Top čtvrti pro začínající kupce

Každý večer jdu spát 636 kroků od „Padesáti dnů v Illiam“ a každé ráno jdu cestou na kávu kolem „Brány pekla“. Moje čtvrť, kde žiji už více než deset let, není jen souhrnem hezkých slov a obrázků z brožur rozdávaných turistům v Reading Terminal. Je to místo, kde se tvůrčí historie Filadelfie protíná s jejími obyvateli, kde pouhá procházka po elegantní, stromy lemované ulici Benjamina Franklina, která je hluboce symbolickým zlomem v jinak konzervativní městské síti Williama Penna, je jako výlet po časové ose kulturních úspěchů města 20. století.

„Muzeum umění“, důmyslné partnerství mezi čtvrtěmi SpringGarden a Fairmount, se možná stalo trikovou marketingovou přezdívkou pro realitní kanceláře, které hledají sexy způsob, jak změnit značku oblasti, ale jeho legendární historie je hlubší, než by mohl slibovat jakýkoli dvojdomek nebo parkování mimo ulici. Bydlet tady znamená být v přítomnosti jisté velkoleposti, která se stala definicí filadelfské muzejní řady, a zároveň ve stínu mramoru a bronzu nacházet lidštější, maloměstské momenty, jako je povídání si s oblíbeným barmanem v London Grillu nebo možnost zajít ne do jednoho, ale hned do dvou fenomenálních knihkupectví (Bookhaven a Book Corner) v době, kdy je takové obchody (s jejich kočkami) stále těžší sehnat.

Už 27 let vlastní Ricci Andeerová a její manžel Rolf obchod s použitými knihami Bookhaven na Fairmount Avenue 2202. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Kde se staré potkává s novým

Čtvrť Art Museum je díky svým starým stálicím a nové výstavbě (zdravíme, brzy bude mega Whole Foods) do značné míry rozkročena mezi minulostí, současností (a budoucností), a proto je těžké ji definovat jako jednu věc. Pro mě je to domov s několika mimořádnými výhodami, včetně většího množství zeleně než v jakékoli jiné čtvrti Center City. Pro jiné je to patnáct minut chůze od Rittenhouse, cíl nedělního výletu s příbuznými nebo vzpomínka na školní výlet, místo, kde startuje maraton, nebo dokonce místo, kde za parné letní noci sledujeme ohňostroj.

Nesmírně žádoucím aspektem čtvrti Fairmount je její blízkost k obrovskému prostoru Fairmount Parku. Tato lávka na 29. ulici a Pennsylvania Avenue je jakousi branou z chodníku do parku. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Není snad lepšího příkladu této trvalé dichotomie mezi starým a novým, osobním a veřejným než samotná Barnesova nadace. Kdysi zaprášená sbírka umění, která patřila excentrickému lékaři z Main Line, probudila v rozlehlém muzeu tvůrčí bestii. Když pomineme kontroverze o tom, jak se sem dostalo a zda tu vůbec má být, je budova ohromující na ulici, kterou už lemují majestátní fasády. Je to také místo, kam si občas zajdu na oběd s dobrou knihou a sleduji, jak si turisté při vystupování z přerostlých autobusů pořizují klidné fotografie zrcadlícího se bazénu.

Barnesova nadace na Benjamin Franklin Parkway ve Filadelfii. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Sousedství je památníkem toho, co dokázali velcí lidé. Je snadné si připomenout své místo v dějinách věcí pouhou večerní procházkou se psem, kolem hrdinské sochy Johanky z Arkuz bitvy u Orleánsu (jeden z mála veřejných pomníků ženy v zemi), kolem červené masy trámů Marka di Suvera „Irokéz“ vyčnívající z trávníku, kolem vozatajstva z Delf z 5. století a kolem Washingtonova pomníku na EakinsOval.

