Jednym z pierwszych słowników, których uczysz się, gdy wchodzisz w świat denimu, jest „uncje” (zwykle skracane jako „oz” lub „oz.” w piśmie). Ta jednostka masy jest używana do kategoryzacji tkanin dżinsowych według wagi. Im wyższa liczba uncji, tym cięższy denim.
Nie oznacza to jednak, że para dżinsów wykonanych z 14 oz. waży czternaście uncji! Liczba ta odnosi się do wagi jednego jarda kwadratowego tkaniny.
INFOBOX: Co to jest uncja?!
Dla wszystkich z nas, którzy żyją z systemem metrycznym, 1 uncja przekłada się na 28,3 grama. A 1 jard kwadratowy to 0,84 metra kwadratowego. Innymi słowy, ten 14 oz. denim waży około 475 gramów na metr kwadratowy (zwany również „gsm” lub „g/m2”).
Ciągle, podczas gdy może to być mylące dla niektórych z nas, uncje na jard kwadratowy (oz./yd2) jest standardem w przemyśle dżinsowym, więc po prostu musisz się go nauczyć!
(Jeśli nalegasz na przeliczanie oz./yd2 swoich dżinsów na gsm, to narzędzie jest przydatne!)
Ale dlaczego tkaniny dżinsowe mają różne wagi, możesz zapytać? To dlatego, że różne grubości przędzy (znane jako „liczba przędzy”) i różne gęstości splotu są używane do tworzenia różnych wyglądów i odczuć.
Po prostu, gruba przędza waży więcej. A im bliżej siebie ją spakujesz, tym więcej wagi zmieścisz w jard kwadratowy tkaniny.
Co ciekawe, według mojej wiedzy, nie ma uniwersalnego standardu dla kategorii wagowych dżinsów. Marki, które przeważnie sprzedają dżinsy o wadze 10-12 oz. mogą uważać dżinsy o wadze 14 oz. za ciężkie. (Pracowałam z firmą, która dokonuje takiego rozróżnienia!) Inni mogą uznać 14 oz. za lekki.
Wciąż jednak większość zgadza się na następującą kategoryzację wagi denimu:
- Mniej niż 12 oz. = light
- 12-16 oz. = midweight
- Powyżej 16 oz. = heavyweight
… I Never Graduated to Heavyweight Denim
Wśród denimheadów waga twoich dżinsów ma znaczenie, bardzo duże. To coś dla macho, jak sądzę; kto ma najcięższe i w ogóle.
Może dlatego trzymam w tajemnicy, że nigdy nie nosiłem ciężkich dżinsów!? No proszę, powiedziałem to, kot wylazł z worka!
Nie chodzi o to, że nie lubię dżinsu o większej gramaturze. Ale przez lata nosiłem jeansy Levi’s Vintage Clothing; klasyczny denim o średniej gramaturze w zakresie 14 oz. A od 2014 roku noszę głównie 16-gramowy, kurczący się denim Indigofera (który, prawdę mówiąc, jest prawie cięższy).
Więc, widząc, że być może nie jestem najbardziej wykwalifikowanym denimheadem, który mógłby doradzić Ci w kwestii cięższych dżinsów na podstawie doświadczenia, co jest założeniem serii Five Favourites, poprosiłem pięciu sprzedawców, którzy naprawdę znają się na ciężkich gatunkach, aby podzielili się swoimi ulubionymi.
Iron Heart IH-666S-21 (€339 @Vater&Sohn)
Sascha Kampmeyer z hamburskiego Vater&Sohn jest miłośnikiem denimu wagi ciężkiej, jeśli w ogóle istnieje. I nie mogę powiedzieć, że byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że jego ulubionym denimem jest słynny 21-uncjowy denim z sygnaturą Iron Heart, prawdziwie ciężki.
„Wiem, że jest tam mnóstwo ciężkich tkanin, a ja sprzedaję niektóre z najlepszych w moim sklepie”, powiedział mi Sascha przez e-mail, „ale byłem pewien jednej rzeczy: 'wszyscy wybierają tę tkaninę, ten jeans'”. Okazało się, że Sascha był jedynym z pięciu zapytanych przeze mnie facetów, który ją wybrał.
W mojej opinii jest to najlepsza ciężka tkanina, jaką kiedykolwiek zrobiono”, kontynuuje. „Nie jest ani super fantazyjna, ani luźna, po prostu dzieło sztuki.”
Będąc kamieniem węgielnym sukcesu Iron Heart, denim występuje w kilku ich krojach, od prostego 634 do „super-duper” slim 555. „Ale jeden krój, który uszczęśliwiłby wszystkich, to 666” – przekonuje Sascha.
Dżins o wadze 21 oz. jest sanforowany i nie kurczy się, ale rozciąga się do jednego cala w talii, ostrzega Sascha. Denim jest wykonany z amerykańskiej bawełny o długich włóknach, a dżinsy są połączone nicią z polibawełny dla długotrwałej wytrzymałości.
