LA PUSH, Clallam County – Toen ik over First Beach uitkeek naar het 160 meter hoge A-Ka-Lat, een klein eiland dat voor altijd heilig is geweest voor het Quileute-volk, werd ik gegrepen door het idee van hoe het leven zou zijn geweest aan deze winderige kust – nauwelijks meer dan een steenworp verwijderd van de noordwestelijke hoek van Amerika – in de dagen voordat er elektrisch licht was en warmte die je met een schakelaar kon oproepen.
Zelfs vandaag de dag, tsunami evacuatie-route borden zijn een constante herinnering aan de menselijke kwetsbaarheid hier.
Uitkijkend op A-Ka-Lat’s sparren-top rotsachtige kliffen vanuit het grote raam van een luxe hut mijn vrouw en ik gehuurd in de stam Quileute Oceanside Resort, kon ik het niet helpen, maar ik vroeg me af, met alle respect: Hoe in hemelsnaam hebben ze begrafenis kano’s in die bomen gehesen?
Uniek Noordwesten
Het is een unieke allure van dit afgelegen strandverblijf dat je wordt ondergedompeld in de cultuur van de inheemse bevolking die hier al eeuwen woont. In dit dorp met één restaurant aan de oceaan – zonder casino, geen golfbaan, geen botsauto’s of Skee-Ball – zijn er weinig afleidingen buiten wat je uit het raam ziet.
Maar wat je ziet is de reis waard.
Dat uitzicht is een prachtig panorama van deze kustlijn van het noordelijke Olympische schiereiland, doorzeefd met kleine eilandjes in de vorm van reusachtige cupcakes met daarop Douglas-fir “kaarsen,” samen met zee stapels, natuurlijke bogen en rotsachtige naalden die oprijzen uit de crashende, slecht genaamde Pacific.
A-Ka-Lat, vertaald als “top van de rots,” is ook bekend als James Island, naar verluidt ter ere van ofwel een stamhoofd bekend als Jimmie Howeshatta, of Francis W. James, de eerste blanke man die de rots beklom, die naar verluidt heeft geholpen bij het vertalen van de Quileute-taal naar het Engels.
Het eiland was een zeestapel verbonden met land voordat het U.S. Army Corps of Engineers de monding van de Quillayute-rivier omlegde en de landverbinding afsneed. Eeuwen geleden bevond zich hier een dorp van de inheemse stammen en zelfs, op een bepaald moment, een gemeenschappelijke tuin. Door de moeilijke bereikbaarheid diende het ook als fort tegen plunderende stammen uit het noorden.
In die vroegere tijd werden de lichamen van stamhoofden in hun kano’s naar de hemel gestuurd, opgestuwd in de boomtoppen van het eiland. Hoe de dragers dat deden, zonder moderne takel of een hoogwerker, is nauwelijks te bevatten.
Raven Tales
Het moderne dorp La Push, waar ongeveer 750 Quileutes wonen, dankt zijn naam aan handelaren die Chinook-jargon gebruiken voor “riviermonding” – een verbastering van het Franse “la bouche.”
Voordat je een bezoek brengt, kun je de website van de stam bekijken en een selectie uitprinten van de stamgeschiedenis en een aantal van “Raven Tales: Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster,” om te lezen voor de open haard van uw hut (quileutenation.org/stories-and-tales).
Ravenverhalen zijn al lang een traditie van stammen langs de kust van Washington tot Alaska. Volgens “Raven Tales” waren de Quileutes de meest zuidelijke stam waarvan de orale overlevering raafverhalen in de mythologie opnam. “Bayak’ is een sluwe raaf wiens interacties met andere dieren zoals Beer, Visduck, Mol en Adelaar meestal een soort les bevatten die door de ouderen moet worden doorgegeven aan oplettende kinderen.
Tijdens een bezoek in februari was het strand vooral bevolkt met kraaien. Misschien aspirant raven.
