Każdej nocy kładę się spać 636 kroków od „Fifty Daysat Illiam” i każdego ranka przechodzę obok „The Gatesof Hell” w drodze po kawę. Moja okolica, w której mieszkam już ponad 10 lat, nie jest po prostu kulminacją ładnych słów i obrazków z broszur rozdawanych turystom w Reading Terminal. To miejsce, gdzie twórcza historia Filadelfii krzyżuje się z jej mieszkańcami, gdzie spacer elegancką, wysadzaną drzewami Benjamin Franklin Parkway, głęboko symboliczne zerwanie z konserwatywną siatką miejską Williama Penna, jest jak wycieczka po osi czasu dwudziestowiecznych osiągnięć kulturalnych miasta.
„Muzeum Sztuki”, wyrafinowane partnerstwo pomiędzy dzielnicami SpringGarden i Fairmount, mogło stać się chwytliwym marketingowym hasłem dla agentów nieruchomości, którzy szukali seksownego sposobu na zmianę marki tego obszaru, ale jego legendarna historia sięga głębiej niż jakikolwiek dupleks czy parking przy ulicy. Życie tutaj to przebywanie w obecności pewnej wielkości, która stała się definicją filadelfijskiego Museum Row, a jednocześnie odnajdywanie bardziej ludzkich, małomiasteczkowych chwil w cieniu marmuru i brązu, takich jak pogawędka z ulubionym barmanem w London Grill, czy możliwość wstąpienia nie do jednej, ale do dwóch fenomenalnych księgarni (Bookhaven i Book Corner) w czasach, kiedy sklepy takie jak te (z kotami rezydentami) są coraz trudniejsze do zdobycia.
Przez ostatnie 27 lat, Ricci Andeer i jej mąż Rolf są właścicielami Bookhaven, sklepu z używanymi książkami przy 2202 Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Gdzie stare spotyka się z nowym
Sąsiedztwo Art Museum jest bardzo mocno zaklinowane pomiędzy przeszłością, teraźniejszością (i przyszłością) dzięki swoim starym standbys i nowym konstrukcjom (witaj, wkrótce będzie tu wielki Whole Foods), dlatego też trudno jest je zdefiniować jako jakąkolwiek jedną rzecz. Dla mnie jest to dom z kilkoma niezwykłymi zaletami, w tym większą ilością zielonej przestrzeni niż jakakolwiek inna okolica w Center City. Dla innych jest to 15 minutowy spacer od Rittenhouse, cel podróży z teściami w niedzielę, lub wspomnienie szkolnej wycieczki, gdzie rozpoczyna się maraton lub nawet gdzie oglądamy fajerwerki w parną letnią noc.
Niezwykle pożądanym aspektem dzielnicy Fairmount jest jej bliskość do ogromnej przestrzeni Fairmount Park. Ten most dla pieszych przy 29. i Pennsylvania Avenue jest swego rodzaju bramą z chodnika do parku. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Nie ma chyba lepszego przykładu tej trwającej dychotomii pomiędzy starym i nowym, osobistym i publicznym, niż sama Fundacja Barnesa. Niegdyś zakurzona kolekcja sztuki należąca do ekscentrycznego lekarza z Main Line, to rozległe muzeum obudziło twórczą bestię. Pomijając kontrowersje na temat tego, jak się tu znalazło i czy w ogóle powinno tu być, budynek robi oszałamiające wrażenie na alei już wyłożonej dostojnymi fasadami. To także miejsce, gdzie czasami jem lunch z dobrą książką, patrząc, jak turyści pstrykają spokojne zdjęcia odbijającego się w nim basenu, gdy wysiadają z wielkich autobusów.
