Top Viertel für Erstkäufer

Jeden Abend gehe ich 636 Schritte von „Fifty Daysat Illiam“ entfernt ins Bett, und jeden Morgen gehe ich auf dem Weg zum Kaffee an „The Gatesof Hell“ vorbei. Mein Viertel, in dem ich seit mehr als 10 Jahren lebe, ist nicht nur eine Anhäufung schöner Worte und Bilder aus Broschüren, die am Reading Terminal an Touristen verteilt werden. Es ist ein Ort, an dem sich die kreative Geschichte Phillys mit seinen Bewohnern überschneidet. Ein Spaziergang über den eleganten, von Bäumen gesäumten Benjamin Franklin Parkway, der einen symbolischen Bruch mit dem ansonsten konservativen Stadtplan von William Penn darstellt, ist wie eine Zeitreise durch die kulturellen Errungenschaften der Stadt im 20. Jahrhunderts.

Das „Kunstmuseum“, eine raffinierte Partnerschaft zwischen den Stadtteilen SpringGarden und Fairmount, mag für Immobilienmakler, die auf der Suche nach einem sexy Rebranding für die Gegend sind, zu einem Marketing-Gag geworden sein, aber seine sagenumwobene Geschichte geht tiefer, als es ein Doppelhaus oder ein Parkplatz abseits der Straße je versprechen könnte. Hier zu leben bedeutet, in der Gegenwart einer gewissen Grandiosität zu sein, die Phillys Museum Row ausmacht, aber auch menschlichere, kleinstädtischere Momente im Schatten von Marmor und Bronze zu finden, wie zum Beispiel ein Gespräch mit dem Lieblings-Barkeeper im London Grill oder die Möglichkeit, nicht nur einen, sondern zwei phänomenale Buchläden (Bookhaven und Book Corner) zu besuchen, in einer Zeit, in der Läden wie diese (mit ihren ansässigen Katzen) immer seltener zu finden sind.

Seit 27 Jahren sind Ricci Andeer und ihr Mann Rolf Eigentümer von Bookhaven, einem Laden für gebrauchte Bücher in der 2202 Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Wo Altes auf Neues trifft

Das Kunstmuseum-Viertel ist dank seiner alten, bewährten und neuen Gebäude (hallo, bald wird es ein riesiges Whole Foods geben) zwischen Vergangenheit, Gegenwart (und Zukunft) eingezwängt, weshalb es schwer ist, es als etwas Bestimmtes zu definieren. Für mich ist es ein Zuhause mit einigen außergewöhnlichen Vorzügen, darunter mehr Grünflächen als in fast jedem anderen Viertel in Center City. Für andere ist es ein 15-minütiger Spaziergang von Rittenhouse entfernt, ein Ziel mit den Schwiegereltern an einem Sonntag oder eine Erinnerung an einen Schulausflug, ein Ort, an dem der Marathon beginnt, oder sogar ein Ort, an dem wir uns in einer schwülen Sommernacht ein Feuerwerk ansehen.

Ein äußerst wünschenswerter Aspekt des Fairmount-Viertels ist seine Nähe zum riesigen Fairmount Park. Diese Fußgängerbrücke an der 29. und Pennsylvania Avenue ist so etwas wie ein Tor vom Bürgersteig zum Park. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Es gibt vielleicht kein besseres Beispiel für diese ständige Dichotomie zwischen alt und neu, persönlich und öffentlich, als die Barnes Foundation selbst. Einst eine verstaubte Kunstsammlung, die einem exzentrischen Arzt an der Main Line gehörte, hat das weitläufige Museum eine kreative Bestie geweckt. Abgesehen von der Kontroverse darüber, wie es hierher gekommen ist und ob es überhaupt hier sein sollte, ist das Gebäude ein echter Hingucker an einer Straße, die bereits von stattlichen Fassaden gesäumt ist. Manchmal esse ich hier mit einem guten Buch zu Mittag und beobachte, wie Touristen beim Aussteigen aus überdimensionalen Bussen ruhige Fotos vom spiegelnden Pool machen.

Die Barnes Foundation auf dem Benjamin Franklin Parkway in Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Das Viertel ist ein Denkmal für das, was große Menschen getan haben. Man wird leicht an seinen Platz in der Geschichte der Dinge erinnert, wenn man abends mit dem Hund spazieren geht, vorbei an der heroischen Statue der Jeanne d’Arc aus der Schlacht von Orleans (eines der wenigen öffentlichen Denkmäler für eine Frau im Land), vorbei an Mark di Suveros rotem Balkenwerk „Iroquois“, das aus dem Rasen ragt, vorbei am Wagenlenker von Delphi aus dem 5. Jahrhundert und am Washington-Denkmal am Eakins-Oval.

