Cum se restaurează ferestrele cu șarpantă

Pam Rodriguez nu și-a propus să restaureze ferestrele caselor vechi pentru a-și câștiga existența. În timp ce locuia în Massachusetts, Pam a învățat tehnicile de restaurare din mers, mai întâi într-o biserică din 1875 pe care s-a oferit voluntar să ajute la refacerea ei, iar apoi în propria casă, o casă colonială olandeză din anii 1930 din Boston, cu 22 de ferestre care aveau nevoie urgentă de reparații. Fiind o profesionistă încrezătoare în bricolaj, Pam a învățat tehnicile pe parcurs, dezasamblând șarpantele și ramele, făcând reparațiile necesare, apoi asamblând totul la loc. „Sunt o restauratoare în sufletul meu”, spune ea, așa că a învățat să păstreze materialele originale ori de câte ori este posibil.

În 2005, s-a întors în Texasul ei natal pentru a fi mai aproape de familie. La scurt timp după aceea, o cunoștință din cartierul istoric Fairmount din Fort Worth s-a confruntat cu o dilemă atunci când a descoperit că va trebui să restaureze ferestrele vechi și prăbușite ale casei sale Colonial Revival din anii 1920. Acest lucru s-a transformat într-o slujbă pentru Pam, iar în curând s-a dus vorba despre abilitățile ei. Astăzi, ea este guru-ul din Fairmount în materie de restaurare a ferestrelor.

În acest proces, a dat peste „tot felul de ciudățenii”, cum ar fi o fereastră pe care cineva o scosese și o reinstalase cu susul în jos. Totuși, ea constată că poate repara aproape orice, dacă ia o fereastră până la ramă. „Acestea sunt ferestre vechi care au fost aici timp de 70, 80 de ani”, spune ea, „și este doar o chestiune de puțină – ei bine, uneori multă – întreținere pentru a le face perfect bune din nou. Dacă o fereastră a atârnat aici atât de mult timp și nu a fost abuzată în totalitate, va mai fi aici încă 50, 100 de ani.”

8 pași pentru restaurarea ferestrelor cu ferestruică

Căutați un panou knockout.

Dacă o fereastră este practic în stare bună, necesitând doar să i se refacă greutățile, Pam caută un panou knockout (numit și capac de buzunar), un dreptunghi crestat în partea laterală a cadrului, care are de obicei o lățime de aproximativ 5 cm și o înălțime de 6″ până la 8″ – suficient de mare pentru a trece o greutate prin el. În general, numai ferestrele de calitate superioară au aceste elemente (multe din Fairmount nu au). Cu toate acestea, dacă există, este o modalitate la îndemână de a accesa frânghiile și greutățile unei ferestre cu ferestruică fără a îndepărta garnitura. Căutați o linie orizontală între stopurile unui cadru pentru a determina dacă aveți un panou de deblocare prin care să lucrați. Mai ales dacă a fost vopsit, este posibil să trebuiască să aplicați puțină forță de-a lungul liniilor crestate cu un instrument îngust (cum ar fi marginea subțire a unei scule de vopsitor 5 în 1 sau un cutter) pentru a-l deschide, dar fiți sigur că a fost, într-adevăr, făcut pentru acest scop. (Notă: La unele ferestre, panourile de decupaj sunt ținute la locul lor de șuruburi mici.) Dacă nu există niciun panou de decupaj, este posibil să puteți tăia unul folosind o unealtă multifuncțională oscilantă dotată cu o lamă de tăiat lemn. Dacă trebuie să aveți acces la mai mult decât la greutăți și frânghii, primul pas pe care trebuie să-l faceți este să îndepărtați orice garnitură din jurul ferestrei.

Îndepărtați garniturile, stopurile și foaia.

Primul lucru pe care îl scoateți este garnitura și stopurile interioare – sperăm că intacte. Pam folosește un cutter pentru a tăia orice vopsea și mastic, apoi începe să desprindă ornamentele de pe cadru folosind o unealtă de pictor 5 în 1, care îi place datorită dimensiunilor sale înguste. „Încep prin a rupe sigiliul cu vârful mic și ascuțit și îl întorc, ajungând în cele din urmă să introduc întreaga margine îngustă pentru a putea desprinde ușor acea garnitură”, spune ea. Faceți acest lucru cu atenție, ușurând cuiele și îndepărtând șuruburile dacă găsiți vreunul. Aplicați ușor presiune pentru a desprinde garnitura de perete. După ce ați creat ceva spațiu, treceți la o rangă plată, aplicând din nou o forță ușoară. În continuare, se desprinde foaia de jos. (Este o idee bună să marcați aceasta – și toate celelalte componente – pentru a fi siguri că veți monta fereastra la loc corect. Pam recomandă un marker magic cu vârf fin, folosit într-un loc care nu va fi șlefuit sau vopsit). După aceea, stopurile de separare pot fi îndepărtate. De obicei, acestea se despică atunci când Pam le scoate, dar ea încearcă să le păstreze intacte dacă, în rest, sunt în stare perfectă, folosind un clește pentru a le scoate mai ușor odată ce sunt desfăcute. Ea înlocuiește stopurile deteriorate cu garnituri de fereastră standard de 1/2″ pe 3⁄4″ de la depozitul local de cherestea. Fereastra de sus iese ultima.

