Die Gründe für den Mangel an schwarzen Inhabern reichen Generationen zurück, vom unzureichenden Zugang zu Krediten bis zur offenen Diskriminierung. Das hat dazu geführt, dass Schwarze von einem Großteil der Gewinne eines Marktes ausgeschlossen waren, der nach Angaben von Mintel allein mit schwarzen Haarpflegeprodukten jährlich 1,75 Milliarden Dollar erwirtschaftet.
Das ändert sich allmählich: 2004 kamen nach Angaben von BOBSA auf jedes Geschäft mit einem schwarzen Inhaber 15 Geschäfte in koreanischem Besitz. Doch die Eintrittsbarrieren für schwarze Unternehmer sind nach wie vor hoch. Die jüngsten Bürgerrechtsproteste haben dazu geführt, dass die Behandlung schwarzer Menschen auf allen Ebenen der Schönheitsbranche genauer unter die Lupe genommen wird. Einige sagen, dass die erhöhte Aufmerksamkeit und der Generationswechsel, der neue Möglichkeiten für neue Unternehmer in diesem Bereich schafft, einen Wendepunkt markieren könnten.
Eine lange Geschichte
Koreanische Einwanderer fassten in den 1960er Jahren in der Schönheitsindustrie Fuß, sagte Travis Johng, CEO und Herausgeber von CosmoBiz, einer Fachzeitschrift für Inhaber von Schönheitsgeschäften.
„Koreaner gingen früher in afroamerikanischen Gemeinden von Tür zu Tür und verkauften Perücken in den Wohnzimmern der Menschen“, sagte er. (Korea war zu dieser Zeit ein wichtiger Hersteller von Kunsthaar. Obwohl sich ein Großteil der Produktion nach China und Indonesien verlagert hat, sind Koreaner immer noch häufig an der Einfuhr von Perücken in die USA beteiligt.)
Schwarze Schönheitsläden hatten damals oft jüdische Eigentümer und verkauften hauptsächlich an lizenzierte Kosmetikerinnen und nicht an Privatpersonen. Viele dieser Geschäfte schlossen während der Rezession der frühen 1980er Jahre. In ihrem Gefolge eröffneten Koreaner Geschäfte, die nicht nur Perücken, sondern auch Haarpflege- und Schönheitsprodukte sowie allgemeine Waren verkauften. Sie luden auch Verbraucher aller Art zum Einkaufen ein, nicht nur praktizierende Kosmetikerinnen.
„Die Koreaner haben die Schönheitsindustrie tatsächlich für die breite Öffentlichkeit befreit“, sagte Johng.
Die Ungleichheit zwischen den Eigentümern schwarzer Schönheitsgeschäfte und denjenigen, die dort einkaufen, wird von einigen Schwarzen seit Jahrzehnten kritisiert. Diese Stimmen sind im Zuge der Proteste nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei lauter geworden, da Aktivisten auf die Diskriminierung und den Mangel an Möglichkeiten für Schwarze hingewiesen haben.
„Es ist schwer zu hören, dass die schwarze Haarindustrie potenziell Milliarden wert ist, und dann auch noch zu wissen, dass… Schwarze Menschen sind im Rückstand, wenn es darum geht, Einkommen und Wohlstand zu generieren“, sagte Antonia Opiah, die Mitbegründerin von Un-ruly.com, einer Online-Community, die schwarzes Haar feiert.
Einstiegshindernisse
Da es bis vor kurzem nur relativ wenige schwarze Eigentümer gab, sind neue Unternehmer gegenüber besser etablierten koreanischen Konkurrenten im Nachteil, die auf jahrzehntelange Gemeinschaftsnetzwerke zurückgreifen können, sagte Terry Kim, der Eigentümer von Beauty Up Wholesale in Chicago. Kims Unternehmen vertreibt Haar- und Haarpflegeprodukte sowie allgemeine Waren an über 1.000 Geschäfte im Mittleren Westen, die zu etwa gleichen Teilen von koreanischen und nicht-koreanischen Inhabern geführt werden. Er ist seit über 30 Jahren in der Branche tätig.
Koreanische Gemeinschaftsbanken bieten beispielsweise regelmäßig Kredite und Beratung für Unternehmer an, die bei einer nationalen Bank auf sprachliche oder kulturelle Barrieren stoßen könnten. Schwarze Eigentümer haben oft Schwierigkeiten, eine Finanzierung zu erhalten. (One United, die nach eigenen Angaben die größte in schwarzem Besitz befindliche Bank des Landes ist, verfügt über ein Vermögen von 650 Millionen Dollar, während die Bank of Hope, die nach eigenen Angaben die größte in koreanisch-amerikanischem Besitz befindliche Bank der USA ist, über 16 Milliarden Dollar verfügt.) Daher sind sie eher auf persönliche Ersparnisse angewiesen.
„Als ich anfing, bekam ich keinen Kredit“, sagte Hunter. „Man zahlt, wenn man einkauft. Jetzt, wo ich mein Geschäft seit 18 Monaten habe, kann ich problemlos einen Kredit aufnehmen.“
Sie sagte, dass ihre Erfahrung als Unternehmerin, die mit Franchisesystemen arbeitet, ihr geholfen hat, diese anfänglichen Hürden zu überwinden.
