LA PUSH, Clallam County – Privind peste First Beach până la A-Ka-Lat, cu o înălțime de 160 de picioare, o mică insulă care a fost dintotdeauna sacră pentru poporul Quileute, am fost transpus de ideea despre cum ar fi fost viața pe această coastă bătută de vânt – abia la mai mult de o stâncă de colțul de nord-vest al Americii – în zilele de dinaintea luminii electrice și a căldurii pe care o puteai chema cu un întrerupător.
Chiar și astăzi, semnele cu rutele de evacuare în caz de tsunami sunt un memento constant al vulnerabilității umane de aici.
Mirând spre stâncile stâncoase cu vârfuri de brad de la A-Ka-Lat de la fereastra uriașă a cabanei de lux pe care eu și soția mea am închiriat-o la Quileute Oceanside Resort al tribului Quileute, nu am putut să nu mă întreb, cu tot respectul cuvenit: Cum naiba au ridicat canoele de înmormântare în acei copaci?
Uniquely Northwest
Este o atracție unică a acestui refugiu îndepărtat pe plajă faptul că ești imersat în cultura indigenilor care trăiesc aici de secole. În acest sat cu un singur restaurant pe malul oceanului – fără cazinou, fără teren de golf, fără mașini de șocuri sau Skee-Ball – există puține distracții în afară de ceea ce vedeți pe fereastră.
Dar ceea ce vedeți merită călătoria.
Această privelișteeste o panoramă uimitoare a acestei coaste din nordul Peninsulei Olimpice, presărată cu mici insulițe în formă de brioșe gigantice, acoperite de „lumânări” de brad Douglas, alături de stânci de mare, arcuri naturale și ace stâncoase care se ridică din Pacificul care se prăbușește, rău-cunoscut.
A-Ka-Lat, tradusă ca „vârful stâncii”, este cunoscută și sub numele de Insula James, despre care se spune că ar fi onorat fie un șef tribal cunoscut sub numele de Jimmie Howeshatta, fie pe Francis W. James, primul alb care a urcat pe stâncă, despre care se spune că a ajutat la traducerea limbii Quileute în limba engleză.
Insula era o movilă de mare conectată la uscat înainte ca U.S. Army Corps of Engineers să redirecționeze gura de vărsare a râului Quillayute și să taie legătura cu pământul. Cu secole în urmă, a găzduit un sat tribal și chiar, la un moment dat, o grădină comunitară. Cu accesul său dificil, a servit, de asemenea, ca o fortăreață împotriva triburilor atacatoare din nord.
În acea epocă anterioară, trupurile șefilor de triburi erau trimise spre ceruri în canoele lor, înălțate în vârful copacilor de pe insulă. Cum o făceau purtătorii de sicriu, fără blocuri moderne sau un camion utilitar „cherry picker”, abia se poate înțelege.
Raven Tales
Satul modern La Push, unde locuiesc aproximativ 750 de Quileutes, și-a primit numele de la comercianții care foloseau jargonul Chinook pentru „gura râului” – o corupere a francezului „la bouche.”
Înainte de a vizita, consultați site-ul tribului și imprimați o mostră din istoria tribului și câteva din „Raven Tales: Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster”, pentru a le citi în fața șemineului cabanei (quileutenation.org/stories-and-tales).
Poveștile corbului sunt de mult timp o tradiție a triburilor de pe coasta de la Washington până în Alaska. Potrivit „Raven Tales”, Quileutes au fost tribul cel mai sudic al cărui trib a cărui mitologie de tradiție orală includea povești cu corbi. „Bayak” este un corb viclean, ale cărui interacțiuni cu alte animale, cum ar fi Ursul, Peștișorul, Alunița și Vulturul, încorporează de obicei un fel de lecție pe care bătrânii trebuie să o transmită copiilor atenți.
În timpul unei vizite din februarie, plaja era în mare parte plină de corbi. Poate că aspirau să fie corbi.
Mitologia tribală a prezentat, de asemenea, un răpitor de copii cu păr de alge, numit Duskiya, un fel de bau-bau indigen. În timp ce eu și soția mea ne plimbam pe First Beach, în fața La Push, ne dădeam la o distanță mare de movilele înalte de un metru de alge încâlcite, doar în cazul în care ar fi fost „părul” de sus al vreunei ființe malefice ghemuite în nisip. (Nu este atât de greu de imaginat în acest loc sălbatic.)
