LA PUSH, Clallam County – Spoglądając przez First Beach na 160-stopową A-Ka-Lat, małą wyspę, która od zawsze jest święta dla ludu Quileute, byłem zafascynowany myślą, jak wyglądałoby życie na tym wietrznym wybrzeżu – ledwie o krok od północno-zachodniego krańca Ameryki – w czasach przed elektrycznymi światłami i ciepłem, które można było przywołać za pomocą przełącznika.
Nawet dziś znaki ostrzegające przed tsunami stale przypominają o ludzkiej bezbronności w tym miejscu.
Widząc jodłowe skaliste klify A-Ka-Lat z ogromnego okna luksusowej kabiny, którą wraz z żoną wynajęliśmy w należącym do plemienia Quileute Oceanside Resort, nie mogłem się powstrzymać od zastanowienia, z całym szacunkiem: Jak, u licha, oni podnosili na tych drzewach kajaki pogrzebowe?
Wyjątkowo północno-zachodni
Niezwykły urok tego odległego miejsca na plaży polega na tym, że jesteś zanurzony w kulturze rdzennych mieszkańców, którzy żyją tu od wieków. W tej nadmorskiej wiosce z jedną restauracją – bez kasyna, bez pola golfowego, bez samochodzików lub Skee-Ball – jest niewiele rzeczy, które rozpraszają uwagę poza tym, co widać za oknem.
Ale to, co widać, jest warte podróży.
Ten widok to oszałamiająca panorama tego północnego wybrzeża Olympic Peninsula, usianego małymi wysepkami w kształcie gigantycznych babeczek zwieńczonych „świeczkami” z daglezji, wraz z kominami morskimi, naturalnymi łukami i skalistymi igłami wyrastającymi z rozbijającego się, źle nazwanego Pacyfiku.
A-Ka-Lat, tłumaczone jako „szczyt skały”, jest również znane jako Wyspa Jamesa, mówi się, że uhonorował albo plemiennego wodza znanego jako Jimmie Howeshatta, albo Francisa W. Jamesa, pierwszego białego człowieka, który wspiął się na skałę, o którym mówi się, że pomógł przetłumaczyć język Quileute na angielski.
Wyspa była morskim stosem połączonym z lądem, zanim U.S. Army Corps of Engineers zmienił trasę ujścia rzeki Quillayute i odciął połączenie z lądem. Wieki temu mieściła się tam wioska plemienna, a nawet, w pewnym okresie, ogród społeczny. Ze swoim trudnym dostępem, służyła również jako forteca przeciwko najeżdżającym plemionom z północy.
W tej wcześniejszej epoce, ciała wodzów plemiennych były wysyłane do nieba w kajakach, wznoszonych w koronach drzew wyspy. W jaki sposób nosiciele zwłok to robili, bez nowoczesnego sprzętu lub ciężarówki „cherry picker”, ledwo można sobie wyobrazić.
Kruk Tales
Współczesna wioska La Push, dom dla około 750 Quileutes, otrzymała swoją nazwę od handlarzy używających żargonu Chinook dla „ujścia rzeki” – skrót od francuskiego „la bouche.”
Przed wizytą zobacz stronę internetową plemienia i wydrukuj próbkę historii plemiennej oraz niektóre z „Raven Tales: Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster”, aby przeczytać je przed kominkiem w swojej kabinie (quileutenation.org/stories-and-tales).
Kruk opowieści od dawna były tradycją plemion wzdłuż wybrzeża od Waszyngtonu do Alaski. Według „Raven Tales”, Quileutes byli najbardziej wysuniętym na południe plemieniem, którego mitologia oparta na tradycji ustnej zawierała opowieści o krukach. „Bayak” to przebiegły kruk, którego interakcje z innymi zwierzętami, takimi jak Bear, Fishduck, Mole i Eagle zazwyczaj zawierają jakąś lekcję, która ma być przekazana przez starszyznę uważnym dzieciom.
Podczas lutowej wizyty, plaża była w większości zatłoczona wronami. Może aspirujące do bycia krukami.
Mitologia plemienna również zawierała kelp-włosy porywacz dzieci zwany Duskiya, rodzaj rodzimego straszydła. Kiedy wraz z żoną spacerowaliśmy po Pierwszej Plaży, od strony La Push, szeroko omijaliśmy wysokie na jard kopce splątanych krasnorostów, na wszelki wypadek, gdyby były one górnymi „włosami” jakiejś złowrogiej istoty przyczajonej w piasku. (Nie tak trudno to sobie wyobrazić w tym dzikim miejscu.)
