Your Grandpa’s Jeans: A Primer on Raw and Selvedge Denim

While denim jeans have been a clothing staple for men since the 19th century, the jeans you’re probably wearing right now are a lot different from the denim jeans that your grandpa or even your dad wore.

Przed 1950s, most denim jeans were crafted from raw and selvedge denim that was made in the United States. Ale w kolejnych dekadach, gdy dżins przeszedł od odzieży roboczej do codziennego stylu, sposób produkcji dżinsów zmienił się diametralnie. Wraz z wdrażaniem technologii obniżających koszty i przenoszeniem produkcji do krajów rozwijających się, jakość przeciętnej pary dżinsów uległa znacznemu obniżeniu. Zmiany w oczekiwaniach konsumentów zmieniły krajobraz dżinsów, jak również; faceci chcieli odebrać wstępnie prane, wstępnie wyblakłe, wstępnie złamane, a nawet pre-„ripped” dżinsy, które „wyglądały”, jakby były noszone przez lata.

Ale około dziesięć lat temu, wahadło zaczęło wahać się z powrotem. Mężczyźni zaczęli naciskać z powrotem przeciwko niskiej jakości, cookie-cutter, pre-faded monopolu dżinsy. Chcieli mieć parę dżinsów wysokiej jakości i naturalnie się w nich poruszać. Chcieli założyć takie ogrodniczki amerykańskiej produkcji, jakie nosili ich dziadkowie.

Aby przybliżyć nam temat surowego i seledynowego denimu, rozmawialiśmy z Joseyem Orrem (szybki fakt: Josey został nazwany na cześć bohatera filmu The Outlaw Josey Wales), współzałożycielem Dyer and Jenkins, firmy z L.A., która produkuje surowe i seledynowe dżinsy.z siedzibą w L.A., która produkuje surowy i seledynowy denim tutaj, w Stanach Zjednoczonych.

Uwaga: To nie jest post sponsorowany. I just hit up Josey for the inside dope on denim because he’s a cool young dude who makes awesome jeans, has an awesome beard, and knows his stuff.

Aby najpierw zrozumieć jeansy raw i selvedge denim, warto wiedzieć, co te terminy w ogóle znaczą.

What is Raw Denim?

Jeśli czytasz to w mailu, kliknij tutaj, aby obejrzeć nasze wideo wprowadzające do raw i selvedge denim.

Większość dżinsów, które dziś kupujesz, została wstępnie wyprana, aby zmiękczyć materiał, zmniejszyć kurczliwość i zapobiec ścieraniu się barwnika indygo. Raw denim (czasami nazywany „suchym denimem”) jeansy są po prostu jeansami wykonanymi z denimu, który nie przeszedł przez ten proces prania wstępnego.

Ponieważ tkanina nie została wstępnie wyprana, jeansy raw denim są dość sztywne, kiedy zakładasz je po raz pierwszy. Potrzeba kilku tygodni regularnego noszenia, aby się przełamać i rozluźnić parę. Barwnik indygo zawarty w tkaninie może się również zetrzeć. Będziemy mówić więcej o tym, kiedy idziemy na plusy i minusy surowego denimu poniżej.

Raw denim (wszystkie denim faktycznie) pochodzi w dwóch rodzajach: sanforized lub unsanforized. Sanforized denim został poddany obróbce chemicznej, która zapobiega kurczeniu się po praniu dżinsów. Większość masowo produkowanych dżinsów jest sanforizowana, podobnie jak wiele dżinsów surowych i selvedge. Unsanforized denim nie został poddany obróbce chemicznej zapobiegającej kurczeniu się, więc kiedy skończysz prać lub moczyć swoje jeansy, skurczą się one o 5%-10%.

Co to jest Selvedge Denim?

Aby zrozumieć, co oznacza „krajka”, musisz zrozumieć trochę historii produkcji tkanin.

Przed latami 50-tymi większość tkanin – w tym denim – była produkowana na krosnach czółenkowych. Krosna czółenkowe produkują ściśle tkane pasy (zazwyczaj o szerokości jednego jarda) ciężkiej tkaniny. Krawędzie na tych paskach tkaniny są wykończone ciasno tkanymi pasmami biegnącymi w dół każdej strony, które zapobiegają strzępieniu się, pękaniu lub zwijaniu. Ponieważ krawędzie wychodzą z krosna wykończone, denim produkowany na krosnach czółenkowych jest określany jako posiadający „self-edge”, stąd nazwa „selvedge” denim.

