În fiecare seară mă duc la culcare la 636 de pași de „Cincizeci de zile la Illiam” și în fiecare dimineață trec pe lângă „Porțile iadului” în drum spre cafea. Cartierul meu, în care locuiesc de mai bine de 10 ani, nu este doar o încununare de cuvinte și imagini frumoasedin broșurile împărțite turiștilor la Reading Terminal. Este un loc în care istoria creativă a Philadelphiei se intersectează cu locuitorii săi, în care, pur și simplu, o simplă plimbare pe elegantul Benjamin Franklin Parkway, o ruptură profund simbolică față de rețeaua urbană conservatoare a lui William Penn, este ca și cum ai face o călătorie prin cronologia realizărilor culturale ale orașului din secolul XX.
„Muzeul de Artă”, un parteneriat sofisticat între cartierele SpringGarden și Fairmount, poate că a devenit o poreclă ingenioasă de marketing pentru agenții imobiliari care caută o modalitate sexy de a schimba imaginea zonei, dar istoria sa fabuloasă este mai profundă decât ar putea să promită orice duplex sau parcare în afara străzii. Să trăiești aici înseamnă să te afli în prezența unei anumite grandoare care a ajuns să definească zona muzeelor din Philly, dar în același timp să găsești și momente mai umane, mai de oraș mic, în umbra marmurei și a bronzului, cum ar fi să stai de vorbă cu barmanul tău preferat de la London Grill sau să poți intra nu într-una, ci în două librării fenomenale (Bookhaven și Book Corner) într-o perioadă în care astfel de magazine (cu pisicile lor rezidente) sunt din ce în ce mai greu de găsit.
În ultimii 27 de ani, Ricci Andeer și soțul ei, Rolf, au deținut Bookhaven, o librărie de cărți second-hand de pe Fairmount Avenue nr. 2202. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Unde vechiul întâlnește noul
Cartierul Muzeului de Artă este foarte bine plasat între trecut, prezent (și viitor) datorită vechilor săi standbys și noilor construcții (bună ziua, în curând va fi mega Whole Foods), motiv pentru care este greu de definit ca fiind un singur lucru. Pentru mine, este un cămin cu câteva avantaje extraordinare, inclusiv mai multe spații verzi decât aproape orice alt cartier din Center City. Pentru alții,este la 15 minute de mers pe jos de Rittenhouse, o destinație cu socrii într-o duminică, sau o amintire dintr-o excursie școlară, locul unde se dă startul maratonului sau chiar locul unde privim focurile de artificii într-o noapte de vară înăbușitoare.
Un aspect extrem de dorit al cartierului Fairmount este apropierea sa de întinderea masivă a parcului Fairmount. Acest pod pietonal de la intersecția dintre strada 29 și Pennsylvania Avenue este un fel de poartă de acces dinspre trotuar spre parc. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Nu există poate un exemplu mai bun al acestei dihotomii continueîntre vechi și nou, personal și public, decât însăși Fundația Barnes. Cândva o colecție prăfuită de artă aparținând unui doctor excentric de pe Main Line, acest muzeu în expansiune a trezit o fiară creativă. Lăsând la o parte controversele legate de modul în care a ajuns aici și dacă ar trebui să fie aici, clădirea este uimitoare pe o zonă deja plină de fațade impunătoare. Este, de asemenea, locul unde îmi iau uneori prânzul cu o carte bună, privind cum turiștii fac fotografii senine cu piscina care se reflectă în timp ce coboară din autobuzele supradimensionate.
Fundația Barnes de pe Benjamin Franklin Parkway din Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Cartierul este un monument pentru ceea ce au făcut oamenii mari. Este ușor să-ți amintești de locul pe care îl ocupi în istoria lucrurilor pur și simplu plimbând câinele seara, trecând pe lângă statuia eroică a Ioanei d’Arcdin timpul bătăliei de la Orleans (unul dintre puținele monumente publice ale unei femei din țară), pe lângă masa roșie de grinzi a lui Mark di Suvero, „Iroquois”, care iese din peluză, pe lângă Carul din Delphi din secolul al V-lea și pe lângă Monumentul lui Washington de la EakinsOval.
