívější době byla těla kmenových náčelníků posílána k nebesům v kánoích, vyzdvižených do korun stromů na ostrově. Jak to nosiči pohřbů dělali, aniž by měli k dispozici moderní špalky nebo „třešňový sběrač“ z užitkového vozu, si lze jen stěží představit.
Krkavčí příběhy
Moderní vesnice La Push, kde žije asi 750 Quileutů, dostala své jméno od obchodníků, kteří používali činookský žargon pro „ústí řeky“ – zkomoleninu francouzského „la bouche“.
Před návštěvou si prohlédněte webové stránky kmene a vytiskněte si ukázku kmenové historie a některé z „Krkavčích příběhů“:
Krkavčí příběhy jsou již dlouho tradicí kmenů na pobřeží od Washingtonu po Aljašku. Podle knihy „Havraní příběhy“ byli Quileutové nejjižnějším kmenem, jehož ústně tradovaná mytologie zahrnovala havraní příběhy. „Bayak“ je mazaný havran, jehož interakce s ostatními zvířaty, jako je medvěd, rybí kačer, krtek a orel, obvykle zahrnuje nějaké ponaučení, které mají starší předat pozorným dětem.
Při únorové návštěvě byla pláž převážně plná havranů. Možná se snažili být havrany.
V kmenové mytologii se také vyskytoval chaluhový zloděj dětí zvaný Duskiya, jakýsi domorodý strašák. Když jsme se s manželkou procházeli po First Beach naproti La Push, dávali jsme široký pozor na metrové kopečky spletených chaluh pro případ, že by to byly vrchní „vlasy“ nějaké zlovolné bytosti krčící se v písku. (Na tomto divokém místě není tak těžké si to představit.)
Ale zdejší pláže se většinou skládaly z hladkých oblázků a achátů, spolu s kmeny padlých starých stromů, z nichž některé měly dvoupatrové kořenové baly připomínající vlasy Medúzy, vyvržené bouřkovými vlnami vysoko na pláž.
Když jsme se procházeli, upozornila mě žena na kus leštěného dřeva připomínající okvětní plátek růže. Další připomínal dokonalou ploutev kosatky. Našel jsem chiton v barvě melounu, velký jako pěst, na kterém si pochutnal racek. U břehu vzdálená bóje označující přístav sténala varováním vyvolaným větrem, které znělo, jako když obr foukne do hodně velké láhve od piva. Dole na pláži pouštěla rodina s batoletem draka s chapadlovitými stuhami a velkýma očima jako chobotnice. To byla esence víkendu v La Push.
Před soumrakem jsme obsadili stůl u okna v nedávno zrekonstruované restauraci River’s Edge a dívali se na ústí řeky Quillayute, změť rybářských lodí a další mořské komíny. K večeři nám přinesl přátelský servír s propracovaným uměleckým tetováním rybu s hranolky, výhodnou cenu 9,99 dolaru za tři velké kusy tresky obalené v panko, čerstvé jako slaný vítr venku.
Do divočiny
Pokud La Push není dost daleko na okraji kontinentu, nemusíte jít o moc dál, abyste našli opravdu divokou pláž. Jeďte pět minut zpátky po dálnici 110 směrem na Forks k výchozímu bodu stezky na Second Beach v národním parku Olympic.
Prošli jsme 0,7 míle deštným lesem s mečíky, bujnou salalou a velkými druhohorními jedlemi a smrky, z nichž mnohé měly v kořenech „tunely“, v nichž už dávno vyhnily pařezy sester a zůstaly po nich stromy, které vypadaly připravené natáhnout nohy jako Tolkienovi entové.
Posledních 100 metrů stezka prudce klesala a vynořila se u obrovské barikády z propletených unášených kmenů, která byla výzvou pro naši odvahu. Jakmile jsme však tuto překážku překonali, odměnou nám byla pravá divoká pláž.
Mýtus na severním konci pláže, vyznačený přírodním mořským obloukem, blokuje veškerý výhled na La Push a umělé stavby. Jedná se o severní okraj národní přírodní rezervace Quillayute Needles, pojmenované podle špičatých skalisek tyčících se jako pletací jehlice za příbojem a vyčleněné Teddym Rooseveltem v roce 1907 jako jedna z prvních národních rezervací ve snaze chránit životní prostředí mořských ptáků. Měli jsme pocit, jako bychom právě přistáli na planetě, kde působí zcela nové geologické síly.
Dlouhá a široká pláž poskytovala prostor pro pohyb mnoha návštěvníků, přičemž někteří byli motivováni k výstupu na vrcholky mořských komínů.
„Stálo to za to,“ souhlasil další pár, když jsme se funíce vraceli po stezce nahoru.
Snídaně na pláži a dobroty s sebou
Předpověď na náš poslední den předpovídala na pobřeží déšť nebo dokonce sníh. Místo toho jsme se probudili do modré a zadýchané oblohy, ideální pro snídaňový táborák na pláži.