W latach 50-tych, popyt na denim jeans wzrósł dramatycznie. Aby obniżyć koszty, firmy dżinsowe zaczęły używać dżinsu stworzonego na krosnach rzutowych. Krosna rzutowe mogą tworzyć szersze połacie tkaniny i znacznie więcej tkaniny ogółem po znacznie tańszej cenie niż krosna czółenkowe. Jednak krawędź dżinsu wychodzącego z krosna rzutowego nie jest wykończona, przez co dżins jest podatny na strzępienie i rozplątywanie. Josey zwrócił uwagę, że wbrew temu, co można usłyszeć od denim-headów, denim produkowany na krosnach rzutowych niekoniecznie równa się gorszej jakości tkaninie. Można znaleźć wiele marek dżinsów jakości z denimu wykonane na krosnach pociskowych.

Większość dżinsów na rynku dzisiaj są wykonane z non-selvedge denim. Plusy tego były zwiększona dostępność niedrogich dżinsów; niedawno potrzebowałem parę dżinsów w szczyptę podczas podróży i był w stanie zdobyć parę Wrangler w Walmart za jedyne 14 dolarów. Ale konsumenci zostały pominięte na tradycji i małych szczegółów jakości klasycznego selvedge denim nawet nie wiedząc o tym.

Dzięki „ruchowi dziedzictwa” w odzieży męskiej, dżinsy z krajki powoli powracają w ciągu ostatnich dziesięciu lat lub tak. Kilka małych, niezależnych firm jeansowych wyrosło (jak Dyer i Jenkins) sprzedając selvedge denim jeans. Nawet niektóre z Big Boys (Levis, Lee’s) w branży dżinsowej wróciły do swoich korzeni, sprzedając specjalne wersje selvedge edycji swoich dżinsów.

Problem z tym selvedge denim odrodzenie było znalezienie tkaniny selvedge zrobić dżinsy, ponieważ istnieje tak niewiele fabryk na świecie przy użyciu krosien czółenkowych. Przez pewien czas Japonia posiadała niemal monopol na produkcję denimu z krajki, ponieważ to właśnie tam znajduje się większość pozostałych krosien czółenkowych; Japończycy kochają wszystko, co powstało po II wojnie światowej w Ameryce, i już od dłuższego czasu noszą inspirowane latami 50-tymi dżinsy z denimu z krajki.

Japonia pozostaje światowym liderem w produkcji wysokiej klasy denimu z krajki.

Ale w USA jest kilka firm produkujących denim na starych krosnach czółenkowych. Najbardziej znaną przędzalnią dżinsu jest fabryka Cone Cotton Mill’s White Oak w Północnej Karolinie. White Oak pozyskuje bawełnę dla ich denimu z bawełny uprawianej w USA, więc ich denim jest w 100% uprawiany i tkany w USA.

Don’t Confuse Selvedge with Raw

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że wszystkie jeansy selvedge denim są jeansami raw denim i vice versa. Pamiętaj, selvedge odnosi się do krawędzi na denim i surowe odnosi się do braku wstępnego prania na tkaninie.

While większość selvedge dżinsy na rynku są również wykonane z surowego denimu, można znaleźć dżinsy, które są wykonane z tkaniny selvedge, ale zostały wstępnie prane, zbyt. Można również znaleźć surowe dżinsy denim, które zostały wykonane w projectile loom, a więc nie mają krawędzi selvedge.

Upewnij się, aby utrzymać to rozróżnienie w umyśle, gdy zaczniesz zakupy dla selvedge lub surowe dżinsy.

The Pros and Cons of Selvedge i Raw Denim

Koszty początkowe są zazwyczaj bardzo wysokie. Istnieją różne poziomy cen dla surowego i selvedge denim, na ogół od 50 dolarów do 300 dolarów. Niższe ceny selvedge i surowe dżinsy denim (jak rodzaje można znaleźć w Gap) są zazwyczaj produkowane w krajach rozwijających się. Jednakże, istnieje kilka marek, które sprawiają, że ich dżinsy w Chinach i nadal opłaty $ 200 + dla pary.

Jeśli chcesz kupić wysokiej jakości parę dżinsów wykonanych w USA, z denimu produkowanego w kraju, patrzeć, aby wydać co najmniej $ 90-$ 120.

