LA PUSH, Condado de Clallam – Olhando através da First Beach a 160 pés de altura A-Ka-Lat, uma pequena ilha que tem sido para sempre sagrada para o povo Quileute, fiquei transfixado com a ideia de como teria sido a vida nesta costa ventosa – pouco mais do que um salto de rocha do canto noroeste da América – nos dias antes das luzes eléctricas e do calor que se podia convocar com um interruptor.
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Aven hoje, os sinais da rota de evacuação do tsunami são um lembrete constante da vulnerabilidade humana aqui.
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Levantando os penhascos rochosos de ponta de abeto de A-Ka-Lat da janela gigante de uma cabana de luxo que eu e minha esposa alugamos no Quileute Oceanside Resort da tribo, não pude deixar de me perguntar, com todo o respeito: Como diabos eles içaram canoas funerárias naquelas árvores?
Uniquely Northwest
É um fascínio único deste remoto retiro de praia que se está imerso na cultura dos povos indígenas que aqui vivem há séculos. Nesta aldeia à beira-mar – sem casino, sem campo de golfe, sem carros de choque ou Skee-Ball – há poucas distracções para além do que se vê pela janela.
Mas o que se vê vale a pena a viagem.
Esta vista é um panorama deslumbrante da costa da Península Olímpica do Norte, repleta de pequenas ilhotas em forma de cupcakes gigantes encimados por “velas” de Douglas-fir, juntamente com pilhas de mar, arcos naturais e agulhas rochosas que se erguem do Pacífico, mal chamado de “crashing”.
A-Ka-Lat, traduzido como “topo da rocha”, também conhecido como Ilha James, disse ter honrado ou um chefe tribal conhecido como Jimmie Howeshatta, ou Francis W. James, o primeiro homem branco a subir a rocha, que se diz ter ajudado a traduzir a língua Quileute para o inglês.
A ilha era uma pilha marinha ligada a terra antes do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA redireccionar a foz do Rio Quillayute e cortar a ligação à terra. Séculos atrás, ela possuía uma vila tribal e até mesmo, em algum momento, um jardim comunitário. Com seu difícil acesso, serviu também como fortaleza contra as tribos invasoras do norte.
Naquela época anterior, os corpos dos chefes tribais eram enviados para o céu em suas canoas, impulsionados para as copas das árvores da ilha. Como os portadores do caixão o faziam, sem um moderno bloco e equipamento ou um “colhedor de cerejas”, quase não se pode entender.
Contos dos Corvos
A moderna aldeia de La Push, lar de cerca de 750 Quileutes, recebeu o seu nome de comerciantes usando o jargão Chinook para “boca do rio” – uma corrupção da “la bouche” francesa.
Antes de visitar, veja o website da tribo e imprima uma amostra da história tribal e alguns dos “Contos dos Corvos”: Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster,” para ler em frente à lareira da sua cabana (quileutenation.org/stories-and-tales).
As histórias dos corvos são uma tradição das tribos ao longo da costa de Washington ao Alasca. De acordo com “Contos dos Corvos”, os Quileutes eram a tribo mais meridional cuja mitologia de comércio oral incluía histórias de corvos. “Bayak” é um corvo astuto cujas interações com outros animais como Urso, Peixe, Mole e Águia geralmente incorporam algum tipo de lição a ser dada pelos mais velhos às crianças atentas.
Durante uma visita em fevereiro, a praia estava em sua maioria lotada de corvos. Talvez aspirando a ser corvos.
Mitotologia tribal também apresentava um ladrão de crianças de cabelos kelp chamado Duskiya, uma espécie de papão indígena. Enquanto minha esposa e eu andávamos pela First Beach, na frente da La Push, demos uma ampla atracagem para os montes de algas de touro emaranhado, caso fossem o “cabelo” de algum malévolo que se agachasse na areia. (Não é tão difícil de imaginar neste lugar selvagem.)
