LA PUSH, Clallam County – Beim Blick über den First Beach auf die 160 Fuß hohe Insel A-Ka-Lat, einer kleinen Insel, die dem Volk der Quileute seit jeher heilig ist, war ich fasziniert von der Vorstellung, wie das Leben an dieser windgepeitschten Küste – kaum mehr als einen Steinwurf vom nordwestlichen Zipfel Amerikas entfernt – in den Tagen aussah, als es noch kein elektrisches Licht und keine Heizung gab, die man mit einem Schalter einschalten konnte.
Auch heute noch erinnern Schilder mit Tsunami-Evakuierungsrouten ständig daran, wie verletzlich die Menschen hier sind.
Wenn ich aus dem riesigen Panoramafenster einer luxuriösen Hütte, die meine Frau und ich im Quileute Oceanside Resort des Stammes gemietet haben, auf die tannenbestandenen Felsklippen von A-Ka-Lat blicke, kann ich nicht anders, als mich bei allem Respekt zu fragen: Wie um alles in der Welt haben sie die Kanus für die Bestattung in diese Bäume gehievt?
Einzigartig im Nordwesten
Es ist ein einzigartiger Reiz dieses abgelegenen Strandresorts, dass man in die Kultur der Ureinwohner eintaucht, die hier seit Jahrhunderten leben. In diesem Dorf mit nur einem Restaurant am Meer – ohne Kasino, Golfplatz, Autoscooter oder Skee-Ball – gibt es nur wenige Ablenkungen außer dem, was man aus dem Fenster sieht.
Aber was man sieht, ist die Reise wert.
Dieser Blick ist ein atemberaubendes Panorama der Küstenlinie der nördlichen Olympic Peninsula, die mit kleinen Inseln in Form von riesigen Törtchen übersät ist, die von Douglasien-„Kerzen“ gekrönt werden, zusammen mit Meeresstapeln, natürlichen Bögen und Felsnadeln, die aus dem krachenden, namenlosen Pazifik aufsteigen.
A-Ka-Lat, übersetzt „Spitze des Felsens“, ist auch als James Island bekannt, angeblich zu Ehren eines Stammeshäuptlings namens Jimmie Howeshatta oder Francis W. James, dem ersten Weißen, der den Felsen bestieg und dabei geholfen haben soll, die Sprache der Quileute ins Englische zu übersetzen.
Die Insel war ein Meeresstapel, der mit dem Festland verbunden war, bevor das U.S. Army Corps of Engineers die Mündung des Quillayute River umleitete und die Landverbindung abschnitt. Vor Jahrhunderten beherbergte sie ein Stammesdorf und sogar einmal einen Gemeinschaftsgarten. Wegen ihres schwierigen Zugangs diente sie auch als Festung gegen überfallende Stämme aus dem Norden.
In dieser früheren Zeit wurden die Leichen der Stammesführer in ihren Kanus in den Himmel geschickt und in die Baumkronen der Insel gehoben. Wie die Sargträger das gemacht haben, ohne modernen Flaschenzug oder einen Lastwagen, kann man sich kaum vorstellen.
Raven Tales
Das moderne Dorf La Push, in dem etwa 750 Quileute leben, erhielt seinen Namen von Händlern, die den Chinook-Jargon für „Flussmündung“ verwendeten – eine Verballhornung des französischen „la bouche“.
Bevor Sie das Dorf besuchen, sollten Sie sich die Website des Stammes ansehen und eine Auswahl der Stammesgeschichte sowie einige der „Raven Tales“ ausdrucken: Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster“ aus, um sie vor dem Kamin Ihrer Hütte zu lesen (quileutenation.org/stories-and-tales).
Rabengeschichten sind seit langem eine Tradition der Stämme entlang der Küste von Washington bis Alaska. Laut „Raven Tales“ waren die Quileutes der südlichste Stamm, dessen mündlich überlieferte Mythologie Rabengeschichten enthielt. „Bayak“ ist ein schlauer Rabe, dessen Interaktionen mit anderen Tieren wie Bär, Fischente, Maulwurf und Adler in der Regel eine Art Lektion beinhalten, die von den Ältesten an die aufmerksamen Kinder weitergegeben wird.
Bei einem Besuch im Februar war der Strand hauptsächlich von Krähen bevölkert. Vielleicht wollten sie Raben sein.
In der Mythologie der Stämme gab es auch einen seetangbehaarten Kinderräuber namens Duskiya, eine Art einheimischer Boogeyman. Als meine Frau und ich am First Beach vor La Push spazieren gingen, machten wir einen großen Bogen um die meterhohen Berge aus verknotetem Seetang, nur für den Fall, dass es sich dabei um die „Haare“ eines bösartigen Wesens handelte, das im Sand hockte. (An diesem wilden Ort ist das gar nicht so schwer vorstellbar.)