Zawsze należy pamiętać, że wyższe ceny niekoniecznie równają się wyższej jakości. Wyższe ceny selvedge i surowych marek denim zazwyczaj zrobić ich dżinsy z tego samego White Oak denim fabryki tkaniny jak bardziej przystępnych marek. Podczas gdy wyższa cena może odzwierciedlać stylistyczne szczegóły, które tańsze marki jeansowe ignorują, wysoka cena większości designerskich jeansów jest często próbą sztucznego stworzenia wysokiej wartości w umyśle konsumenta. Pamiętaj, cena nie równa się wartości!

Trzeba trochę czasu, aby się w nie wbić. W przeciwieństwie do większości masowych dżinsów, które są oh-so-miękkie, gdy po raz pierwszy je założyć, kiedy początkowo don parę selvedge / surowe dżinsy denim, będą one super sztywne. W zależności od ciężaru materiału, możesz mieć wrażenie, że nosisz dwa gipsowe odlewy na nogach. Daj temu trochę czasu, noś je codziennie, a twoje dżinsy wkrótce zaczną mięknąć.

Rozmiar może być zdradliwy. Jest to oparte na moim osobistym doświadczeniu. Większość głównych marek dżinsów używa „vanity sizing” na swoich dżinsach. Oznacza to, że podczas gdy możesz mieć 34″ talię, etykieta rozmiaru na spodniach powie 32″, abyś poczuł się lepiej o sobie. Większość marek dżinsów selvedge nie używa rozmiarów próżności (dziadek by tego nie pochwalił), więc nie możesz użyć rozmiaru swoich spodni Old Navy, aby ocenić, jaki rozmiar powinieneś kupić w selvedge i raw denim. Będziesz musiał faktycznie zmierzyć siebie (pokażemy Ci jak poniżej).

Odkryłem również, że większość dżinsów selvedge/raw denim nie jest przeznaczona dla facetów z udami większymi niż ich głowy, ale zamiast tego dla chudych hipsterskich kolesi. To było bardzo frustrujące dla mnie jako człowieka z potężnymi, wspaniałymi mięśniami czworogłowymi. Dostawałem pocztą parę wykrochmalonych dżinsów tylko po to, by odkryć, że nie mogę nawet zmieścić swoich ud przez otwory w nogawkach. W ciągu najbliższych kilku tygodni zamierzam napisać o najlepszych markach dżinsów selvedge/rawe denim dla facetów z dużymi udami. Bądźcie na bieżąco. (Aktualizacja: Skończyło się na tym, że opublikowałam ten post o Heddels – sprawdź to!)

Są one w większości dostępne online. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, prawdopodobnie znajdziesz sklep, który możesz odwiedzić, aby przymierzyć parę dżinsów z surowego dżinsu i selvedge. Because of the tricky sizing with selvedge denim, being able to physically try on a pair just makes things easier.

If you’re like me and live in a smaller city, your only option for buying raw and selvedge denim is online. To, oczywiście, sprawia, że znalezienie najlepiej dopasowanej pary dżinsów jest bolesne. Polecam zakup dwóch różnych rozmiarów tego samego dżinsu, abyś mogła znaleźć parę, która pasuje idealnie, a drugą odesłać; upewnij się, że firma oferuje darmowe wymiany i zwroty.

Indigo może się zetrzeć. Ponieważ surowy denim nie został wstępnie wyprany, w tkaninie jest dużo barwnika indygo, który może łatwo zetrzeć się na wszystkim, z czym się styka, np. na poduszkach siedzeń, siedzeniach samochodowych i Twoich butach. Hej, zawsze chciałeś zostawić swój ślad, prawda?

Po kilku tygodniach noszenia i prania, krwawienie indygo ustaje. A nawet jeśli doświadczysz okazjonalnego wytarcia indygo, usunięcie plamy nie jest wcale takie trudne.

Zalety

Są trwałe. Ze względu na krawędź selvedge i często ciężki ciężar surowego denimu, selvedge i raw denim jeans mogą utrzymać się przez długi czas, nawet przy prawie codziennym noszeniu. Wysokiej jakości para dżinsów raw/selvedge, odpowiednio zadbana, może przetrwać od kilku lat do dekady. A jeśli oni rozerwać lub nosić się, zawsze mogą być załatane i naprawione i umieścić z powrotem do służby!