S naším povolením na kmenový oheň za 5 dolarů a svazkem dřeva na oheň za 5 dolarů z kanceláře střediska jsme na pláži našli dlouhé klacky, vyleštěné dětským dnem do hladka od příboje a ideální na opékání baget nad ohněm. To, termoska s dobrou kávou a unášená kláda k sezení nám poskytly dokonalé místo, odkud jsme mohli sledovat čtyři nadějné surfaře v neoprenech a s prkny v rukou, jak kráčejí po pláži do oblaku mořské mlhy, která se jako Brigadoon vznášela nad vodní hladinou.
Jeden bagel spadl z klacku. Pravidlo pěti vteřin, které říká, že spadlé sousto je v pořádku sníst, pokud ho seberete dostatečně rychle, tady selhalo, usoudil jsem, když se kousek písku otřel o zubní sklovinu. Ale kouřová topinka s pomazánkovým máslem byla příliš dobrá na to, abychom ji zahodili.
Na cestě z La Push jsme sledovali ceduli „Smoked Fish“ k domu Blanche „Pokie“ Woodruffové v rezervaci, kde byla malá bouda vzadu obličejově posprejovaná písmeny „ATM“.
„Ano, to je můj bankomat tam vzadu – je to moje udírna!“ řekla jsem. Woodruffová se smála, když otevírala truhlu plnou vakuově balených ryb na prodej: 20 dolarů za velkorysý kus, vyberte si.
„Teď máme jen ocelové hlavy, ale přijďte později v sezóně na krále!“ svěřila se a s gustátorským očekáváním povytáhla obočí.
Kdo by potřeboval lepší důvod k návratu?“
Pokud se vydáte
Z oblasti Seattlu se trajektem přes Puget Sound dostanete na americkou dálnici 101 a pojedete na západ přes Sequim a Port Angeles směrem na Forks. Asi 55 mil za Port Angeles (asi 1 míli před dosažením Forks) odbočte doprava na silnici La Push Road (Highway 110). Pokračujte 14 mil do La Push. Z Kingstonu nebo z ostrova Bainbridge Island počítejte v běžném provozu asi se 3 hodinami.
Poznámka: Rozsáhlá rekonstrukce silnice 101 kolem jezera Crescent západně od Port Angeles může ve všední dny až do roku 2019 způsobit značné zpoždění. Aktuální informace sledujte na: st.news/hwy101.
Ubytování
Quileute Oceanside Resort v La Push nabízí chatky u pláže (jednoduché až luxusní), motelové pokoje a kempy. Ceny v hlavní sezóně (od konce května do září) se pohybují od asi 20 dolarů (kemp) do asi 300 dolarů (luxusní chata se dvěma ložnicemi), minimální délka pobytu jsou dvě noci; quileuteoceanside.com.
Nedaleko v národním parku Olympic
Přibližně 7,7 km od U.S. 101 na silnici La Push Road (Highway 110) odbočte na Mora Road a pokračujte 5 mil k malebné pláži Rialto v národním parku Olympic, odkud se můžete vydat pěšky 2 míle ke známému mořskému oblouku Hole-in-the-Wall. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Všechno kolem „Stmívání“
Fanoušci příběhů o upírech a vlkodlacích Stephenie Meyerové si užijí pouť do jejich prostředí v La Push a nedalekém Forks, kde se 13.-16. září 2018 koná slavnost Forever Twilight in Forks: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Více informací
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Dobré jídlo po cestě
V La Push je jen malý trh s omezenou nabídkou. Pokud si plánujete vařit sami, zastavte se v Sequimu nebo Port Angeles a zásobte se:
– Společnost Nash’s Organic Produce známe z jejího stánku na Ballard Farmers Market, proto jsme si udělali pětikilometrovou zajížďku přes Sequim do jejího farmářského obchodu v Dungeness, kde je většina produktů místních a/nebo ekologických a bez GMO, včetně čerstvých produktů z pole (např. řepa, mangold a brukev v chladnějších měsících). Od pondělí do soboty od 10 do 19 hodin, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– Nemáte čas? Další vynikající možností pro místní/ekologické potraviny (aniž byste museli opustit dálnici) je místní, zábavný a přátelský obchod Sunny Farms Country Store; denně od 8 do 20 hodin, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angeles Farmers Market funguje od 10 do 14 hodin. soboty po celý rok v Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) a North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Na oběd v Sequimu jsme si oblíbili thajský koláč (pizza s pečenou dýní, červenou paprikou, šalotkou, arašídovou omáčkou a kokosovou kari polevou, 12 USD) v kavárně Pacific Pantry Johna Pabsta, kde se peče chléb z Nashových zrn a vystavují se zde domácí klobásy s sebou. Pabst dříve pracoval v restauraci Poppy na Capitol Hill. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.