Tribal mythologie ook gekenmerkt door een kelp-haired kind snatcher genaamd Duskiya, een soort inheemse boogeyman. Toen mijn vrouw en ik op First Beach aan de voorkant van La Push liepen, lieten we de metershoge hopen verwarde kelp links liggen, voor het geval ze het bovenste “haar” zouden zijn van een kwaadaardig wezen dat in het zand hurkte. (Dat is niet zo moeilijk voor te stellen op deze wilde plek.)
Maar de stranden hier bevatten meestal gladde keien en agaten, samen met stammen van omgevallen oerbosbomen, sommige met twee verdiepingen hoge wortelkluiten die op het haar van Medusa leken, hoog op het strand geworpen door stormgolven.
Tijdens onze wandeling wees mijn vrouw ons op een stuk gepolijst hout dat op een rozenblaadje leek. Een ander leek op een perfecte orka vin. Ik vond een kantaloupekleurige, vuistgrote chiton waar een meeuw van had gesnoept. Voor de kust kreunde de verste boei die de haven markeert een door de wind getriggerde waarschuwing die klonk als een reus die in een heel groot bierflesje blaast. Verderop op het strand vloog een gezin met een peuter met een vlieger met tentakelachtige slingers en grote ogen als een inktvis. Dit was de essentie van een weekend in La Push.
Voor de schemering namen we een raamtafel in het onlangs gerenoveerde River’s Edge Restaurant, uitkijkend op de monding van de Quillayute, een strooiing van vissersboten en meer zeestapels. Het diner bestond uit fish and chips, een koopje van $ 9,99 voor drie grote stukken kabeljauw met een panko-korst, net zo vers als de zoute wind buiten.
Naar de wildernis
Als La Push niet ver genoeg aan de rand van het continent ligt, hoef je niet veel verder te gaan om een echt wild strand te vinden. Rijd vijf minuten terug op Highway 110 richting Forks naar de trailhead voor Second Beach, in Olympic National Park.
We liepen 0,7 mijl door een regenwoud van zwaardvaren, weelderige salal en grote tweede-groei hemlocks en sparren, velen met “tunnels” door de wortels waar verpleegkundige stronken al lang waren weggerot om bomen achter te laten die klaar leken om hun benen te strekken als Tolkiens ezels.
Het pad daalde de laatste 100 meter steil af en kwam uit bij een reusachtige versperring van in elkaar gevlochten drijfstammen die ons lef op de proef stelden. Maar zodra dat obstakel was overgeklommen, was de beloning een echt wildernisstrand.
Een kaap aan het noordelijke einde van het strand, gemarkeerd door een natuurlijke zeeboog, blokkeert alle zicht op La Push en door de mens gemaakte structuren. Dit is de noordelijke rand van Quillayute Needles National Wildlife Refuge, genoemd naar de puntige rotsen die als breinaalden boven de branding uitsteken en die door Teddy Roosevelt in 1907 apart werden gezet als een van de eerste nationale toevluchtsoorden in een poging om de habitat voor zeevogels te beschermen. Het voelde alsof we net waren geland op een planeet met een geheel nieuwe set van geologische krachten aan het werk.
Het lange en brede strand had ruimte voor veel bezoekers om te zwerven, met sommigen gemotiveerd om te klimmen naar de toppen van de zee stapels.
“Het was het zo waard,” beaamde een ander stel terwijl we puffend onze weg terug naar boven vervolgden.
Ontbijt aan het strand en lekkernijen om mee te nemen
De voorspelling voor onze laatste dag voorspelde regen of zelfs sneeuw aan de kust. In plaats daarvan ontwaakten we met een blauwe en ademloze lucht, perfect voor een ontbijtvuur op het strand.
Met onze $5 tribal fire permit en een $5 bundel brandhout van het resort kantoor, vonden we lange stokken op het strand, gepolijst baby-bottom glad door de branding en perfect voor het roosteren van bagels boven ons vuur. Dat, een thermosfles met goede koffie en een drijvende boomstam om op te zitten, gaf ons de perfecte plek om vier hoopvolle surfers te bekijken, gekleed in natte pakken, boards op sleeptouw, terwijl ze het strand afliepen in een wolk van zeemist die Brigadoon-achtig over de rand van het water waaide.