The Bergdoll Mansion at 22nd and Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Vechiul și noul joacă în mod constant un joc de sărituri aici.Când funcționează, ajungi la Bergdoll Mansion, o uriașă clădire victoriană de piatră brună care a fost restaurată la gloria de odinioară. Cândva casa uneia dintre cele mai bogate familii din oraș (își făceau banii din bere), a căzut în ruină înainte de a fi readusă la viață. Atunci când nu funcționează, se obține o paradă nesfârșită de restaurante de neuitat care încearcă să fie următorul Bishop’s Collar, Bridgid’s sau Belgian Cafe. Se pare că suntem foarte loiali față de afacerile noastre locale, multe dintre ele prosperând în liniște de ani de zile fără clopote și fluiere.
Jocul numelor
În ciuda fluxului și refluxului continuu al progresului în mica mea enclavă, recunosc că am petrecut mulți ani întrebându-mă care este diferența dintre Muzeul de Artă și Fairmount, folosindu-le adesea în mod interschimbabil în funcție de persoana cu care vorbeam. Asta până când m-am așezat la Krupa’sTavern și am fost învățat de localnici, oameni care au făcut din aceste părți casa lor de generații. Și, după cum spun ei, există atât o divizare economică, cât și una socială, odată ce treci de Fairmount Avenue.
„Fairmounters”, o clasă muncitoare mândră – în majoritate irlandezi și polonezi – își atârnă pălăriile în acest cartier încă de când acesta oferea locuri de muncă din șantierele de cherestea și var, turnătoriile de fier și fabricile de bere, cândva pline de viață. Și, în timp ce Fairmount nu mai este comunitatea de dormitor pentru muncitorii cu gulere albastre care a fost odată, urmele trecutului său insular sunt evidente, în special în identitatea sa rasială complicată ca poartă de acces între Center City și NorthPhilly. Cartierul este încă majoritar alb, conform recensământului recent, dar îmbogățirea se ciocnește de granițe în fiecare zi, împingându-se în Brewerytown și pe porțiuni uitate de Girard Avenue cu promisiuni de așa-numita viață de „lux”. Dar dacă mergi suficient de departe, sărăcia este ascunsă la vedere, bodegile de mâncare chinezească au încă geamuri antiglonț, iar ideea de a plăti 5 dolari pentru o cafea cu lapte de soia pare absurdă.
O apariție oarecum recentă în Fairmount, OCF Coffeehouse oferă un interior spațios cu mâncare bună, cafea tare și o mulțime de locuri pe scaune. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Mâncare
O persoană ar putea exista cu trei mese pătrate pe zi în acest cartier fără să se aventureze vreodată la sud de Parkway. Pentru început, urmați linia până la Sabrina’s Café. Restaurantul în stil diner a devenit un loc popular pentru micul dejun și buchet (mai ales în weekend). Dacă sunteți în căutarea unei gustări mai discrete, atât OCF Coffee House, cât și Mugshots Coffeehouse & Caféau dulciuri, sandvișuri și preparate calde și reci pentru a vă începe ziua și a o menține în funcțiune cu mult loc pentru laptop. Rybread Café se ocupă numai de sandvișuri. Afacerea deținută de o familie și-a câștigat reputația de a folosi ingrediente proaspete(bună ziua, avocado) și de a lua indicații din meniurile din întreaga țară. Opriți-vă la Potito’s Italian Bakery pentru desert(au cupcakes uimitoare).
Cafeneaua belgiană de la 21st și Green este, fără îndoială, „barul de bere din cartier”, cu peste 150 de opțiuni la îndemână. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Cina este cel mai bine servită la orice număr de restaurante mai mici de-a lungul Fairmount Avenue, inclusiv la London Grill, unde specialitățile de happy hour nu vor sparge banca. Bridgid’s și The Belgian Café sunt, de asemenea, preferatele cartierului, ambele cu o variantă europeană consistentă a mâncării clasice de confort. Pe vreme mai caldă, căutați locuri în aer liber, unde Fido este întotdeauna binevenit. Între timp, BYOBFigs, Trio și Zorba’s Tavern oferă meniuri de inspirație mediteraneană, în timp ce Fare se menține la nivel local.Pentru o ocazie specială, faceți o rezervare la Waterworks Restaurant and Lounge, cu vedere uimitoare la râu.