Ale tutejsze plaże przeważnie posiadały gładki bruk i agaty, wraz z kłodami zwalonych drzew starego wzrostu, niektóre z dwupiętrowymi bryłami korzeniowymi przypominającymi włosy Meduzy, wyrzuconymi wysoko na plażę przez sztormowe fale.
Podczas naszej wędrówki moja żona zwróciła uwagę na kawałek polerowanego drewna przypominający płatek róży. Inny był jak doskonała płetwa orki. Znalazłem kantalupowy kolor, chiton wielkości pięści, który przekąsiła mewa. Przy brzegu, daleka boja oznaczająca port jęczała wywołanym wiatrem ostrzeżeniem, które brzmiało jak gigant dmuchający w bardzo dużą butelkę po piwie. W dole plaży, rodzina z maluchem puszczała latawiec z mackami jak serpentyny i wielkimi oczami jak u kałamarnicy. To była esencja weekendu w La Push.
Przed zmierzchem zajęliśmy stolik przy oknie w niedawno odnowionej restauracji River’s Edge, patrząc na ujście rzeki Quillayute, smattering łodzi rybackich i więcej kominów morskich. Przywieziona przez przyjaznego pracownika z wyszukanymi, artystycznymi tatuażami, kolacja to ryba z frytkami, okazja za 9,99$ za trzy duże kawałki dorsza panierowanego w panko, tak świeże jak słony wiatr na zewnątrz.
Do dziczy
Jeśli La Push nie jest wystarczająco daleko na skraju kontynentu, nie musisz iść dużo dalej, aby znaleźć prawdziwie dziką plażę. Jedź pięć minut z powrotem autostradą 110 w kierunku Forks, aby dotrzeć do miejsca, gdzie znajduje się szlak na Second Beach, w Olympic National Park.
Poszliśmy 7 mil przez las deszczowy z paprociami mieczowymi, bujną salalą i wielkimi hemlokami i jodłami drugiego wzrostu, wiele z nich z „tunelami” w korzeniach, gdzie pniaki pielęgniarek dawno już zgniły, pozostawiając drzewa, które wyglądały na gotowe do rozprostowania nóg jak enty Tolkiena.
Opadając stromo przez ostatnie 100 jardów, szlak wyłonił się przy gigantycznej barykadzie splecionych kłód, która stanowiła wyzwanie dla naszej odwagi. Ale kiedy już pokonaliśmy tę przeszkodę, nagrodą była prawdziwa dzika plaża.
Przylądek na północnym krańcu plaży, oznaczony naturalnym łukiem morskim, blokuje wszelki widok na La Push i struktury stworzone przez człowieka. To północna krawędź Quillayute Needles National Wildlife Refuge, nazwana tak ze względu na spiczaste skały wznoszące się jak igły do szydełkowania ponad powierzchnią morza, odłożona na bok przez Teddy’ego Roosevelta w 1907 roku jako jedna z pierwszych narodowych ostoi w celu ochrony siedlisk ptaków morskich. Czuliśmy się tak, jakbyśmy właśnie wylądowali na planecie z zupełnie nowym zestawem sił geologicznych w pracy.
Długa i szeroka plaża miała miejsce dla wielu odwiedzających do poruszania się, z niektórymi zmotywowanymi do wspinania się na szczyty kominów morskich.
„Było warto”, zgodziła się inna para, gdy z trudem pokonywaliśmy drogę powrotną na szlak.
Śniadanie na plaży i smakołyki na wynos
Prognoza na nasz ostatni dzień przewidywała deszcz lub nawet śnieg na wybrzeżu. Zamiast tego obudziliśmy się przy błękitnym i zapierającym dech w piersiach niebie, idealnym na śniadaniowe ognisko na plaży.
Z naszym 5$ pozwoleniem na plemienny ogień i 5$ wiązką drewna opałowego z biura ośrodka, znaleźliśmy długie kije na plaży, wypolerowane przez surfing i idealne do opiekania bajgli nad naszym ogniem. To, termos dobrej kawy i dryfująca kłoda, na której mogliśmy usiąść, dały nam idealną grzędę, z której mogliśmy obserwować czterech pełnych nadziei surferów, ubranych w mokre kombinezony, z deskami w ręku, jak schodzili w dół plaży w chmurę morskiej mgły, która unosiła się nad brzegiem wody w stylu Brigadoon.