Koreanische Geschäfte können auch ihre zahlenmäßige Stärke nutzen, um Großbestellungen zu tätigen, was die Preise niedrig hält und es einfacher macht, ihr Gebiet gegen neue Marktteilnehmer zu verteidigen. Viele koreanische Inhaber arbeiteten auch in Geschäften, die von Familienmitgliedern betrieben wurden, bevor sie sich selbstständig machten, und sammelten so wertvolle Erfahrungen und Verbindungen.
Kim sagte, der Mangel an schwarzen Inhabern sei ein „Dilemma“ in der Branche. Er hat sich mit Dennis McKinley, einem schwarzen Geschäftsmann in Atlanta, zusammengetan (den Fans von „The Real Housewives of Atlanta“ ist er als Verlobter von Porsha Williams bekannt), um schwarze Unternehmer aufzuklären und ihnen zu helfen, Kunden zu gewinnen. Hunter sagte, als sie anfing, waren die koreanischen Besitzer froh, ihr Ratschläge zu geben.
Generationenwechsel
Opiah von Un-ruly.com sagte, dass ein Wandel mit der Lieferkette und dem Herstellungsort des Haars beginnen wird. Eine Verlagerung von Asien nach Afrika oder sogar in die USA würde das Spielfeld ebnen, sagte sie.
„Je mehr Kontrolle wir über die Lieferkette haben, desto besser“, sagte sie. „
BOBSA-Gründer Sam Ennon sieht eine große Chance, da die koreanischen Eigentümer, die in den 1980er Jahren Läden eröffnet haben, das Rentenalter erreichen. Oft sind ihre Kinder nicht daran interessiert, das Geschäft zu übernehmen, so dass sich eine Chance für schwarze Unternehmer ergibt.
„Wir müssen in der Lage sein, diese Läden zu übernehmen“, sagte er.
Wenn schwarze Eigentümer ihren Weg ins Geschäft finden, können sie damit beginnen, die Art von Netzwerken und Institutionen aufzubauen, die koreanischen Eigentümern so gut gedient haben. Hunter sagte, nachdem sie seit fast zwei Jahren im Geschäft ist, hat sich das Blatt gewendet, und die Verkäufer wenden sich jetzt an sie, um Konten zu eröffnen.
„Ich denke, wenn wir mehr Dollar in unsere eigenen Geschäfte investieren und diese Dollar in unserer eigenen Gemeinschaft zirkulieren lassen können, dann können wir anfangen, den Wohlstand zu sehen und zu erleben, den andere erleben“, sagte Hunter.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde am 10. Juli 2020 überarbeitet. In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass Wanda Hunter keinen Bankkredit bekommen konnte. Dies ist nicht korrekt. Sie hat nie einen Bankkredit beantragt, um ihr Unternehmen zu gründen.
THIS WEEK IN BEAUTY
High-Touch-Salons beginnen, in New York vorsichtig wieder zu öffnen. Im Rahmen der dritten Phase der Lockerung der Schließungsmaßnahmen in der Stadt dürfen Einrichtungen wie Spas, Sonnenstudios, Nagelstudios und Massagesalons ihren Betrieb zu 50 Prozent wieder aufnehmen.
Große Schönheitssalons erhalten am 13. Juli grünes Licht für die Wiedereröffnung. Gesichtsbehandlungen, einschließlich Verfahren wie Augenbrauenfädeln und Wimpernverlängerungen, sind jedoch noch nicht erlaubt.
Augustinus Bader verdoppelt fast seine Verkaufszahlen. Der Kult-Favorit, der 2019 mit nur drei Produkten einen geschätzten Umsatz von 24 Millionen US-Dollar erzielt hat, wagt sich mit einem Creme-Reinigungsgel sowie einer Körperlotion und einem Körperöl noch in diesem Monat in den Bereich der Reinigungsprodukte vor.
Die Marken machen Schönheitsroutinen zugänglich. Während die Schönheitsindustrie Fortschritte in anderen Bereichen der Inklusion macht, entwickeln einige Gründer Produkte, die für Menschen mit Behinderungen wie ALS, Parkinson und Multipler Sklerose einfacher zu benutzen sind.
Schönheitsfans wenden sich im Zeitalter der Masken semi-permanenten Alternativen zum Make-up zu. Verfahren wie pigmentierte Lippentattoos erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Verbrauchern, die vermeiden wollen, dass der Lippenstift durch das Tragen einer Gesichtsmaske den ganzen Tag verschmiert.
Koschere Schönheit ist ein weitgehend unerschlossener Markt. Für strenggläubige jüdische Frauen gibt es eine Reihe strenger Regeln in Bezug auf Make-up-Inhaltsstoffe und deren Anwendung, aber nur wenige Marken und Produktlinien berücksichtigen diese Bedürfnisse und Vorgaben.
Ehemalige Beautycon-Mitarbeiter fordern den Rücktritt von CEO Moj Mahdara. Der Instagram-Account @BeautyconnedbyMoj dokumentiert anonyme Berichte über eine Kultur der Belästigung und des Mobbings sowie Beschwerden von Lieferanten und Auftragnehmern über verspätete Zahlungen.
„Boy perms“ sind der neueste TikTok-Schönheitstrend. Die Frisur, die in den 1980er Jahren populär wurde, hat ein Update für das Zeitalter von Timothée Chalamet und K-Pop-Herzensbrechern bekommen.