Eén bagel viel van zijn stok. De vijf-seconden regel die zegt dat het OK is om een gevallen hap op te eten als je het snel genoeg opraapt had hier een tekortkoming, concludeerde ik, omdat een beetje zand op het tandglazuur schaafde. Maar de rokerige toast met een laagje boter was te lekker om weg te gooien.
Op weg uit La Push volgden we een bordje “Smoked Fish” naar het reservaat van Blanche “Pokie” Woodruff, waar een klein hutje aan de achterkant schertsend was beschilderd met de letters “ATM.”
“Ja, dat is mijn ATM daar – het is mijn rokerij!” Woodruff lachte terwijl ze een kist vol vacuüm verpakte vis te koop opende: $ 20 voor een royale homp, uw keuze.
“We hebben nu alleen steelhead, maar kom later in het seizoen terug voor koningen!” vertrouwde ze toe, wiebelde een wenkbrauw in gustatorial anticipatie.
Wie heeft er nu een betere reden nodig om terug te komen?
Als u gaat
Vanuit het gebied rond Seattle neemt u de veerboot over de Puget Sound naar de U.S. Highway 101 en rijdt u westwaarts door Sequim en Port Angeles richting Forks. Ongeveer 55 mijl voorbij Port Angeles (ongeveer 1 mijl voor het bereiken van Forks) slaat u rechtsaf op La Push Road (Highway 110). Rijd 14 mijl verder naar La Push. Vanaf Kingston of Bainbridge Island, rekening houden met ongeveer 3 uur in normaal verkeer.
Note: Grote verbouwing van Highway 101 rond Lake Crescent, ten westen van Port Angeles, kan leiden tot aanzienlijke vertragingen op weekdagen in 2019. Check voor updates: st.news/hwy101.
Logies
Quileute Oceanside Resort bij La Push biedt strandhutten (eenvoudig tot deluxe), motelkamers en campings. De prijzen in het hoogseizoen (eind mei tot september) variëren van ongeveer $20 (camping) tot ongeveer $300 (luxe hut met twee slaapkamers), met een minimumverblijf van twee nachten; quileuteoceanside.com.
Bijgelegen in Olympic National Park
Op ongeveer 7,7 mijl van U.S. 101 op La Push Road (Highway 110), sla af naar Mora Road en ga 5 mijl verder naar Olympic National Park’s schilderachtige Rialto Beach, waar u 2 mijl kunt wandelen naar de beroemde Hole-in-the-Wall zeeboog. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Alle dingen “Twilight”
Fans van de vampier- en weerwolfverhalen van Stephenie Meyer kunnen genieten van een pelgrimstocht naar hun setting in La Push en het nabijgelegen Forks, dat zijn Forever Twilight in Forks viering 13-16 sept. 2018 organiseert: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Meer informatie
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Goed eten onderweg
La Push heeft slechts een kleine markt met een beperkt aanbod. Als u van plan bent zelf te koken, stop dan in Sequim of Port Angeles om te bevoorraden:
– Vertrouwd met Nash’s Organic Produce van zijn kraam op Ballard Farmers Market, maakten we de 5-mijl omweg door Sequim naar zijn boerderijwinkel in Dungeness, waar de meeste producten lokaal en/of biologisch en GMO-vrij zijn, met inbegrip van verse producten van het veld (zoals bieten, snijbiet en koolraap in koelere maanden). 10 a.m.-7 p.m. maandag-zaterdag, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– In tijdnood? Een andere uitstekende optie voor lokale/biologische levensmiddelen (zonder de snelweg te verlaten) is de plaatselijke, funky en vriendelijke Sunny Farms Country Store; dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angeles Farmers Market is open op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. p.m. zaterdag het hele jaar door, bij Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) en North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Voor de lunch in Sequim waren we dol op de Thai Pie (pizza met geroosterde pompoen, rode paprika, scallions, pindasaus en kokos curry drizzle, $12) bij John Pabst’s Pacific Pantry deli cafe, waar brood wordt gebakken met Nash’s granen en huisgemaakte worstjes om mee te nemen te zien zijn. Pabst werkte voorheen in Capitol Hill’s Poppy. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.