Dar plajele de aici conțineau în cea mai mare parte pietricele netede și agate, împreună cu bușteni de copaci bătrâni căzuți, unii cu bulgări de rădăcini înalte de două etaje care semănau cu părul Meduzei, aruncați sus pe plajă de valurile furtunii.
În timp ce ne plimbam, soția mea a arătat o bucată de lemn lustruit care semăna cu o petală de trandafir. O alta semăna cu o înotătoare perfectă de orcă. Am găsit un chiton de culoarea cantalupului, de mărimea unui pumn, pe care îl ronțăise un pescăruș. În larg, geamandura cea mai îndepărtată care marca portul a gemut un avertisment declanșat de vânt care suna ca un gigant suflând într-o sticlă de bere foarte mare. În josul plajei, o familie cu un copil zbura un zmeu cu serpentine asemănătoare tentaculelor și cu ochi mari ca ai unui calmar. Aceasta a fost esența unui weekend în La Push.
Înainte de asfințit, am luat o masă la fereastră la restaurantul River’s Edge, recent renovat, cu vedere la gura râului Quillayute, la o puzderie de bărci de pescuit și la mai mulți stâlpi de mare. Adusă de un servitor prietenos, cu tatuaje elaborate și pline de artă, cina a fost pește și cartofi prăjiți, un chilipir la 9,99 dolari pentru trei bucăți mari de cod în crustă de panko, la fel de proaspăt ca vântul sărat de afară.
Pentru sălbăticie
Dacă La Push nu este suficient de departe, la marginea continentului, nu trebuie să mergeți mult mai departe pentru a găsi o plajă cu adevărat sălbatică. Mergeți cinci minute înapoi pe Autostrada 110 spre Forks până la capătul traseului pentru Second Beach, în Parcul Național Olympic.
Am mers 0,7 mile printr-o pădure tropicală de ferigă sabie, salal luxuriant și hemlocks și brazi mari din a doua creștere, mulți dintre ei cu „tuneluri” prin rădăcini, unde butucii infirmierelor putreziseră de mult timp pentru a lăsa copaci care păreau gata să își întindă picioarele ca și enturile lui Tolkien.
Căzând abrupt pe ultimii 100 de metri, poteca a ieșit la o baricadă uriașă de bușteni de drift împletiți care ne-au pus la încercare curajul. Dar odată ce acest obstacol a fost escaladat, răsplata a fost o adevărată plajă sălbatică.
Un promontoriu la capătul nordic al plajei, marcat de un arc natural al mării, blochează orice priveliște spre La Push și spre structurile construite de om. Aceasta este marginea nordică a Quillayute Needles National Wildlife Refuge, numită astfel după stâncile ascuțite care se ridică ca niște ace de tricotat dincolo de valuri și care au fost puse deoparte de Teddy Roosevelt în 1907 ca unul dintre primele refugii naționale, într-un efort de a proteja habitatul pentru păsările marine. Ne-am simțit ca și cum am fi aterizat pe o planetă cu un set complet nou de forțe geologice la lucru.
Plaja lungă și lată a avut loc pentru ca mulți vizitatori să se plimbe, unii fiind motivați să urce până în vârful stâncilor marine.
„A meritat atât de mult”, a fost de acord un alt cuplu, în timp ce ne suflam și pufneam înapoi pe potecă.
Mic dejun pe plajă și bunătăți la pachet
Prognoza pentru ultima noastră zi a prezis ploaie sau chiar zăpadă pe coastă. În schimb, ne-am trezit cu un cer albastru și neînsuflețit, perfect pentru un foc de tabără la micul dejun pe plajă.
Cu permisul nostru de foc tribal de 5 dolari și un pachet de 5 dolari de lemne de foc de la biroul stațiunii, am găsit pe plajă bețe lungi, lustruite cu fund de copil neted de valuri și perfecte pentru a prăji covrigi pe focul nostru. Asta, un termos de cafea bună și un buștean în derivă pe care să ne așezăm ne-au oferit peronul perfect de pe care să privim patru surferi de nădejde, îmbrăcați în costume de surf, cu plăcile în mână, în timp ce mergeau pe plajă într-un nor de ceață marină care plutea ca în Brigadoon pe malul apei.