Das Bergdoll Mansion an der 22nd und Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Altes und Neues spielen hier ständig miteinander, und wenn es klappt, hat man am Ende das Bergdoll Mansion, ein riesiges viktorianisches Braunhaus, das in seinem alten Glanz restauriert wurde. Einst das Haus einer der reichsten Familien der Stadt (sie verdienten ihr Geld mit Bier), verfiel es, bevor es wieder zum Leben erweckt wurde. Wenn das nicht klappt, gibt es eine endlose Reihe vergessener Restaurants, die versuchen, das nächste Bishop’s Collar, Bridgid’s oder Belgian Cafe zu werden. Es hat sich herausgestellt, dass wir unseren lokalen Geschäften sehr treu sind, von denen viele seit Jahren im Stillen und ohne Schnickschnack florieren.

Das Spiel mit den Namen

Trotz des ständigen Auf und Ab des Fortschritts in meiner kleinen Enklave habe ich mich zugegebenermaßen viele Jahre lang gefragt, was überhaupt der Unterschied zwischen dem Kunstmuseum und Fairmount ist, und sie oft austauschbar benutzt, je nachdem, mit wem ich sprach. Das war, bis ich in Krupa’s Tavern saß und mich von den Einheimischen aufklären ließ, von Menschen, die seit Generationen in dieser Gegend zu Hause sind. Und wenn man sie reden hört, gibt es sowohl eine wirtschaftliche als auch eine soziale Kluft, sobald man die Fairmount Avenue überquert.

Die „Fairmounters“, ein stolzes Arbeitervolk – meist Iren und Polen – haben ihren Hut in diesem Viertel aufgehängt, seit es Arbeit in den einstmals geschäftigen Holz- und Kalkwerken, Eisengießereien und Brauereien bot. Und obwohl Fairmount nicht mehr die Schlafstadt für Arbeiter ist, die sie einst war, sind die Spuren ihrer insularen Vergangenheit offensichtlich, vor allem in ihrer komplizierten rassischen Identität als Tor zwischen Center City und NorthPhilly. Laut der jüngsten Volkszählung ist das Viertel immer noch mehrheitlich weiß, aber die Gentrifizierung stößt jeden Tag an ihre Grenzen, drängt nach Brewerytown und auf vergessene Abschnitte der Girard Avenue und verspricht sogenanntes „Luxus“-Wohnen. Aber wenn man nur weit genug geht, ist die Armut im Verborgenen, die chinesischen Imbissbuden haben immer noch kugelsicheres Glas, und die Vorstellung, 5 Dollar für einen Soja-Latte zu bezahlen, erscheint absurd.

Das OCF Coffeehouse, das erst seit kurzem in Fairmount zu finden ist, bietet ein geräumiges Interieur mit gutem Essen, starkem Kaffee und vielen Sitzgelegenheiten. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Essen

Eine Person könnte in diesem Viertel von drei anständigen Mahlzeiten pro Tag leben, ohne sich jemals südlich des Parkway zu bewegen. Für den Anfang folgen Sie der Schlange zu Sabrina’s Café. Das Restaurant im Diner-Stil ist ein beliebter Ort für Frühstück und Brunch (vor allem am Wochenende). Wenn Sie einen gemütlichen Imbiss suchen, bieten sowohl das OCF Coffee House als auch das Mugshots Coffeehouse & Café süße Leckereien, Sandwiches sowie heiße und kalte Getränke, um den Tag zu beginnen und ihn mit viel Platz für Ihren Laptop fortzusetzen. Im Rybread Café dreht sich alles um Sandwiches. Das Familienunternehmen hat sich den Ruf erworben, frische Zutaten zu verwenden (hallo, Avocado) und sich an den Speisekarten im ganzen Land zu orientieren. Zum Nachtisch sollten Sie bei Potito’s Italian Bakery vorbeischauen (dort gibt es fantastische Muffins).