Mas as praias aqui, na sua maioria, tinham calçamento e envelhecimento, juntamente com troncos de árvores velhas caídas, algumas com bolas de raízes de dois andares, parecidas com o cabelo da Medusa, atiradas alto para a praia pelas ondas da tempestade.
Enquanto vagueávamos, a minha mulher apontou um pedaço de madeira polida que se assemelhava a uma pétala de rosa. Outro era como uma barbatana orca perfeita. Eu encontrei um chiton de cor de melão, do tamanho de um punho, que uma gaivota tinha lanchado. No mar, a bóia distante que marcava o porto gemeu um aviso disparado pelo vento que soou como um sopro gigante numa garrafa de cerveja muito grande. Na praia, uma família com uma criança voou um papagaio com serpentinas parecidas com tentáculos e olhos grandes como uma lula. Esta foi a essência de um fim de semana em La Push.
Antes do anoitecer, pegamos uma mesa de janela no recentemente renovado Restaurante River’s Edge, olhando para a foz do Quillayute, um smattering de barcos de pesca e mais pilhas de mar. Trazido por um simpático servidor com elaboradas e artísticas tatuagens, o jantar foi peixe e batatas fritas, uma pechincha a $9,99 por três grandes pedaços de bacalhau panko-crusted, tão fresco como o vento salgado lá fora.
Para a natureza selvagem
Se La Push não está longe o suficiente na beira do continente, você não precisa ir muito mais longe para encontrar uma praia verdadeiramente selvagem. Dirija cinco minutos de volta pela Highway 110 em direção a Forks para a trilha de Second Beach, no Olympic National Park.
Caminhamos .7 milhas através de uma floresta tropical de samambaia, exuberante sal e grandes bainhas e abetos de segundo crescimento, muitos com “túneis” através das raízes onde os tocos de enfermeira há muito apodreciam para deixar árvores que pareciam prontas para esticar as pernas como os ents de Tolkien.
Descendo acentuadamente nos últimos 100 metros, o trilho emergiu numa gigantesca barricada de troncos de deriva entrelaçados que desafiou a nossa goma. Mas uma vez que esse obstáculo foi escalado, a recompensa foi uma verdadeira praia selvagem.
Uma capa na extremidade norte da praia, marcada por um arco de mar natural, bloqueia toda a vista de La Push e estruturas feitas pelo homem. Este é o extremo norte do Refúgio Nacional de Vida Selvagem Agulhas de Quillayute, nomeado para as rochas pontiagudas que sobem como agulhas de tricotar para além do surf e posto de lado por Teddy Roosevelt em 1907 como um dos primeiros refúgios nacionais num esforço para proteger o habitat das aves marinhas. Parecia que tínhamos acabado de aterrar num planeta com um novo conjunto de forças geológicas em acção.
A longa e ampla praia tinha espaço para muitos visitantes vaguearem, com alguns motivados para subir ao topo das pilhas de mar.
“Valeu tanto a pena”, outro casal concordou, enquanto nós bufávamos e sopravamos de volta à trilha.
Bem-vindos ao café da manhã e guloseimas
A previsão para o nosso último dia previa chuva ou mesmo neve na costa. Ao invés disso, acordamos num céu azul e sem fôlego, perfeito para um café da manhã na praia.
Com nossa licença de fogo tribal de $5 e um pacote de lenha de $5 do escritório do resort, encontramos paus longos na praia, fundo de bebê polido e liso pelo surf e perfeito para brindar com bagels sobre nossa fogueira. Isso, uma garrafa térmica de bom café e um tronco à deriva para nos sentarmos nos deu o poleiro perfeito para observarmos quatro surfistas esperançosos, vestidos com ternos molhados, pranchas a reboque, enquanto caminhavam pela praia em uma nuvem de névoa do mar que se assemelhava a um brigadoon sobre a beira da água.