Jeden bajgiel spadł z kija. Doszedłem do wniosku, że zasada pięciu sekund, która mówi, że można zjeść upuszczony kawałek, jeśli podniesie się go wystarczająco szybko, zawiodła w tym przypadku, ponieważ odrobina piasku starła się na szkliwie zębów. Ale wędzone tosty z masłem były zbyt dobre, by je wyrzucić.
Wyjeżdżając z La Push, podążyliśmy za znakiem „Smoked Fish” do domu Blanche „Pokie” Woodruff, gdzie mała chatka z tyłu była pomalowana sprayem z literami „ATM.”
„Tak, to mój bankomat tam z tyłu – to moja wędzarnia!” Woodruff roześmiała się, otwierając skrzynię pełną próżniowo pakowanych ryb na sprzedaż: $20 za hojny kawał, do wyboru.
„Mamy teraz tylko steelhead, ale wróćcie później w sezonie na króle!” zwierzyła się, machając brwią w podniebnym oczekiwaniu.
Kto by potrzebował lepszego powodu do powrotu?
Jeśli jedziesz
Z obszaru Seattle, weź prom przez Puget Sound, aby dotrzeć do U.S. Highway 101 i jedź na zachód przez Sequim i Port Angeles w kierunku Forks. Około 55 mil za Port Angeles (około 1 mili przed dotarciem do Forks) skręć w prawo na La Push Road (Highway 110). Kontynuuj 14 mil do La Push. Od Kingston lub Bainbridge Island, pozwolić około 3 godzin w normalnym ruchu.
Uwaga: Major przebudowa Highway 101 wokół Lake Crescent, na zachód od Port Angeles, może spowodować znaczne opóźnienia w dni powszednie do 2019 roku. Sprawdź aktualizacje: st.news/hwy101.
Lodging
Quileute Oceanside Resort w La Push oferuje kabiny przy plaży (proste do deluxe), pokoje motelowe i kempingi. Stawki w szczycie sezonu (od końca maja do września) wynoszą od około 20 USD (kemping) do około 300 USD (luksusowa kabina z dwiema sypialniami), przy minimalnym pobycie na dwie noce; quileuteoceanside.com.
Niedaleko w Olympic National Park
Około 7,7 mil od U.S. 101 na La Push Road (Highway 110), skręcić w Mora Road i kontynuować 5 mil do Olympic National Park’s scenic Rialto Beach, gdzie można wędrować 2 mile do słynnego łuku morskiego Hole-in-the-Wall. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Wszystkie rzeczy „Twilight”
Fani opowieści Stephenie Meyer o wampirach i wilkołakach będą cieszyć się pielgrzymką do ich ustawienia w La Push i pobliskim Forks, które gości swoje Forever Twilight in Forks celebration 13-16 września 2018: forkswa.com/forevertwilightinforks.
Więcej informacji
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Dobre jedzenie po drodze
La Push ma tylko mały rynek z ograniczoną ofertą. Jeśli planujesz gotować dla siebie, zatrzymaj się w Sequim lub Port Angeles, aby zaopatrzyć się w:
– Znani z Nash’s Organic Produce z jej stoiska na Ballard Farmers Market, zrobiliśmy pięciomilowy objazd przez Sequim do jej sklepu rolniczego w Dungeness, gdzie większość produktów jest lokalna i/lub organiczna i wolna od GMO, w tym świeże produkty z pola (takie jak buraki, boćwina i brukiew w chłodniejszych miesiącach). 10 rano do 7 wieczorem od poniedziałku do soboty, 4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– Masz mało czasu? Inną doskonałą opcją dla lokalnych/organicznych produktów spożywczych (bez opuszczania autostrady) jest lokalnie posiadany, zabawny i przyjazny Sunny Farms Country Store; 8 rano do 8 wieczorem codziennie, 261461 U.S. 101, Sequim; sunnyfarms.com.
– Port Angeles Farmers Market działa od 10 rano do 2 po południu w soboty przez cały rok. p.m. w soboty przez cały rok, w Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) i North Lincoln Street; farmersmarketportangeles.com.
– Na lunch w Sequim pokochaliśmy Thai Pie (pizza z pieczonym kabaczkiem, czerwoną papryką, cebulą, sosem orzechowym i kokosową mżawką curry, $12) w kawiarni delikatesowej Pacific Pantry Johna Pabsta, gdzie chleb wypiekany jest z ziaren Nash’s, a domowe kiełbasy na wynos są wystawione. Pabst pracował wcześniej w Poppy w Capitol Hill. 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.