Veel fotografen gaan voorbij aan de belichtingswaardeschaal van hun camera. Maar het kan u helpen de best mogelijke belichting van een scène vast te leggen.
Wordt een meester in belichtingswaarden en gebruik deze zonder na te denken. De eerste stap is het lezen van dit artikel.
Wat is de belichtingswaarde?
Belichting is de hoeveelheid licht die uw sensor bereikt. Een correcte of juiste belichting stelt u in staat een scène vast te leggen zonder deze te licht of te donker te maken.
Er zijn drie camera-instellingen die de belichting beïnvloeden; ISO, sluitertijd en diafragma. Dit is zonder het gebruik van een flitser.
De belichtingswaarde in de fotografie komt voort uit alle drie samen te werken. Je zou dit ook kunnen kennen als de belichtingsdriehoek.
Als het gaat om een scène, zijn er vele manieren waarop je met verschillende instellingen tot dezelfde belichtingswaarde kunt komen.
Bijv. deze vier instellingen geven je hetzelfde beeld (qua licht):
- ISO 400, SS 1/250th, Aperture f/8
- ISO 200, SS 1/250th, Aperture f/5.6 (ISO -1 stop, ap. +1 stop)
- ISO 100, SS 1/125e, diafragma f/5.6 (ISO -2 stops, SS +1 stop, ap. +1 stop, )
- ISO 100, SS 1/500e, diafragma f/2.8 (ISO -2 stops, SS -1 stop, Ap. +3 stops)
NB: Hoewel de beelden dezelfde lichtinhoud hebben, verandert u de scherptediepte door uw diafragma te wijzigen. Door uw sluitertijd te wijzigen, maakt u bewegingsonscherpte mogelijk. 
Waarom zou u uw belichtingswaarde-instellingen wijzigen?
Digitale camera’s zijn verre van perfect. Ze kunnen scènes heel goed opnemen, maar afhankelijk van de scène die u fotografeert, kan het moeilijk zijn.
Daarbovenop kunt u besluiten dat u de scène lichter of donkerder wilt vastleggen dan de camera laat zien. Dit is waar u de belichtingswaarde in de fotografie gebruikt.
Wanneer u uw camera op een object, onderwerp of scène richt, gebeuren er twee dingen wanneer u de ontspanknop indrukt.
Het eerste ding is dat uw camera zal scherpstellen. Dit werkt alleen als u geen back-button scherpstelling gebruikt, en als u AutoFocus gebruikt.
Het tweede ding is dat uw sensor zal ‘lichtmeten’ wat zich voor uw camera bevindt. Dit kan van alles zijn, en onze camera’s zijn gericht op veelzijdigheid.
Als het op lichtmeting aankomt, werken onze camera’s vanuit drie modi: Matrix Metering/Evaluative Metering, Center-weighted Metering, en Spot Metering.
Elk van deze kijkt anders naar uw scène. Kijk voor meer kennis over deze modi in ons artikel over de meetstanden.
De problemen ontstaan wanneer je verschillende delen van je scène meet. Als je een stadslandschap met wolkenluchten en gebouwen fotografeert, zie je er met het blote oog misschien goed uit, maar de camera ziet dat anders.
In schaduwgebieden kan er tot twee of drie stops aan licht zijn. Dus er zal een verschil zijn in de gebouwen in vergelijking met de lucht.
Als je je meter scherpstelt op de lucht, zal deze een correcte belichting hebben, maar de gebouwen zullen donker zijn.
Vice versa is vergelijkbaar. Als u de belichting van de gebouwen juist instelt, wordt de lucht uitvergroot.
Dit betekent dat de lucht te licht is en weinig tot geen details laat zien.
Hoe berekent u de belichtingswaarde?
Er is een verband tussen de drie belangrijkste camera-instellingen die te maken hebben met de belichting.
- Door uw ISO te veranderen, beïnvloedt u direct de beeldkwaliteit. Een lage ISO zoals 100 houdt de kwaliteit en detaillering hoog, maar er is veel licht in de scène nodig.
- Wanneer u uw sluitertijd verandert, maakt u bewegingsonscherpte mogelijk. Een snelle sluitertijd, zoals 1/500e, bevriest de beweging, maar er is veel licht voor nodig.
- Wanneer u uw diafragma verandert, kunt u de scherptediepte in een scène beïnvloeden. Een lang of smal diafragma, zoals f/16, geeft je een zeer grote scherptediepte, maar er is veel licht voor nodig.
Er zijn dingen die je kunt gebruiken om deze waarden tegen te gaan, zoals een flitser of statief.
Hieronder staan een paar voorbeelden die je kunt gebruiken voor verschillende scenario’s.
Buiten
Kunstlicht – neonlichten ’s nachts 9 tot 10 EV
Kunstlicht – van gebouwen ’s nachts 2 tot 5 EV
Natuurlijk licht – Gouden uur 12 EV
Natuurlijk licht – ’s nachts -2 tot -11 EV
Natuurlijk licht – scènes met sneeuw of zand 16 EV
Natuurlijk licht – scènes met zonlicht op een heldere dag 12 EV
Binnenshuis
Kunstmatig licht – kantoren of galerijen 8 tot 10 EV
Kunstmatig licht – woninginterieur of kerstboomverlichting 5 EV
Natuurlijk licht – woning via een raam 8-10 EV
Hoe gebruik je Bracketing voor HDR?
Bracketing is een handige techniek om ervoor te zorgen dat u de juiste belichting vastlegt.
Deze techniek is ontwikkeld door filmfotografen, omdat zij geen manier hadden om hun beelden te beoordelen. Beter drie dan vertrouwen op één opname.
Basically, bracketing would be to take 3, 5, or even 7 shots.
Dit zijn allemaal oneven getallen, omdat je één opname moet maken bij de Belichtingswaarde ‘0’. Dit is wat uw camera u vertelt dat de juiste belichting is.
Van daaruit bent u vrij om +1/-1, +4/+2/-2/-4 of elke combinatie te gebruiken. U zou bijvoorbeeld +3/+2/+1/-1/-2/-3 kunnen hebben, waarmee u de geringste mate van lichtveranderingen krijgt.
U kunt het handmatig doen, maar uw camera moet dan wel op de handmatige stand zijn ingesteld. Als u geprogrammeerde standen gebruikt, Diafragmaprioriteit (A/AS) of Sluiterprioriteit (T/TV), zal het veranderen van de ene instelling alleen de andere veranderen om de belichting in evenwicht te brengen.
Deze waarden moeten even positief zijn als ze negatief zijn. U krijgt geen goed bereik als u bijvoorbeeld -2/0/+3 gebruikt.
Als u besluit drie opnamen te maken met twee stops verschil, worden uw belichtingswaarden -2/0/+2.
Dit betekent dat u één opname hebt die twee stops donkerder is, één opname met een over het algemeen juiste belichting en de laatste die twee stops lichter is.
Voor HDR of samengevoegde opnamen kunt u deze verschillend belichte opnamen samenvoegen. De resulterende foto bevat details van de hoge lichten van de lichtere foto, en details in de schaduwen van de donkere foto.
Dit is hoe we in staat zijn om het stadsgezicht vast te leggen zonder de lucht uit te blazen, terwijl we licht behouden in de schaduwgebieden.
Voor meer informatie over hoe je deze beelden maakt, lees onze HDR van bracketing beelden post hier.