Fundacja Barnesa na Benjamin Franklin Parkway w Filadelfii. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Okolica jest pomnikiem tego, co zrobili wielcy ludzie. Łatwo jest przypomnieć sobie o swoim miejscu w historii rzeczy po prostu spacerując wieczorem z psem, mijając bohaterski posąg Joanny d’Arc podczas bitwy pod Orleanem (jeden z niewielu publicznych pomników kobiety w kraju), mijając czerwoną masę belek Marka di Suvero „Irokeza” wystającą z trawnika, mijając Rydlarza z Delf z V wieku i mijając pomnik Waszyngtona w EakinsOval.
The Bergdoll Mansion at 22nd and Green Street. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Stare i nowe nieustannie grają tutaj w grę w berka.Kiedy to działa, kończysz z Bergdoll Mansion, ogromnym wiktoriańskim brownstone, który został przywrócony do dawnej świetności. Niegdyś dom jednej z najbogatszych rodzin w mieście (zarabiali na piwie), popadł w ruinę, zanim przywrócono go do życia. Kiedy to się nie udaje, pojawia się niekończąca się parada zapomnianych restauracji, które próbują być następnymi Bishop’s Collar, Bridgid’s czy Belgian Cafe. Okazuje się, że jesteśmy bardzo lojalni wobec naszych lokalnych biznesów, z których wiele spokojnie prosperowało przez lata bez dzwonków i gwizdków.
Gra o nazwę
Pomimo ciągłych zmian i przepływów postępu w mojej małej dzielnicy, przyznaję, że spędziłem wiele lat zastanawiając się jaka jest różnica między Muzeum Sztuki a Fairmount, często używając ich zamiennie w zależności od tego z kim rozmawiałem. Tak było dopóki nie usiadłem w Krupa’s Tavern i nie zostałem pouczony przez miejscowych, ludzi, którzy uczynili te okolice swoim domem od pokoleń. Po przekroczeniu Fairmount Avenue istnieje zarówno podział ekonomiczny, jak i społeczny.
„Fairmounters”, dumni ludzie z klasy robotniczej – głównie Irlandczycy i Polacy – wieszali swoje kapelusze w tej okolicy od czasu, gdy oferowała ona pracę w tętniących życiem tartakach i wapiennikach, odlewniach żelaza i browarach. I chociaż Fairmount nie jest już sypialnią dla pracowników fizycznych, którą kiedyś było, ślady jego wyspiarskiej przeszłości są widoczne, szczególnie w jego skomplikowanej tożsamości rasowej jako bramy pomiędzy Center City i NorthPhilly. Według ostatniego spisu ludności okolica nadal jest w większości biała, ale gentryfikacja codziennie przekracza jej granice, wciskając się do Brewerytown i na zapomniane odcinki Girard Avenue z obietnicami tak zwanego „luksusowego” życia. Ale jeśli pójdziesz wystarczająco daleko, ubóstwo jest ukryte w zasięgu wzroku, chińskie bodegi nadal mają kuloodporne szyby, a pojęcie płacenia 5 dolarów za sojową latte wydaje się absurdalne.
Jakiś niedawny dodatek do Fairmount, OCF Coffeehouse oferuje przestronne wnętrze ze świetnym jedzeniem, mocną kawą i mnóstwem miejsc do siedzenia. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Jedzenie
Osoba może egzystować na trzech kwadratowych posiłkach dziennie w tej okolicy bez zapuszczania się na południe od Parkway. Na początek, podążaj za linią do Sabrina’s Café. Ta jadłodajnia w stylu dinera stała się popularnym miejscem na śniadania i kolacje (zwłaszcza w weekendy). Jeśli szukasz bardziej spokojnej przekąski, zarówno OCF Coffee House i Mugshots Coffeehouse & Caféhave słodkie przysmaki, kanapki i gorące i zimne mikstury, aby uzyskać daystarted i utrzymać go uruchomić z dużą ilością miejsca na laptopa. Rybread Café to przede wszystkim kanapki. Rodzinny biznes zyskał reputację dzięki stosowaniu świeżych składników (witaj, awokado) i czerpaniu wskazówek z menu w całym kraju. Na deser zatrzymaj się w Potito’s Italian Bakery (mają niesamowite babeczki).