Aber an den Stränden hier gab es vor allem glatte Kiesel und Achate sowie Stämme von umgestürzten Bäumen aus altem Bestand, einige mit zwei Stockwerke hohen Wurzelballen, die wie das Haar der Medusa aussahen und von den Sturmwellen hoch auf den Strand geworfen wurden.
Während wir umherwanderten, wies meine Frau auf ein Stück poliertes Holz hin, das einer Rosenblüte ähnelte. Ein anderes war wie eine perfekte Orcaflosse. Ich fand einen faustgroßen Chiton in Kantaloupe-Farbe, an dem eine Möwe geknabbert hatte. Vor der Küste stöhnte die entfernte Boje, die den Hafen markiert, eine vom Wind ausgelöste Warnung, die sich anhörte, als würde ein Riese in eine sehr große Bierflasche blasen. Unten am Strand ließ eine Familie mit einem Kleinkind einen Drachen mit tentakelartigen Bändern und großen Augen wie ein Tintenfisch steigen. Das war die Essenz eines Wochenendes in La Push.
Vor der Abenddämmerung nahmen wir einen Fenstertisch im kürzlich renovierten River’s Edge Restaurant ein und blickten auf die Mündung des Quillayute, eine Reihe von Fischerbooten und noch mehr Schornsteine. Ein freundlicher Kellner mit kunstvollen Tattoos brachte uns zum Abendessen Fisch und Pommes, ein Schnäppchen für 9,99 Dollar für drei große Stücke Kabeljau in der Pankokruste, so frisch wie der salzige Wind draußen.
Zur Wildnis
Wenn La Push nicht weit genug draußen am Rande des Kontinents liegt, braucht man nicht viel weiter zu fahren, um einen wirklich wilden Strand zu finden. Fahren Sie fünf Minuten zurück auf dem Highway 110 in Richtung Forks zum Ausgangspunkt für den Second Beach im Olympic National Park.
Wir wanderten 0,7 Meilen durch einen Regenwald mit Schwertfarn, üppigem Salal und großen Hemlocktannen und Tannen aus zweiter Reihe, viele mit „Tunneln“ in den Wurzeln, wo die Baumstümpfe längst verrottet waren, um Bäume zu hinterlassen, die aussahen, als könnten sie ihre Beine ausstrecken wie Tolkiens Ents.
Die letzten 100 Meter ging es steil bergab, bis der Pfad an einer riesigen Barrikade aus verflochtenen Treibholzstämmen endete, die unseren Mut herausforderte. Aber nachdem wir dieses Hindernis überwunden hatten, wurden wir mit einem echten Wildnisstrand belohnt.
Ein Kap am Nordende des Strandes, das durch einen natürlichen Meeresbogen gekennzeichnet ist, versperrt die Sicht auf La Push und die von Menschenhand geschaffenen Strukturen. Dies ist der nördliche Rand des Quillayute Needles National Wildlife Refuge, benannt nach den spitzen Felsen, die wie Stricknadeln aus der Brandung ragen. Teddy Roosevelt hatte es 1907 als eines der ersten nationalen Schutzgebiete eingerichtet, um den Lebensraum für Seevögel zu schützen. Es fühlte sich an, als wären wir gerade auf einem Planeten gelandet, auf dem ganz neue geologische Kräfte am Werk waren.
Der lange und breite Strand bot vielen Besuchern Platz zum Herumstreifen, und einige waren motiviert, auf die Spitzen der Meeresstapel zu klettern.
„Es hat sich so gelohnt“, stimmte ein anderes Paar zu, als wir uns schnaufend den Weg zurück nach oben bahnten.
Frühstück am Strand und Leckereien zum Mitnehmen
Die Vorhersage für unseren letzten Tag sagte Regen oder sogar Schnee an der Küste voraus. Stattdessen erwachten wir bei blauem und atemlosem Himmel, perfekt für ein Frühstücksfeuer am Strand.
Mit unserer 5-Dollar-Stammesfeuererlaubnis und einem 5-Dollar-Bündel Brennholz aus dem Büro des Resorts fanden wir lange Stöcke am Strand, die von der Brandung glatt poliert waren und sich perfekt zum Rösten von Bagels über unserem Feuer eigneten. Das, eine Thermoskanne mit gutem Kaffee und ein Baumstamm, auf dem wir sitzen konnten, boten uns den perfekten Platz, um vier hoffnungsvolle Surfer in Neoprenanzügen und mit Brettern im Schlepptau zu beobachten, wie sie den Strand hinunter in eine Wolke aus Meeresnebel liefen, die wie Brigadoon über das Wasser wehte.