Muzeul de Artă din Philadelphia pune în umbră Fairmount Waterworks din Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Băutură
Băuturați cu localnicii la Krupa’sTavern, unde puteți să vă legați una fără să vă cheltuiți salariul. În mod similar,GreenRoom este un bar de scufundări rezident cu mese de biliard și bere ieftină. Pentru o seară de întâlnire,faceți o excursie la Jack’sFirehouse,unde puteți degusta o selecție uriașă de whisky și bourbon – dar nu vă învârtiți pe stâlpul de foc. Paris Wine Bar, deținut de aceiași oameni care operează London Grill, are vinuri care curg din butoaie într-un spațiu intim care seamănă mai mult cu camera de zi a lui Collette decât cu orice altceva asemănător din Philly. Iată ceva ce numai un localnic poate ști: Iubitorii de bere ar putea dori să caute ParkwayCorner Deli pe Facebook pentru a afla despre degustările de bere de la fabrici de bere precum Harpoon, Goose Island și Weyerbacher. Ia-ți un pachet de șase beri când ești acolo.
Shopping
Magazinele muzeelor de la Fundația Barnes și de la Muzeul de Artă din Philadelphia oferă amândouă idei de cadouri grozave fără a plăti bilet de intrare, la fel ca și The Art Shop at Moore, dar cartierul susține și câteva magazine independente, cum ar fi Ali’s Wagon, pentru echipamente și cadouri pentru copii. Iubitorii de cărți își pot petrece cu ușurință o după-amiază descoperind capodopere literare la The Book Corner,o organizație nonprofit deținută și administrată de Free Library, și la Bookhaven, o librărie mică și ciudată de cărți second-hand de lângă Eastern State Penitentiary. Dacă vă place mai mult să mergeți pe două roți, mergeți la Fairmount Bicycles și Philadelphia Bikesmith pentru reparații, biciclete și închirieri. Există, de asemenea, două magazine pentru animale de companie în cartier – Fairmount Pet Shoppe și Unleashedby Petco – unde crochetele și moda canină sunt mereu în vogă.
- Care cartier este preferatul tău?
- Eric Smith: Rittenhouse este cel mai bun cartier din Philly
- Conrad Benner: De ce Fishtown este cel mai bun cartier din Philly
- Aubrey Nagle: De ce University City este cel mai bun cartier din Philly
- Brandon Baker: De ce South Philly este cel mai bun cartier din Philadelphia
- Stacey Mosley: De ce Callowhill este cel mai bun cartier din Philadelphia
- Syreeta Martin: De ce Brewerytown este cel mai bun cartier din Philly
Living with the past
Adevărul este că aici este un du-te-vino între localnici și turiști, între rezidenții de mult timp și tinerii profesioniști urbani transplantați, cu yoghini băgați sub braț și câini de marcă care beau apă în fața Pizzeriei Vetri, și chiar și între bătrânii și tinerii care se înghesuie la mesele de la LittlePete’s. Aceste linii de demarcație, indiferent de tensiunea pe care ar putea să o mențină în mod inconfortabil în timp ce progresul continuă să pătrundă, au un precedent, mai ales dacă te gândești că, în timpul Revoluției Americane, britanicii și-au instalat apărarea pe locul unde se află astăzi Muzeul de Artă din Philadelphia, întinzându-se de-a lungul a ceea ce este acum Fairmount Avenue până în cealaltă parte a orașului, până la râul Delaware. Vorbim despre prefigurare.
Când construcția a fost finalizată În 1829, Eastern State Penitentiary a fost cea mai mare și cea mai scumpă structură publică realizată vreodată. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Istoria este adâncă aici, chiar dacă uneori este trecută cu vederea,ca la Water Works, de exemplu. Știați că este unul dintre cele mai timpurii exemple de arhitectură Greek Revival din țară? Este, de asemenea, unul dintre cele două repere din Philly pe care Charles Dickens a cerut să le viziteze în anii 1800 (celălalt a fost Eastern State, pe care l-a urât). Mai sunt Colegiul Girard, care a fost construit de cel mai bogat om din America la acea vreme, și Casa Eakins,preferata mea personală.