Evaluați cadrul.

Casele vechi (în special cele construite pe fundații de tip pilon și grinzi) au petrecut adesea ani de zile deplasându-se și așezându-se, astfel încât cadrele sunt rareori pătrate și bine ajustate atunci când Pam le expune. De asemenea, umezeala poate pătrunde în îmbinările inferioare ale cadrului, ruginind cuiele care țin îmbinările împreună sau putrezind lemnul, ceea ce face ca montanții laterali să se îndepărteze. „De obicei, cadrul este prea mare”, spune Pam. „Aproape niciodată nu am găsit unul prea mic.” Ramele pătrate sunt esențiale pentru o bună funcționare a ferestrelor, așa că Pam folosește un nivel și o scuar pentru a corecta orice torsiune, bătând în cuie șaibe după cum este necesar pentru a crea o ramă solidă și pătrată, dar având grijă să nu plaseze șaibe lângă puțul de greutate al ferestrei. Dacă nu sunt suficiente, ea va adăuga benzi de grilaj unde nu se vor vedea. În cazul unei ferestre care s-a lărgit în partea de jos, ea descoperă că adesea poate ascunde o scândură în interiorul părții inferioare a ramei.

Curățați.

Pam folosește unealta ei de încredere de pictor 5 în 1 pentru a îndepărta resturile, cum ar fi vechiul compus pentru geamuri, mastic, cuie, șuruburi și sticlă spartă. (O racletă de tip tragere cu o lamă dreptunghiulară va funcționa și ea.) Vopseaua, care este adesea așezată în straturi atât de groase în casele vechi încât poate împiedica funcționarea ferestrelor, trebuie șlefuită sau îndepărtată și în acest moment. (Pentru sfaturi de siguranță cu privire la îndepărtarea vopselei cu plumb, consultați „Pregătirea pentru siguranța împotriva plumbului” de mai jos). Vopseaua care este subțire și în stare bună poate fi adesea lăsată în pace. Pam folosește un șlefuitor aspru pentru a tăia prin vopseaua groasă și, în unele cazuri, folosește un decapant chimic pentru a înmuia vopseaua astfel încât să fie mai ușor de răzuit. Pentru un finisaj fin, ea folosește o șlefuitoare orbitală acolo unde este posibil, dar în zonele în care este necesară o atingere mai delicată, cum ar fi finisajele interioare cu sculpturi complicate sau o clapetă cu zone rupte, ea se bazează pe șmirghelul aplicat manual. În cazul acelor părți delicate, ea folosește uneori și un decapant chimic. Odată ce vopseaua este îndepărtată, puteți răzui orice putregai și puteți umple găurile cu chit sau puteți face reparații cu epoxidice pentru lemn.

Înlocuiți geamurile deteriorate sau lipsă și masa de geamuri.

Celelalte geamuri originale care sunt în stare bună pot rămâne intacte. „Dacă este în stare bună, lăsați-o în pace!”. spune Pam. „Am spart multe ferestre învățând această lecție”. Acolo unde sunt necesare înlocuiri, Pam este atentă la geamurile ondulate aruncate, deoarece cumpărarea de geamuri de reproducere poate deveni costisitoare. Dacă sticla recuperată nu are dimensiunea exactă de care are nevoie, ea o duce la magazinul de feronerie pentru a o tăia la dimensiune. Pentru a fixa geamul în cadrul foii, Pam încarcă un pistol de tip mastic cu compus pentru geamuri. Mai întâi, ea trece un mic cordon în canal, folosindu-se de acesta pentru a fixa sticla fără știfturi sau vârfuri de geamgiu. Apoi aplică glazura exterioară cu pistolul, trecând-o de-a lungul marginii unde se întâlnesc lemnul și sticla. Dacă vârful recipientului de produs și marginea lemnului sunt amândouă curate, de multe ori ea poate obține o linie clară și uniformă în acest fel. Pam sfătuiește să netezească orice imperfecțiune cu degetul. Apoi, reveniți a doua zi, după ce a avut timp suficient să se întărească, și tăiați orice exces cu o lamă de ras.

Vopsirea sau vopsirea.

Sticla interioară poate fi vopsită sau colorată. Pentru aceasta din urmă, Pam preferă coloranții standard pe bază de ulei, cum ar fi cei produși de Minwax, și îi testează întotdeauna pe o bucată de lemn veche sau ascunsă pentru a se asigura că culoarea este cea potrivită înainte de a o aplica pe foarfece și garnituri. Obținerea potrivirii corecte poate fi dificilă, așa că, uneori, ea adaugă o notă de vopsea cu același tip de bază ca și colorantul pentru a obține culoarea corectă. Un strat final de poliuretan urmează colorantului pentru a proteja lemnul. (Totuși, dacă foaia și ornamentele sunt vopsite, nu este necesar niciun strat de finisare.) Fețele exterioare ale foii trebuie întotdeauna vopsite pentru cea mai bună protecție împotriva intemperiilor.