The Belgian Cafe przy 21st i Green jest bezdyskusyjnie „the” neighborhood beer bar z ponad 150 opcjami do wyboru. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Kolację najlepiej zjeść w wielu mniejszych restauracjach wzdłuż Fairmount Avenue, w tym w London Grill, gdzie happy hour specialswon’t break the bank. Bridgid’s i The Belgian Café to również ulubione restauracje w sąsiedztwie, obie z serdecznymi, europejskimi akcentami klasycznego, wygodnego jedzenia. W cieplejszą pogodę warto poszukać miejsc na zewnątrz, gdzie Fido jest zawsze mile widziany. W międzyczasie BYOBsFigs, Trio i Zorba’s Tavern oferują menu inspirowane kuchnią śródziemnomorską, podczas gdy Fare utrzymuje lokalny charakter. Na specjalną okazję zarezerwuj miejsce w Waterworks Restaurant and Loungewspaniały widok na rzekę.
Filadelfijskie Muzeum Sztuki przysłania Wodociągi Fairmount w Filadelfii. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Picie
Pij z miejscowymi w bezsensownej tawernie Krupa’sTavern, gdzie możesz zawiązać jeden na drugim bez wydawania wypłaty. Podobnie GreenRoom jest barem dla nurków, ze stołami bilardowymi i tanim piwem. Na randkę wybierzcie się do Jack’sFirehouse, gdzie możecie spróbować ogromnego wyboru whiskey i bourbona – tylko nie zjeżdżajcie z ognistego masztu. Paris Wine Bar, należący do tych samych ludzi, którzy prowadzą London Grill, oferuje wino płynące z beczek w kameralnej przestrzeni, która bardziej przypomina salon Collette niż cokolwiek podobnego w Filadelfii. Oto coś, co może wiedzieć tylko miejscowy: Miłośnicy piwa mogą chcieć sprawdzić ParkwayCorner Deli na Facebooku, aby dowiedzieć się o degustacjach piwa z browarów takich jak Harpoon, Goose Island i Weyerbacher. Podnieś fantazyjny sześciopak podczas gdy jesteś tam.
Zakupy
Sklepy muzealne w Barnes Foundation i Philadelphia Museum of Art oferują wspaniałe pomysły na prezenty bez konieczności płacenia za wstęp, podobnie jak The Art Shop at Moore, ale okolica wspiera również kilka niezależnych sklepów, takich jak Ali’s Wagon, oferujących sprzęt i prezenty dla dzieci. Miłośnicy książek mogą z łatwością spędzić popołudnie odkrywając literackie arcydzieła w The Book Corner, sklepie non-profit, którego właścicielem i operatorem jest Free Library, oraz w Bookhaven, dziwacznej, małej, używanej księgarni w pobliżu Eastern State Penitentiary. Jeśli bardziej odpowiada ci jazda na dwóch kółkach, sprawdź Fairmount Bicycles i Philadelphia Bikesmith, gdzie można naprawić, wypożyczyć i kupić rowery. W sąsiedztwie znajdują się również dwa sklepy zoologiczne – Fairmount Pet Shoppe i Unleashedby Petco – gdzie karma i psia moda są zawsze w modzie.
- Która dzielnica jest twoją ulubioną?