Casa Thomas Eakins din blocul 1700 de pe Mt. Vernon Street este acum sediul Programului de Arte Murale al orașului Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
În calitate de artist, nu pot să nu simt o legătură cu fantomele trecutului Muzeului de Artă. Faptul că Thomas Eakins și-a făcut casa aici, pictând unele dintre cele mai faimoase lucrări ale sale într-o umilă locuință de pe Mt. Vernon Street (acum este sediul Programului de Artă Murală), este o dovadă suficientă că există o conștiință sporită a invenției creative în acest buzunar al orașului.Și în timp ce Eakins poate că a fost dat afară de la PennsylvaniaAcademy of Fine Arts pentru comportament suspect la vremea respectivă, prezența sa poate fi încă simțită pe aceste străzi, de-a lungul râului unde a schițat canotori și unde s-a retras după ce și-a petrecut ziua cu Walt Whitman în Camden.
Din propriul meu peron voyeuristic de la ParkwayHouse, una dintre primele reședințe de lux postbelice proiectate de o femeie-arhitect, îmi creez propriile interpretări ale cartierului, influențate de lumină și arhitectură, ca să nu mai vorbim de câteva momente din Fereastra din spate care l-ar face să roșească până și pe Hitchcock. Interesant este faptul că această clădire a găzduit, de asemenea, partea sa de personalități de-a lungul anilor, inclusiv un MarcChagall îmbătrânit care a vizitat familia Mann (au fondat Mann Music Center). Îmi place să-mi imaginez căChagall stătea privind spre același parc ca și mine acum, unde fiecare primăvară esteanunțată de primele pocnituri ale bâtelor de baseball și unde verdele este cu adevărat verdeîn iunie.
Am petrecut treizeci de ani aici, documentând anotimpurile care vin și pleacă, capturând numeroasele stări de spirit ale orașului pe Facebook și Instagram. Am urmărit cum se schimbă linia orizontului, cum Comcast și Cira Center se ridică în zăpadă, ploaie și soare, aprins de unele dintre cele mai senzaționale apusuri de soare pe care le veți vedea vreodată, strălucind din Orașul nostru de Smarald. Am învățat, de asemenea, cum să văd lucrurile într-un mod nou prin simplul fapt că locuiesc aici, un loc care poate pune la îndoială ceea ce credem că știm despre timpul în care mergem pe străzi și despre istoria pe lângă care ne strecurăm în drum spre a lua o pâine. Este o verificare valoroasă a orgoliului pentru orice scriitor sauartist la orice vârstă.
Gânditorul la Muzeul Rodin de pe Benjamin Franklin Parkway din Philadelphia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Dacă este ceva, cartierul meu m-a învățat, de asemenea, să fiu generoasă, mai ales atunci când turiștii și excursioniștii de o zi se înghesuie pe trotuare,oprindu-se pentru a face selfie-uri cu Gânditorul și luând-o la fugă ca Rockype scările Muzeului de Artă. Iar pe 4 iulie, cartierul devine curtea din spate a Americii. În calitate de rezidenți, putem simți un sentiment de proprietate egoistă asupra cartierului nostru. S-ar putea să nu fie întotdeauna ușor să te prefaci că ai răbdare atunci când cineva se oprește să te întrebe pentru a suta oară cum să ajungi la destinație, când strada 22 este plină de mașini la orele de vârf, când nu găsești niciodată un loc de parcare sau când Jay Z vine în oraș, dar totul merită atunci când realizezi că ai ocazia să trăiești în mijlocul a toate acestea – sărbătorile de vară, singurătatea iernii, una dintre cele mai respectate colecții de artă din lume și proverbialul creier drept al orașului.
Natalie Hope McDonalisunt scriitoare și artistă. Urmăriți-o pe Twitter la @nataliemcd.
.