Ein Bagel fiel von seinem Stock. Die Fünf-Sekunden-Regel, die besagt, dass man einen heruntergefallenen Happen essen darf, wenn man ihn schnell genug aufhebt, hat hier versagt, schlussfolgerte ich, als ein Stückchen Sand am Zahnschmelz rieb. Aber das rauchige Toastbrot mit Butter war zu gut, um es wegzuwerfen.
Auf dem Weg aus La Push heraus folgten wir einem Schild mit der Aufschrift „Smoked Fish“ (geräucherter Fisch) zum Haus von Blanche „Pokie“ Woodruff im Reservat, wo eine kleine Hütte mit den Buchstaben „ATM“ (Geldautomat) besprüht war.
„Ja, das ist mein Geldautomat da hinten – es ist meine Räucherkammer!“ Woodruff lachte, als sie eine Kiste mit vakuumverpacktem Fisch öffnete, der zum Verkauf stand: 20 Dollar für ein großes Stück, ganz wie Sie wollen.
„Wir haben jetzt nur Steelhead, aber kommen Sie später in der Saison für Kings wieder“, erzählte sie und wackelte mit einer Augenbraue in genussvoller Erwartung.
Wer bräuchte einen besseren Grund, um wiederzukommen?
Wenn Sie gehen
Von Seattle aus nehmen Sie eine Fähre über den Puget Sound, um den U.S. Highway 101 zu erreichen, und fahren westlich durch Sequim und Port Angeles in Richtung Forks. Etwa 55 Meilen hinter Port Angeles (etwa 1 Meile vor Forks) biegen Sie rechts auf die La Push Road (Highway 110) ab. Fahren Sie 14 Meilen weiter nach La Push. Von Kingston oder Bainbridge Island aus sollten Sie bei normalem Verkehr ca. 3 Stunden einplanen.
Hinweis: Durch den Umbau des Highway 101 um den Lake Crescent westlich von Port Angeles kann es an Wochentagen bis ins Jahr 2019 zu erheblichen Verzögerungen kommen. Informieren Sie sich über aktuelle Informationen: st.news/hwy101.
Unterkünfte
Das Quileute Oceanside Resort in La Push bietet Hütten am Strand (einfach bis luxuriös), Motelzimmer und Campingplätze. In der Hochsaison (Ende Mai bis September) liegen die Preise zwischen etwa $20 (Campingplatz) und etwa $300 (luxuriöse Hütte mit zwei Schlafzimmern), bei einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten; quileuteoceanside.com.
In der Nähe des Olympic National Park
Zirka 7,7 Meilen von der U.S. 101 auf der La Push Road (Highway 110) biegen Sie auf die Mora Road ab und fahren 5 Meilen bis zum malerischen Rialto Beach im Olympic National Park, wo Sie 2 Meilen zum berühmten Hole-in-the-Wall-Meeresbogen wandern können. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Alles rund um „Twilight“
Fans der Vampir- und Werwolfgeschichten von Stephenie Meyer werden sich über eine Pilgerreise zu den Schauplätzen in La Push und dem nahe gelegenen Forks freuen, wo vom 13. bis 16. September 2018 das Fest Forever Twilight in Forks stattfindet: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Weitere Informationen
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Gutes Essen auf dem Weg
La Push hat nur einen kleinen Markt mit begrenztem Angebot. Wenn Sie selbst kochen wollen, sollten Sie in Sequim oder Port Angeles anhalten, um sich zu versorgen:
– Da wir Nash’s Organic Produce schon von seinem Stand auf dem Ballard Farmers Market kannten, machten wir den 5-Meilen-Umweg über Sequim zu seinem Hofladen in Dungeness, wo die meisten Produkte aus der Region und/oder aus biologischem Anbau stammen und gentechnikfrei sind, einschließlich feldfrischer Produkte (wie Rüben, Mangold und Steckrüben in den kühleren Monaten). Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– Sie stehen unter Zeitdruck? Eine weitere erstklassige Option für lokale/biologische Lebensmittel (ohne den Highway zu verlassen) ist der lokale, flippige und freundliche Sunny Farms Country Store; täglich 8-20 Uhr, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angeles Farmers Market ist samstags von 10-22 Uhr geöffnet. p.m. samstags, das ganze Jahr über, am Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) und North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Zum Mittagessen in Sequim hat uns die Thai Pie (Pizza mit geröstetem Kürbis, roter Paprika, Frühlingszwiebeln, Erdnusssoße und Kokosnuss-Curry, 12 $) in John Pabsts Pacific Pantry Deli Cafe gut geschmeckt, wo das Brot mit Nashs Körnern gebacken wird und hausgemachte Wurst zum Mitnehmen angeboten wird. Pabst arbeitete früher im Capitol Hill’s Poppy. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.