Sídlo Bergdollů na 22. a Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Staré a nové zde neustále hraje hru na přeskakování. když to vyjde, skončíte u Bergdoll Mansion, obrovského viktoriánského hnědého domu, který byl obnoven do své bývalé slávy. Kdysi to byl dům jedné z nejbohatších rodin ve městě (vydělávali na pivu), ale než byl znovu přiveden k životu, zchátral. Když se to nepodaří, vznikne nekonečná přehlídka zapomenutelných restaurací, které se snaží být dalším Bishop’s Collar, Bridgid’s nebo Belgian Cafe. Ukazuje se, že jsme velmi loajální ke svým místním podnikům, z nichž mnohé už léta tiše prosperují bez zvonků a píšťalek.

Hra o jméno

Přes neustálý příliv a odliv pokroku v mé malé enklávě jsem, přiznám se, strávil mnoho let přemýšlením, jaký je vůbec rozdíl mezi Art Museum a Fairmount, často jsem je používal zaměnitelně podle toho, s kým jsem mluvil. To platilo, dokud jsem neseděl v Krupa’sTavern a nenechal se poučit místními obyvateli, lidmi, pro které jsou tyto končiny domovem už po generace. A když je slyším vyprávět, je tu stejně tak ekonomické jako sociální rozdělení, jakmile překročíte Fairmount Avenue.

„Fairmounters“, hrdá dělnická třída – většinou Irové a Poláci – věší své klobouky v této čtvrti od doby, kdy nabízela práci z kdysi rušných dřevařských a vápenných skladů, sléváren železa a pivovarů. A přestože Fairmount už není ložnicí modrých límečků, jakou kdysi býval, stopy jeho izolované minulosti jsou patrné, zejména v jeho komplikované rasové identitě jako brány mezi Center City a NorthPhilly. Podle nedávného sčítání lidu je čtvrť stále převážně bělošská, ale gentrifikace denně naráží na její hranice, tlačí se do Brewerytownu a na zapomenuté úseky Girard Avenue a slibuje takzvané „luxusní“ bydlení. Ale když se projdete dostatečně daleko, zjistíte, že chudoba se skrývá na dohled, čínská bistra mají stále neprůstřelná skla a představa, že za sójové latté zaplatíte pět dolarů, se zdá být absurdní.

Kavárna OCF, která se ve Fairmountu objevila poměrně nedávno, nabízí prostorný interiér se skvělým jídlem, silnou kávou a spoustou míst k sezení. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Jídlo

Člověk by ve čtvrti mohl existovat na třech čtvercových jídlech denně, aniž by se kdy vydal na jih od Parkway. Pro začátek se podívejte do kavárny Sabrina’s Café. Jídelna ve stylu bistra se stala oblíbeným místem pro snídaně a svačiny (zejména o víkendu). Pokud hledáte nenáročnější občerstvení, v OCF Coffee House i Mugshots Coffeehouse & Café mají sladké dobroty, sendviče a teplé i studené lektvary, které vás nastartují a udrží v chodu s dostatkem místa pro váš notebook. Kavárna Rybread Café se zaměřuje na sendviče. Rodinný podnik si získal pověst díky používání čerstvých surovin (zdravíme, avokádo) a přebírání podnětů z jídelníčků po celé zemi. Na dezert se zastavte v italské pekárně Potito’s (mají úžasné dortíky).

Belgická kavárna na ulici 21st and Green je bezesporu „nej“ pivním barem v sousedství s více než 150 možnostmi výběru. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Večeři si nejlépe pochutnáte v kterékoli z řady menšíchrestaurací podél Fairmount Avenue, včetně London Grill, kde vás happy hour speciality nezruinují. Bridgid’s a The Belgian Café jsou také oblíbené restaurace v sousedství, obě s vydatnými evropskými úpravami klasických komfortních jídel. V teplejším počasí vyhledejte venkovní posezení, kde je Fido vždy vítán. BYOBFigs, Trio a Zorba’s Tavern nabízejí jídla inspirovaná Středomořím, zatímco Fare se drží místních zvyklostí.Pro zvláštní příležitosti si rezervujte stůl v restauraci Waterworks Restaurant and Lounge s nádherným výhledem na řeku.