Lepsza wartość. Podczas gdy surowe i selvedge jeans może mieć wysoki koszt początkowy, ze względu na ich trwałość, długoterminowy koszt-per-use może rzeczywiście uczynić surowe i selvedge denim wartość buy. Zamiast wymieniać parę masowo produkowanych dżinsów globocorp co roku, Twoje surowe i seledynowe dżinsy prawdopodobnie będą Ci służyć przez długi czas.

Są (zazwyczaj) wykonane w USA. Jeśli lubisz kupować American-made, to surowe i selvedge dżinsy są dla Ciebie. Podczas gdy Japonia jest nadal liderem w produkcji wysokiej jakości surowego denimu, Stany Zjednoczone szybko nadrabiają zaległości.

Większość dżinsów raw i selvedge denim dostępnych w Stanach Zjednoczonych jest produkowana w kraju, istnieją jednak marki, które produkują je w szwalniach krajów trzeciego świata, więc zawsze sprawdzaj etykietę.

Wyglądają świetnie. Raw denim to ciemny denim, a ciemny denim jest prawdopodobnie jednym z najbardziej uniwersalnych elementów garderoby, jakie możesz posiadać. Dżinsy z surowego denimu wyglądają znacznie ostrzej niż wyblakła para Wranglerów, i nie tylko możesz je nosić z t-shirtem i parą butów Converse, możesz je również sparować z koszulą i sportową marynarką na noc w mieście.

Można je spersonalizować. Podczas gdy masowo produkowane dżinsy mają faux fading i distressing, które są takie same dla każdej pary, z raw denim, tworzysz fading i stressing w oparciu o swój typ ciała i jak faktycznie je nosisz. Istnieją różne rodzaje wzorów zużycia, które mogą pojawić się w twoim surowym denimie, takie jak plastry miodu z tyłu kolana lub „wąsiska” na udach. Każda para jest jedyna w swoim rodzaju.

Jak dopasować się do swojej pierwszej pary jeansów Selvedge Denim

Ponieważ prawdopodobnie będziesz kupować swoje surowe i selvedge denim jeansy online, ważne jest, abyś uzyskał właściwe pomiary.

Pomiar siebie. Istnieje kilka kluczowych pomiarów, które będą potrzebne do uzyskania odpowiedniego dopasowania na dżinsach. Najważniejsze z nich to talia i rozpiętość, ale będziesz także chciał zmierzyć wzrost z przodu, wzrost z tyłu, udo i otwór na nogę. Josey wyjaśnia nam to wszystko na poniższym filmie. Zapoznaj się również z diagramem z Real Men Real Style.

Jeśli czytasz to w e-mailu, kliknij tutaj, aby obejrzeć film o tym, jak zmierzyć dżinsy z surowego denimu.

Pamiętaj, że niekanforizowany denim nie został poddany obróbce zapobiegającej kurczeniu się, więc kiedy po raz pierwszy wypierzesz lub namoczysz dżinsy, skurczą się o 5%-10%. Przy zakupie jeansów z niefarbowanego denimu, będziesz musiał kupić jeansy o kilka rozmiarów większe niż normalnie i namoczyć jeansy przed założeniem, aby skurczyły się do odpowiedniego rozmiaru.

Decyduj o dopasowaniu. Większość surowych i seledynowych dżinsów jest dostępna w dwóch rozmiarach: slim i regular fit. To, co każda marka uważa za „slim” i „regular” będzie się różnić, dlatego tak ważne jest podwójne sprawdzenie ich odpowiednich przewodników po rozmiarach.

• Slim fit. Jeansy slim fit mają wąskie otwory na uda i są zaprojektowane tak, aby przylegać do ciała (unikaj tego kroju, jeśli masz uda większe niż głowa). Jeśli dana marka nie oferuje wąskiego kroju, a Ty chcesz mieć bardziej dopasowany styl, kup po prostu jeansy o rozmiar mniejsze. Raw denim trochę się rozciąga (około cala w talii), więc nie powinnaś mieć problemu z dopasowaniem się do mniejszej pary jeansów.
• Regular fit. Twój tradycyjny krój niebieskich dżinsów, dający więcej miejsca w udach i w kroku niż w przypadku kroju slim. Jeśli marka nie rozróżnia slim i regular fit, a Ty chcesz regular fit, upewnij się, że kupujesz jeansy „true to size.”