Um bagel caiu de seu bastão. A regra dos cinco segundos que diz que não há problema em comer um pedaço caído se você pegar rápido o suficiente teve uma falha aqui, eu concluí, como um pouco de areia ralada no esmalte dos dentes. Mas a torrada fumegante com um pouco de manteiga era boa demais para ser jogada fora.
Na nossa saída de La Push, seguimos um sinal, “Smoked Fish”, até a casa reserva de Blanche “Pokie” Woodruff, onde uma pequena barraca nas traseiras foi pintada de frente com as letras “ATM”
“Sim, esse é o meu ATM lá atrás – é o meu fumeiro!” Woodruff riu quando ela abriu um baú cheio de peixes embalados a vácuo para venda: $20 por um generoso pedaço, sua palheta.
“Agora só temos cabeça de aço, mas voltamos mais tarde na temporada para reis!” ela confidenciou, abanando uma sobrancelha em antecipação gustatorial.
Quem precisaria de uma razão melhor para voltar?
Se você for
Da área de Seattle, pegue uma balsa através de Puget Sound para chegar à U.S. Highway 101 e dirija para oeste através de Sequim e Port Angeles em direção a Forks. Cerca de 55 milhas além de Port Angeles (cerca de 1 milha antes de chegar a Forks) vire à direita na La Push Road (Rodovia 110). Continue 14 milhas até La Push. De Kingston ou Bainbridge Island, aguarde cerca de 3 horas em tráfego normal.
Note: Grandes reconstruções da Highway 101 ao redor do Lago Crescent, a oeste de Port Angeles, podem causar atrasos significativos nos dias de semana até 2019. Verifique por atualizações: st.news/hwy101.
Lodging
Quileute Oceanside Resort em La Push oferece cabines beachside (simples a deluxe), quartos de motel e acampamentos. As tarifas da época alta (final de maio a setembro) variam de cerca de $20 (acampamento) a cerca de $300 (cabana luxuosa de dois quartos), com estadia mínima de duas noites; quileuteoceanside.com.
Nearby in Olympic National Park
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A cerca de 7,7 milhas de U.S. 101 na La Push Road (Highway 110), vire para Mora Road e continue 5 milhas até a cênica praia Rialto do Olympic National Park, onde você pode caminhar 2 milhas até o famoso arco de mar Hole-in-the-Wall. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Todas as coisas “Crepúsculo”
Fans of the Stephenie Meyer vampire-and-werewolf stories will enjoy a pilgrimage to their setting in La Push and nearby Forks, which hosts its Forever Twilight in Forks celebration Sept. 13-16, 2018: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Mais informações
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Alimento bom no caminho
La Push tem apenas um pequeno mercado com ofertas limitadas. Se você planeja cozinhar para si mesmo, pare na Sequim ou em Port Angeles para abastecer:
– Familiarizado com o produto orgânico da Nash desde seu estande na Ballard Farmers Market, fizemos o desvio de 5 milhas pela Sequim até sua loja agrícola em Dungeness, onde a maioria dos produtos são locais e/ou orgânicos e livres de GMO, incluindo produtos frescos do campo (como beterraba, acelga e rutabaga em meses mais frios). 10 a.m.-7 p.m. de segunda a sábado, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– Pressionado pelo tempo? Outra opção de destaque para alimentos locais/orgânicos (sem sair da rodovia) é a loja local, funky e amigável Sunny Farms Country Store; 8 a.m.-8 p.m. diariamente, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angeles Farmers Market opera 10 a.m.-2 p.m. Sábados durante todo o ano, no Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) e North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Para o almoço no Sequim, adoramos a Thai Pie (pizza com abóbora assada, pimentão vermelho, cebolinha, molho de amendoim e caril de coco, $12) no café John Pabst’s Pacific Pantry Deli, onde o pão é assado com os grãos de Nash e as salsichas caseiras para levar para fora estão em exposição. Pabst trabalhou anteriormente no Capitol Hill’s Poppy. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.