Filadelphské muzeum umění zastiňuje areál Fairmount Waterworks ve Filadelfii. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Drinking

Popíjejte s místními v no-nonsense Krupa’sTavern, kde si můžete jednu uvázat, aniž byste utratili výplatu. Podobně je na tom i GreenRoom, rezidentní dive bar s kulečníkovými stoly a levným pivem. Na večerní rande si udělejte výlet do Jack’sFirehouse, kde můžete ochutnat obrovský výběr whiskey a bourbonu – jen se nesmíte točit po ohnivé tyči. V Paris Wine Baru, který vlastní stejní lidé jako London Grill, teče víno ze sudů v útulném prostoru, který připomíná spíš obývací pokoj Collette než cokoli podobného ve Filadelfii. Tady je něco, co může vědět jen místní: Milovníci piva si mohou na Facebooku vyhledat ParkwayCorner Deli, aby se dozvěděli o ochutnávkách piva z pivovarů jako Harpoon, Goose Island a Weyerbacher. Když už tam budete, můžete si vyzvednout luxusní balení šesti piv.

Nákupy

Muzejní obchody v Barnesově nadaci a Filadelfském muzeu umění nabízejískvělé nápady na dárky, aniž byste museli platit vstupné, stejně jako The Art Shop at Moore, ale čtvrť podporuje také poměrně dost nezávislých obchodů, jako je Ali’s Wagon, s dětskými potřebami a dárky. Milovníci knih mohou snadno strávit odpoledne objevováním literárních mistrovských děl v The Book Corner, neziskové knihovně, kterou vlastní a provozuje Free Library, a Bookhaven, svérázném malém knihkupectví s použitými knihami poblíž Eastern State Penitentiary. Pokud vás láká spíše jízda na dvou kolech, navštivte Fairmount Bicycles a Philadelphia Bikesmith, kde vám opraví a půjčí kola. V sousedství jsou také dva obchody se zvířaty – Fairmount Pet Shoppe a Unleashedby Petco – kde jsou granule a psí móda vždy v kurzu.

• Která čtvrť je vaše oblíbená?
• Eric Smith: Rittenhouse je nejlepší čtvrť ve Filadelfii
• Conrad Benner:
• Aubrey Nagle: Proč je Fishtown nejlepší čtvrtí Filadelfie
• Aubrey Nagle: Proč je Fishtown nejlepší čtvrtí Filadelfie? Proč je University City nejlepší čtvrtí Filadelfie
• Brandon Baker: Stacey Mosley: Proč je Callowhill nejlepší čtvrtí Filadelfie
• Syreeta Martin: Proč je South Philly nejlepší čtvrtí Filadelfie
• Stacey Mosley: Proč je Callowhill nejlepší čtvrtí Filadelfie
• Syreeta Martin: Proč je South Philly nejlepší čtvrtí Filadelfie? Proč je Brewerytown nejlepší čtvrtí ve Filadelfii

Žít s minulostí

Pravda je, že je to tu plus mínus mezi místními a turisty, mezi dlouholetými obyvateli a přesazenými mladými městskými profesionály s jogamaty zastrčenými v podpaží a značkovými psy, kteří se před pizzerií Vetri napájejí vodou, a dokonce i mezi starými a mladými, kteří se tísní u stolů v LittlePete’s. Tyto dělící čáry, ať už udržují jakékoliv nepříjemné napětí, když se pokrok valí přímo dovnitř, mají svůj precedens, zvláště když si uvědomíte, že během americké revoluce Britové postavili svou obranu tam, kde dnes stojí Filadelfské muzeum umění, táhnoucí se podél dnešní Fairmount Avenue až na druhou stranu města k řece Delaware.