Ajustați scripetele și frânghiile.

Pesele lipsesc adesea din cadrele vechilor ferestre cu foarfece – unele au fost recuperate pentru eforturile de război de la începutul secolului al XX-lea, în timp ce altele pur și simplu pot fi alunecat în interiorul peretelui. Pam compară căutarea greutăților de înlocuire cu comerțul cu cai – în cele din urmă, ea găsește combinații care funcționează, adăugând șaibe sau piulițe pentru a obține un echilibru corect. De obicei, ea reconfigurează scripetele vechi cu un clește, deși dacă găsește unul cu un vârf suficient de ascuțit pentru a tăia o frânghie, îl va înlocui în întregime. Noi sau vechi, scripetele au nevoie de o aplicare regulată de lubrifiant pulverizat pentru a se menține în bună stare de funcționare. Ca regulă generală, spune ea, ar trebui să ungeți un scripete atunci când acesta scârțâie. Orice lubrifiant va funcționa, deși unul care vine cu o duză de pulverizare subțire este mai ușor de aplicat. Dacă trebuie înlocuite frânghiile, Pam preferă bumbacul în locul nylonului, deoarece este mai autentic și tinde să se întindă mai puțin în timp. (În plus, nailonul are un risc mai mare de a se prinde de un scripete vechi.) Sunt disponibile produse făcute special, etichetate ca „sash cord”, și, de regulă, pentru ferestrele mai mici se pot folosi corzi mai ușoare.

Puneți totul la loc.

„Practic, o iei de la capăt”, spune Pam. „Aveți această minunată șarpantă din lemn. Aveți acest cadru minunat din lemn. Și apoi pui la loc cât de mult poți.” Pentru a reatașa stopurile, Pam alege cuie cu diametrul mic (de obicei, de calibru 16 sau 18) și suficient de lungi (1/2″ până la 3/4 „) pentru a face treaba, astfel încât cuiele să nu treacă bine prin greutate. Ea folosește cuie de finisare mai lungi pentru finisaje. Și, spre deosebire de constructorii originali ai multor case, ea folosește cât mai puține cuie posibil. O fereastră cu ferestruică se montează în ordinea inversă în care a fost demontată. Aceasta înseamnă că mai întâi se montează foaia de sus, cu frânghiile atașate, apoi se leagă greutățile. În acest moment, Pam face o verificare inițială pentru a se asigura că totul funcționează corect. „Este ceva în afara locului?”, se întreabă ea. „Este ceva care are nevoie de calaj?” Odată ce este sigură că totul funcționează bine, ea înlocuiește stopurile de separare, foaia de jos, apoi stopurile interioare. În cele din urmă, ea montează garnitura.

Setting Up for Lead Safety

Dacă casa dvs. a fost construită înainte de 1980, există o mare probabilitate ca ferestrele dvs. să conțină vopsea pe bază de plumb. Luați întotdeauna următoarele măsuri de siguranță atunci când lucrați cu ferestrele vopsite:

• Izolează zona de lucru de restul clădirii și amenajați o zonă de izolare pe podea care să se extindă cel puțin 1,5 m dincolo de suprafețele de lucru în toate direcțiile. Creați zona de izolare, care va ajuta la colectarea și reținerea prafului și a resturilor, înfășurând marginile unei folii de polietilenă de 6 milimetri în jurul unor baghete de furnir din lemn de 1″ x 2″.
• Lucrați „umed” ori de câte ori este posibil. Pulverizați o suprafață cu apă înainte de a tăia, zgâria sau de a face clic pe suprafețele vopsite cu plumb. Pulverizați suprafețele pe care cad praf și resturi și ștergeți frecvent cu prosoape de hârtie.
• Purtați papuci Tyvek în zona de izolare și scoateți-i când ieșiți din zona de izolare. Schimbați-vă hainele de lucru înainte de a părăsi zona de lucru. Spălați întotdeauna hainele de lucru separat de rufele obișnuite și clătiți mașina de spălat de două ori înainte de a începe o altă sarcină.
• Spălați șnurul și uneltele dvs. cu o cârpă umedă înainte de a le scoate din zona de izolare.
• Purtați o pălărie, ochelari de protecție și un aparat de respirație (cu grad de protecție N95 pentru lucrări umede, N100 pentru lucrări uscate) pentru a vă feri părul, ochii și plămânii de praf. Aparatul de respirat trebuie să se potrivească bine în jurul feței și să vă acopere complet gura și nasul.
• Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce lucrați. Spălați-vă temeinic pe mâini și pe față de fiecare dată când părăsiți zona de izolare sau de lucru.
• Pentru practici de lucru mai detaliate privind siguranța plumbului, descărcați „Lead Paint Safety: A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work” la hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.

Adaptat din Save America’s Windows de John Leeke.

Exclusiv online: Obțineți mai multe sfaturi, trucuri și sfaturi în Q&A noastră cu un alt expert în ferestre.

.