Inne cechy to rozporek na guziki, ukryte miedziane nity, gruba łata z garbowanej roślinnie skóry bydlęcej i wzmocnione tylne kieszenie. Aha, i wszystko jest naturalnie wykonane w Japonii.
„Od początku nosi się je naprawdę wygodnie. Pofarbowany na bardzo ciemny i uparty niebieski kolor indygo, dżins ten znany jest ze swojego połysku i pięknych właściwości blaknięcia”, wyjaśnia Sascha.
Mówiąc o blaknięciu, Sascha zwraca uwagę, że w Vater&Sohn powiedzą ci, żebyś prał swoje dżinsy:
Wiem, że wielu ludzi nie pierze swoich dżinsów z powodu tego i tamtego. Szczerze mówiąc, to nie tak powinno się traktować dżinsy!” – przekonuje. „To jest bawełna ludzie! Bawełna jest bardzo elastyczna i miękka. Aby zachować tę elastyczność i miękkość, bawełna potrzebuje wody, musi być czyszczona.”
Amen. Sama nie mogłabym tego lepiej powiedzieć.
Dalsza lektura z ręki: How to Wash Jeans
„And for Christ sake, the look of an old washed jean is the look that we all love, right?!”
Go check out the jeans for yourself at Vater&Sohn’s website.
PBJ 22oz-013 ($315 @Okayama Denim)
Podobnie jak Sascha, Merv Sehti z Okayama Denim nie jest obcy ciężkim dżinsom, zaopatrując mistrzów tej kategorii, takich jak Samurai. Jego faworytem jest jednak Pure Blue Japan.
Parą, którą chcielibyśmy postawić na piedestale, jeśli chodzi o ciężki denim, jest 22oz-013 z Pure Blue Japan”, pisze do mnie. „Są sztywne jak tektura, jak sugeruje waga, ale szybko miękną po pierwszym namoczeniu.”
Zastrzeżona, 22-oz. tkanina produkowana dla PBJ jest niekanforowana. Dżinsy występują w wersji surowej (czyli nie pranej), ale jest też wersja onewash dla tych, którzy chcą pominąć zgadywanie rozmiaru.
Krój 22oz-013 to slim tapered, oparty na klasycznym kroju XX-013 PBJ. To nie jest tak stożkowe jak niektóre z nowszych ofert, takich jak 019 relaxed tapered fit, który ma jeszcze ciaśniejszy otwór na nogi.
Nieco zaskakujące, doświadczenie Merva z PBJ przemawia do szerokiej grupy konsumentów. „Mamy szefów firm dobrze w ich 50s kupowanie i noszenie tej pary, podczas gdy nowicjusze do świata surowego denimu kochają ideę cięższego denimu wagi jakości PBJ.”
Oprócz denimu, dżinsy mają wszystkie dzwonki i gwizdki wspaniałej pary dżinsów selvedge denim, w tym podniesione szlufki na pasek, schowane tylne kieszenie, ukryte nity, oryginalne okucia PBJ, różnorodne szwy i markowe skórzane torby.
Minęło trochę czasu odkąd PBJ zrobił parę dżinsów o tej wadze. W latach 2009-2010, zrobili kilka serii z 24 oz. denimu, w kilku kolorowych wątkach. Ale od tego czasu pozostali przy swoich standardowych 14-oz. ofertach, aż do ostatnich dwóch lat, kiedy to widzieliśmy gwałtowny wzrost cięższych gramatur”, wyjaśnia Merv, gdy zapytałem, dlaczego ten konkretny dżins cieszy się takim powodzeniem.
Zgarnij parę, póki starczy. (Merv spodziewa się restocku, ale nie może jeszcze podać daty.)
Momotaro 0306-18B (€310 @Tenue de Nîmes)
Menno Van Meurs i jego zespół w Tenue de Nîmes również mają japońskiego ciężkiego zawodnika jako swojego faworyta w tej chwili; Momotaro, model 0306-18B Tight Tapered z tkaniny o gramaturze 18 oz. 'double indigo’ fabric.
Jak dla nas, Momotaro jest na szczycie gry w tkaniny!” Menno pisze do mnie. „To szalone podwójne indygo ma osnowę i wątek z indygo, co nadaje jej piękny, błyszczący wygląd.”
Pod wpływem zużycia (i prania, jeśli jesteś po tej stronie płotu), biały rdzeń przędzy wyskoczy, choć, jak zapewnia Menno. „Prawdziwy niszczyciel dżinsu w końcu stworzy charakterystyczne wyblaknięcie dżinsów.”
„Sprzedajemy ten rodzaj dżinsu prawdziwemu miłośnikowi dżinsu”, mówi mi. „Trzeba być odważnym kolesiem, żeby wejść w taką wagę. Również dlatego, że jest to gęsty materiał, który może być prawdziwym wrzodem na tyłku, aby się w nim odnaleźć!”
Jak wszystkie ubrania Momotaro, dżinsy są produkowane w Japonii z najlepszych dostępnych składników.