Das Belgian Cafe an der Ecke 21st und Green ist unbestreitbar „die“ Bierbar in der Nachbarschaft mit über 150 verschiedenen Biersorten. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Abendessen kann man am besten in einer Reihe kleinerer Restaurants entlang der Fairmount Avenue, darunter London Grill, wo die Happy Hour-Spezialitäten nicht zu teuer sind. Bridgid’s und The Belgian Café sind ebenfalls beliebte Lokale in der Nachbarschaft, beide mit herzhaften europäischen Varianten klassischer Gerichte. Bei warmem Wetter sollten Sie nach Sitzgelegenheiten im Freien Ausschau halten, wo Fido immer willkommen ist. Die BYOB-Lokale Figs, Trio und Zorba’s Tavern bieten allesamt mediterran inspirierte Menüs, während Fare die lokale Küche beibehält. Für besondere Anlässe sollten Sie eine Reservierung im Waterworks Restaurant and Loungewith mit herrlichem Blick auf den Fluss vornehmen.

Das Philadelphia Museum of Art überschattet das Fairmount Waterworks in Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Trinken

Schlürfen Sie mit den Einheimischen in der nüchternen Krupa’sTavern, wo Sie sich einen anstecken können, ohne Ihren Gehaltsscheck auszugeben. Auch das GreenRoom ist eine Taucherbar mit Billardtischen und billigem Bier. Wenn Sie sich mit jemandem verabreden wollen, gehen Sie ins Jack’s Firehouse, wo Sie eine große Auswahl an Whiskey und Bourbon probieren können – nur nicht an der Feuerstange. In der Paris Wine Bar, die denselben Betreibern wie das London Grill gehört, fließt der Wein aus Fässern in einem intimen Raum, der eher an Collettes Wohnzimmer erinnert als an irgendetwas Ähnliches in Philly. Hier ist etwas, das nur ein Einheimischer wissen kann: Bierliebhaber sollten das Parkway Corner Deli auf Facebook besuchen, um sich über Bierverkostungen von Brauereien wie Harpoon, Goose Island und Weyerbacher zu informieren. Holen Sie sich ein schickes Sixpack, während Sie dort sind.

Einkaufen

Die Museumsshops der Barnes Foundation und des Philadelphia Museum of Art bieten tolle Geschenkideen, ohne dass man Eintritt zahlen muss, ebenso wie der Art Shop at Moore, aber in der Nachbarschaft gibt es auch einige unabhängige Läden wie Ali’s Wagon für Kindersachen und Geschenke. Bücherfreunde können einen Nachmittag damit verbringen, literarische Meisterwerke in The Book Corner zu entdecken, einer gemeinnützigen Einrichtung, die von der Free Library betrieben wird, und in Bookhaven, einem schrulligen kleinen Gebrauchtwarenladen in der Nähe des Eastern State Penitentiary. Wenn Sie lieber auf zwei Rädern unterwegs sind, finden Sie bei Fairmount Bicycles und Philadelphia Bikesmith Reparaturen, Fahrräder und einen Fahrradverleih. In der Nachbarschaft gibt es auch zwei Zoohandlungen – Fairmount Pet Shoppe und Unleashed by Petco -, wo Futter und Hundemode immer im Trend liegen.

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Mit der Vergangenheit leben

Die Wahrheit ist, dass es hier ein Geben und Nehmen zwischen Einheimischen und Touristen gibt, zwischen alteingesessenen Bewohnern und zugezogenen jungen urbanen Fachleuten mit Yogamatten unter dem Arm und Markenhunden, die vor der Pizzeria Vetri Wasser schlürfen, und sogar zwischen Alt und Jung, die sich an den Tischen von LittlePete’s drängen. Diese Trennlinien, die bei allem Fortschrittsdampf unangenehm im Zaum gehalten werden, haben einen Präzedenzfall, vor allem wenn man bedenkt, dass die Briten während der Amerikanischen Revolution ihre Verteidigungsanlagen dort errichteten, wo heute das Philadelphia Museum of Art steht, und sich entlang der heutigen Fairmount Avenue quer durch die Stadt bis zum Delaware River erstreckten. Apropos Vorahnung.

Als der Bau 1829 abgeschlossen wurde, war das Eastern State Penitentiary das größte und teuerste öffentliche Bauwerk, das je errichtet wurde. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Geschichte wird hier groß geschrieben, auch wenn sie manchmal übersehen wird, wie zum Beispiel bei den Wasserwerken. Wussten Sie, dass es eines der frühesten Beispiele für neugriechische Architektur im ganzen Land ist? Es ist auch eine der beiden Sehenswürdigkeiten in Philadelphia, die Charles Dickens in den 1800er Jahren unbedingt besuchen wollte (die andere war die Eastern State, die er hasste). Außerdem gibt es noch das Girard College, das von dem damals reichsten Mann Amerikas erbaut wurde, und das Eakins House, mein persönlicher Favorit.