How to Break In Your Selvedge Denim Jeans

„Just wear them all the time.”

Takiej odpowiedzi udzielił mi Josey, kiedy go o to zapytałam.

W internecie krąży wiele opowieści o włamaniach do dżinsów. Niektórzy twierdzą, że trzeba je nosić w oceanie, a potem tarzać się w piasku, żeby je rozłożyć (najlepiej podczas odtwarzania sceny miłosnej z filmu Stąd do wieczności, jak mniemam) lub że trzeba je namoczyć w krochmalu, żeby uzyskać naprawdę „chore płowienie” – kontrastowe linie/blaknięcie dżinsów. Rzeczywiście są rzeczy, które można zrobić, aby uzyskać „chore wyblaknięcia” na dżinsach, ale moim zdaniem jest to zbyt pretensjonalne jak na parę ubrań roboczych. Po prostu noś swoje surowe dżinsy regularnie i niech natura weźmie swój kurs.

Jedynym wyjątkiem, który powinieneś zrobić dla wstępnego namaczania nowej pary dżinsów jest to, że są one unsanforized. Namocz unsanforized jeansy zanim zaczniesz je nosić, aby skurczyły się do odpowiedniego rozmiaru.

How to Wash and Care for Your Selvedge and Raw Denim

Innym jednym ze starych bajek jest to, że nigdy nie powinieneś (i mam na myśli NIGDY, do cholery!) prać swoich jeansów. Albo jeśli je wypierzesz, powinieneś poczekać co najmniej rok. A jeśli twoje dżinsy staną się śmierdzące, włóż je do zamrażarki, aby zabić bakterie. Albo coś w tym stylu.

Powodem, dla którego ludzie mówią, żebyś nie prał swoich dżinsów jest to, że możesz osiągnąć te niegodziwe, słodkie zaniki w tkaninie.

Ale wszystkie te rady dotyczące prania są fałszywe i po prostu zostawią cię pachnącego jak włóczęga.

To, co chcesz zrobić, to osiągnąć równowagę pomiędzy zniekształceniem dżinsów i zmyciem indygo tkaniny i twoimi zanikami w tworzeniu zbyt szybko, a nimi pachnącymi jak bagienne krocze. Aby osiągnąć tę równowagę, pierz je co dwa miesiące. Pamiętaj, że dżinsy to odzież robocza. Czy myślisz, że XIX-wieczni górnicy wstrzymywali się z praniem swoich dżinsów tylko po to, aby mogły wypłowieć? Nie, i ty też nie powinieneś.

Podczas gdy pranie dżinsów co 2 miesiące może wydawać się zbyt częste dla purysty surowego dżinsu, prawdopodobnie wydaje się to zbyt rzadkie w porównaniu z tym, jak często jesteś przyzwyczajony do prania swoich zwykłych dżinsów. Ale szczerze mówiąc nie musisz prać swoich dżinsów aż tak często. Jeśli zaczęły pachnieć przed upływem 2 miesięcy, to danie im prania wcześniej jest w porządku.

Istnieje kilka sposobów na pranie dżinsów z surowego denimu. Najprostszym z nich jest po prostu odwrócenie ich na lewą stronę i wypranie w zimnej wodzie w pralce z użyciem Woolite. Przy pierwszych kilku praniach dżinsów, prawdopodobnie będziesz chciał je prać same, aby uniknąć krwawienia indygo na inne ubrania.

Oto metoda, którą Josey zaleca do prania surowego dżinsu:

• Wypełnij wannę letnią wodą
• Dodaj łyżeczkę detergentu
• Pozwól jeansom moczyć się przez 45 minut
• Daj im trochę szorować, aby usunąć brud i zanieczyszczenia
• Spłucz zimną wodą
• Wieś je na zewnątrz, aby wyschły (jeśli na zewnątrz pada deszcz,

Tutaj lekcja wideo na temat prania surowego denimu:

Jeśli czytasz to w mailu, kliknij tutaj, aby obejrzeć film o tym, jak prać surowy denim.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat surowego i seledynowego denimu, koniecznie sprawdź Heddels i Self Edge.

Dziękuję Josey’owi Orr’owi z Dyer and Jenkins za jego spostrzeżenia na temat surowego i seledynowego denimu. Jeśli szukasz pary wstępnej jakości surowego i seledynowego denimu, który jest produkowany tutaj w USA, upewnij się, że sprawdzisz ich!