Když byla v roce 1829 stavba dokončena, byla Východní státní věznice největší a nejdražší veřejnou stavbou, jaká kdy vznikla. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Historie je zde hluboká, i když se někdy přehlíží,jako například u vodárny. Věděli jste, že je to jeden z prvních příkladů řecko-obrozenecké architektury v zemi? Je to také jedna ze dvou památek ve Filadelfii, které chtěl v 19. století navštívit Charles Dickens (druhou byla Eastern State, kterou nesnášel). Je tu také Girard College, kterou nechal postavit nejbohatší muž tehdejší Ameriky, a Eakinsův dům, můj osobní favorit.

Dům Thomase Eakinse na bloku 1700 ulice Mt. Vernon Street je nyní sídlem Programu nástěnného umění města Filadelfie. Thom Carroll/PhillyVoice.com.

Jako sám umělec si nemohu pomoci, ale cítím spojení s duchy minulosti Muzea umění. To, že zde měl svůj domov Thomas Eakins, který namaloval některá ze svých nejslavnějších děl ve skromném domku na Mt. Vernon Street (nyní zde sídlí Mural Arts Program), je dostatečným důkazem, že v této části města je zvýšené povědomí o tvůrčí invenci.A přestože byl Eakins možná kdysi propuštěn z Pensylvánské akademie výtvarných umění pro podezřelé chování, jeho přítomnost je stále cítit v těchto ulicích, podél řeky, kde skicoval veslaře a kam odešel na odpočinek poté, co strávil den s Waltem Whitmanem v Camdenu.

Z vlastního voyeuristického stanoviště v ParkwayHouse, jedné z prvních poválečných luxusních rezidencí navržených ženou-architektkou, si vytvářím vlastní interpretace této čtvrti, ovlivněné světlem a architekturou, nemluvě o několika momentech z Rear Window, při kterých by se červenal i Hitchcock. Zajímavé je, že tato budova v průběhu let hostila také řadu významných osobností, včetně stárnoucího MarcaChagalla, který navštívil rodinu Mannových (založili Mann Music Center). Rád si představuji, žeChagall stál a díval se na stejný park jako já teď, kde je každé jaroozvěnčeno prvním klapotem baseballových pálek a zeleň je v červnu opravdu zelená.

Strávil jsem tu třicet let dokumentováním přicházejících a odcházejících ročních období, zachycováním mnoha nálad města na Facebooku a Instagramu. Sledoval jsem, jak se mění panorama, jak Comcast a Cira Center vyrůstají ve sněhu, dešti a slunečním svitu, jak je zapalují jedny z nejsenzačnějších západů slunce, které kdy uvidíte, jak září z našeho Smaragdového města. Také jsem se naučil vnímat věci novým způsobem jednoduše díky tomu, že žiji tady, na místě, které dokáže zpochybnit to, co si myslíme, že víme o době, ve které chodíme po ulicích, a o historii, kolem které se ploužíme cestou pro bochník chleba. Je to cenná kontrola ega pro každého spisovatele neboumělce v každém věku.

Myslitel v Rodinově muzeu na Benjamin Franklin Parkway ve Filadelfii. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Jestli mě moje čtvrť také naučila být štědrý, zvlášť když se na chodnících tísní turisté a výletníci, kteří se zastavují, aby si udělali selfie s Myslitelem, a utíkají jako Rocky po schodech do Muzea umění. A 4. července se z něj stane americký dvorek. Jako obyvatelé můžeme cítit sobecké vlastnictví naší čtvrti. Možná není vždy snadné předstírat trpělivost, když vás někdo po sté zastaví a ptá se na cestu, když je 22. ulice ve špičce od nárazníku k nárazníku, když nikdy nemůžete najít místo na parkování nebo když do města přijede Jay Z, ale stojí to za to, když si uvědomíte, že můžete žít uprostřed toho všeho – letních oslav, zimní samoty, jedné z nejuznávanějších uměleckých sbírek na světě a příslovečného pravého mozku města.

Natalie Hope McDonaldje spisovatelka a umělkyně. Sledujte ji na Twitteru na adrese @nataliemcd.