Ale ważna cecha charakterystyczna, fakt, że są one zwężane, może być również największym wyzwaniem, spekuluje Menno. Ale dlaczego miałby to być problem?
Jest zwężana w japoński sposób, co oznacza, że jest bardzo wąska,” wyjaśnia Menno. „W połączeniu z materiałem o gramaturze 18 oz. mamy twardy orzech do zgryzienia przez pierwsze tygodnie noszenia.”
Jeśli uważasz, że dasz radę, kliknij na stronę internetową Tenue de Nîmes.
PBJ 17oz-011 ($338 @Blue in Green)
Kiedy wysłałem zapytanie do detalistów, aby wybrali swój ulubiony ciężki denim, spodziewałem się, że ta sama marka pojawi się więcej niż raz. Ale, podobnie jak Sascha, postawiłem na Iron Heart.
Niemniej jednak, dzięki rekomendacji naszych przyjaciół z NYC’s Blue in Green, Pure Blue Japan skradło show. Biletem wstępu dla menedżera Alfie Boyle’a jest PBJ’s 17oz-011.
The 17oz-011 is the follow-up to the popular 14 oz. XX-011 w ciężkim denimie o wadze 17 uncji”, pisze. „Z osnową barwioną linami indygo i szarym wątkiem, denim ten został opracowany tak, aby wyglądał na ciemny, z wątkiem przebijającym się w blaknięciu.”
Na dodatek do dość szczególnej kombinacji indygo-szarego, denim jest lewoskrętny, co oznacza, że można oczekiwać, że stanie się miękki w miarę noszenia i wyblaknie z nieco mniejszym kontrastem niż prawoskrętny. „Dżins będzie też miał smugi, typowe dla lewego diagonalu” – mówi Alfie.
„Model 17oz-011 jest wykończony przyciemnionymi okuciami, naszywką ze skóry owczej i czarnymi kieszeniami, które nadają mu wygląd ciemnego indygo” – dodaje. Dopasowanie jest wąskie i zwężane, ze średnim stanem.
Na koniec Alfie zaznacza, że dopasowanie zostało faktycznie opracowane przy udziale Blue in Green.
Worek na kieszenie po lewej stronie ma nadruk z napisem „a Syoaiya and Blue in Green design collaboration”, Syoaiya jest oficjalną międzynarodową nazwą handlową PBJ”.
Dżinsy są dostępne zarówno w wersji surowej (unsanforized), jak i onewash. Oba rodzaje można dostać tutaj.
Indigofera Clint Iconic ($295 @Standard & Strange)
Teraz, zanim stwierdzicie, że sfałszowałam tę rekomendację Indigofery; nie miałam nic wspólnego z wyborem Jeremiego! 🙂 (Mats też nie płaci mi za wspominanie o jego marce!)
Warto jednak zauważyć, że 5 na 5 dżinsów w tym przewodniku jest wykonanych z japońskiego denimu. Nie żeby mnie to dziwiło, naprawdę. Ale w przeciwieństwie do czterech pozostałych, jeansy Indigofera są szyte w Portugalii – a na wypadek, gdybyście jeszcze nie wiedzieli, marka ma siedzibę w Szwecji.
Sanforized 18 oz. denim wyprodukowany przez Shiroyama Mills jest najcięższy w ich asortymencie. Został wprowadzony w kroju Clint pod marką 'Iconic’, którą Mats i jego zespół opracowali wspólnie z Shane Brandenburgiem z Burg&Schild.
Jest idealny dla każdego, kto chce ciężkiego dżinsu, który będzie pasował na buty, ale nie będzie workowaty” – przekonuje Jeremy.
Personalnie, nie próbowałam jeszcze dżinsu 18 oz. (jeszcze), ale Jeremy wyjaśnia, że przędze wątku są cięższe niż przędze osnowy, co tworzy unikalną teksturę. „Jest również o niskim napięciu, więc przełamie się, aby być bardzo miękkim.”
Poza dżinsem, jednym z głównych powodów, dla których sam noszę Clinta, jest dopasowanie. Jeremy się zgadza.
Pasowanie jest uniwersalnie świetne. Możesz nosić je w rozmiarze slim-straight lub w rozmiarze anti-fit, a one nadal wyglądają świetnie. Sprzedajemy wiele butów inżynierskich, a Clint ma wystarczający otwór na nogę, aby z nimi współpracować.”
„Połączenie dopasowania i tkaniny sprawia, że są one łatwe do sprzedania dla każdego, kto szuka ciężkich, wąskich dżinsów”, kontynuuje. „Nawet z całym ciężkim denimem, ciężko jest znaleźć naprawdę doskonały denim 18 oz., zwłaszcza szyty według standardów Indigofera.”
Możesz odebrać parę od Standard & Strange tutaj.
Take Your Denim Knowledge To the Next Level
The Denimhunters Academy is the denim industry’s new independent on-demand online education and staff training platform.
It teach you how to create meaningful and memorable experiences for your customers with product knowledge and storytelling.