Un covrig a căzut de pe băț. Regula de cinci secunde care spune că este în regulă să mănânci o bucățică căzută dacă o ridici suficient de repede a avut un eșec aici, am concluzionat, în timp ce o bucată de nisip răzuia pe smalțul dinților. Dar pâinea prăjită afumată cu un strat de unt a fost prea bună pentru a o arunca.
La ieșirea din La Push, am urmat un semn, „Smoked Fish” (Pește afumat), până la casa din rezervație a lui Blanche „Pokie” Woodruff, unde o mică baracă din spate era pictată cu spray, în mod fățiș, cu literele „ATM”.
„Da, acela este ATM-ul meu din spate – este casa mea de afumături!” Woodruff a râs în timp ce deschidea un cufăr plin de pește ambalat în vid pentru vânzare: 20 de dolari pentru o bucată generoasă, la alegere.
„Avem doar cap de oțel acum, dar reveniți mai târziu în sezon pentru regi!”, a mărturisit ea, clătinând o sprânceană în semn de anticipare gustativă.
Cine ar avea nevoie de un motiv mai bun pentru a se întoarce?
Dacă mergeți
Din zona Seattle, luați un feribot peste Puget Sound pentru a ajunge la U.S. Highway 101 și conduceți spre vest prin Sequim și Port Angeles spre Forks. La aproximativ 55 de mile dincolo de Port Angeles (aproximativ 1 milă înainte de a ajunge la Forks), virați la dreapta pe La Push Road (Highway 110). Continuați 14 mile până la La Push. De la Kingston sau Bainbridge Island, estimați aproximativ 3 ore în trafic normal.
Nota: Reconstrucția majoră a Autostrăzii 101 în jurul Lacului Crescent, la vest de Port Angeles, poate provoca întârzieri semnificative în zilele lucrătoare până în 2019. Verificați pentru actualizări: st.news/hwy101.
Lodging
Quileute Oceanside Resort at La Push oferă cabane pe plajă (de la simple la deluxe), camere de motel și locuri de campare. Tarifele în sezonul de vârf (de la sfârșitul lunii mai până în septembrie) variază de la aproximativ 20 de dolari (camping) la aproximativ 300 de dolari (cabană de lux cu două dormitoare), cu un sejur minim de două nopți; quileuteoceanside.com.
În apropiere, în Olympic National Park
Aproximativ 7,7 mile de U.S. 101 pe La Push Road (autostrada 110), virați pe Mora Road și continuați 5 mile până la plaja pitorească Rialto Beach din Olympic National Park, unde puteți face o drumeție de 2 mile până la faimosul arc de mare Hole-in-the-Wall. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Toate lucrurile din „Twilight”
Fanii poveștilor cu vampiri și vârcolaci ale lui Stephenie Meyer se vor bucura de un pelerinaj la decorul lor din La Push și din apropiere, Forks, care găzduiește celebrarea Forever Twilight in Forks între 13 și 16 septembrie 2018: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Mai multe informații
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Mâncare bună de-a lungul drumului
La Push are doar o piață mică, cu oferte limitate. Dacă intenționați să vă gătiți singuri, opriți-vă în Sequim sau Port Angeles pentru a vă aproviziona:
– Familiarizați cu Nash’s Organic Produce de la standul său de la Ballard Farmers Market, am făcut un ocol de 8 km prin Sequim până la magazinul său agricol de la Dungeness, unde majoritatea produselor sunt locale și/sau organice și fără OMG, inclusiv produse proaspete de pe câmp (cum ar fi sfecla, sfecla roșie și rutabaga în lunile mai reci). 10 a.m.-7 p.m. de luni până sâmbătă, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– Presați de timp? O altă opțiune de primă mână pentru alimente locale/organice (fără a părăsi autostrada) este magazinul local, funky și prietenos Sunny Farms Country Store; 8 a.m.-8 p.m. zilnic, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angeles Farmers Market funcționează 10 a.m.-2 p.m. sâmbăta pe tot parcursul anului, la Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) și North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Pentru prânz în Sequim, ne-a plăcut Thai Pie (pizza cu dovleac prăjit, ardei roșu, ceapă verde, sos de arahide și strop de curry cu nucă de cocos, 12 dolari) la cafeneaua de delicatese Pacific Pantry a lui John Pabst, unde pâinea este coaptă cu cereale Nash’s și unde sunt expuse cârnați de casă pentru pachet. Pabst a lucrat anterior la Poppy din Capitol Hill. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.
.