Das Thomas Eakins House im 1700er-Block der Mt. Vernon Street ist heute der Sitz des City of Philadelphia Mural Arts Program. Thom Carroll/PhillyVoice.com.

Als Künstlerin kann ich nicht anders, als mich mit den Geistern der Vergangenheit des Kunstmuseums verbunden zu fühlen. Die Tatsache, dass Thomas Eakins hier zu Hause war und einige seiner berühmtesten Werke in einem bescheidenen Haus in der Mt. Vernon Street malte (heute Sitz des Mural Arts Program), ist Beweis genug dafür, dass es in diesem Teil der Stadt ein erhöhtes Bewusstsein für kreative Erfindungen gibt.Und auch wenn Eakins seinerzeit wegen verdächtigen Verhaltens aus der Pennsylvania Academy of Fine Arts entlassen wurde, ist seine Präsenz in diesen Straßen immer noch spürbar, entlang des Flusses, auf dem er Ruderer skizzierte und wo er sich zurückzog, nachdem er den Tag mit Walt Whitman in Camden verbracht hatte.

Von meinem eigenen voyeuristischen Sitzplatz im ParkwayHouse aus, einer der ersten Luxuswohnungen der Nachkriegszeit, die von einer weiblichen Architektin entworfen wurde, schaffe ich meine eigenen Interpretationen des Viertels, beeinflusst von Licht und Architektur, ganz zu schweigen von ein paar „Rear Window“-Momenten, die selbst Hitchcock zum Erröten bringen würden. Interessanterweise beherbergte dieses Gebäude im Laufe der Jahre auch eine Reihe von Berühmtheiten, darunter einen alternden Marc Chagall, der die Familie Mann besuchte (sie gründeten das Mann Music Center). Ich stelle mir gerne vor, dass Chagall auf denselben Park blickte wie ich jetzt, wo jedes Frühjahr mit dem ersten Klacken der Baseballschläger eingeläutet wird und das Grün im Juni wirklich grün ist.

Ich habe meine dreißig Jahre hier verbracht und das Kommen und Gehen der Jahreszeiten dokumentiert, die vielen Stimmungen der Stadt auf Facebook und Instagram festgehalten. Ich habe beobachtet, wie sich die Skyline verändert, wie das Comcast und das Cira Center in Schnee, Regen und Sonnenschein aufgehen und wie einige der sensationellsten Sonnenuntergänge, die man je gesehen hat, über unserer Smaragdstadt leuchten. Ich habe auch gelernt, die Dinge auf eine neue Art und Weise zu sehen, einfach dadurch, dass ich hier lebe, ein Ort, der das in Frage stellen kann, was wir über die Zeit, in der wir durch die Straßen gehen, und die Geschichte, an der wir auf dem Weg zu einem Brot vorbeischleichen, zu wissen glauben. Es ist ein wertvoller Ego-Check für jeden Schriftsteller oder Künstler in jedem Alter.

Der Denker im Rodin-Museum auf dem Benjamin Franklin Parkway in Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com

Wenn überhaupt, dann hat mich meine Nachbarschaft auch gelehrt, großzügig zu sein, vor allem, wenn Touristen und Tagesausflügler die Bürgersteige bevölkern, anhalten, um Selfies mit dem Denker zu machen, und wie Rocky die Treppen des Kunstmuseums hinaufrennen. Und am 4. Juli wird die Stadt zu Amerikas Hinterhof. Als Anwohner fühlen wir uns vielleicht selbstsüchtig als Eigentümer unseres Viertels. Es mag nicht immer leicht sein, Geduld zu heucheln, wenn man zum hundertsten Mal nach dem Weg gefragt wird, wenn die 22ndStreet zur Stoßzeit überfüllt ist, wenn man nie einen Parkplatz findet oder wenn Jay Z in die Stadt kommt, aber das alles ist es wert, wenn man erkennt, dass man inmitten all dessen leben darf – den sommerlichen Feierlichkeiten, der winterlichen Einsamkeit, einer der angesehensten Kunstsammlungen der Welt und dem sprichwörtlichen rechten Gehirn der Stadt.

Natalie Hope McDonaldist Schriftstellerin und Künstlerin. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @nataliemcd.