- Eric Smith: Rittenhouse to najlepsza dzielnica w Filadelfii
- Conrad Benner: Dlaczego Fishtown to najlepsza dzielnica w Filadelfii
- Aubrey Nagle: Dlaczego University City to najlepsza dzielnica w Filadelfii
- Brandon Baker: Dlaczego South Philly jest najlepszą dzielnicą w Filadelfii
- Stacey Mosley: Dlaczego Callowhill jest najlepszą dzielnicą w Filadelfii
- Syreeta Martin: Dlaczego Brewerytown jest najlepszą dzielnicą Filadelfii
Życie z przeszłością
Prawda jest taka, że jest tu tak i tak między miejscowymi i turystami, między wieloletnimi mieszkańcami i przesiedlonymi młodymi miejskimi profesjonalistami z jogamatami wsuniętymi pod pachy i markowymi psami chłonącymi wodę na zewnątrz Pizzerii Vetri, a nawet między starymi i młodymi tłoczącymi się przy stolikach w LittlePete’s. Te linie podziału, bez względu na to, jakie napięcie mogą utrzymywać, gdy postęp wkracza do miasta, mają precedens, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że podczas Rewolucji Amerykańskiej Brytyjczycy ustawili swoją obronę w miejscu, gdzie dziś stoi Muzeum Sztuki w Filadelfii, ciągnąc się wzdłuż tego, co dziś jest Fairmount Avenue, aż do rzeki Delaware. Mówiąc o zapowiedzi.
Kiedy budowa została zakończona w 1829 roku, Eastern State Penitentiary było największą i najdroższą strukturą publiczną, jaka kiedykolwiek powstała. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Historia sięga tutaj głęboko, nawet jeśli czasami jest pomijana, jak na przykład w Water Works. Czy wiesz, że jest to jeden z najwcześniejszych przykładów architektury greckiego renesansu w kraju? Jest to również jeden z dwóch zabytków w Filadelfii, które Charles Dickens chciał odwiedzić w 1800 roku (drugim był Eastern State, którego nie znosił). Jest też Girard College, który został zbudowany przez najbogatszego człowieka w Ameryce w tamtym czasie, oraz Dom Eakinsa, mój osobisty faworyt.
Dom Thomasa Eakinsa na 1700 przecznicy Mt. Vernon Street jest obecnie siedzibą City of Philadelphia Mural Arts Program. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
Jako artysta, nie mogę pomóc, ale czuję związek z duchami przeszłości Muzeum Sztuki. To, że Thomas Eakins uczynił swój dom tutaj, malując niektóre ze swoich najsłynniejszych dzieł w skromnym mieszkaniu na Mt. Vernon Street (obecnie jest to siedziba Mural Arts Program), jest wystarczającym dowodem na to, że istnieje podwyższona świadomość inwencji twórczej w tej części miasta.I chociaż Eakins mógł zostać usunięty z PennsylvaniaAcademy of Fine Arts za podejrzane zachowanie w tamtych czasach, jego obecność wciąż jest odczuwalna na tych ulicach, wzdłuż rzeki, gdzie szkicował wioślarzy i gdzie przeszedł na emeryturę po spędzeniu dnia z Waltem Whitmanem w Camden.
Z mojego własnego grzęzawiska w ParkwayHouse, jednej z pierwszych powojennych luksusowych rezydencji zaprojektowanych przez kobietę-badacza, tworzę własne interpretacje tej okolicy, pod wpływem światła i architektury, nie wspominając o kilku momentach „tylnego okna”, które sprawiłyby, że nawet Hitchcock by się zarumienił. Co ciekawe, budynek ten przez lata gościł również wiele luminarzy, w tym starzejącego się Marca Chagalla, który odwiedził rodzinę Mannów (założyli oni Mann Music Center). Lubię sobie wyobrażać, że Chagall stał patrząc na ten sam park, co ja teraz, gdzie każda wiosna jest namaszczana pierwszymi uderzeniami kijów baseballowych, a zieleń jest naprawdę zielona w czerwcu.
Spędziłam tu trzydzieści lat, dokumentując nadchodzące i odchodzące pory roku, uwieczniając wiele nastrojów miasta na Facebooku i Instagramie. I’vewatched the skyline change, the Comcast and Cira Center go up in snow, rain andsunshine, ignited by the some of the most sensational sunsets you will ever seegleaming off of our Emerald City. Nauczyłem się również, jak postrzegać rzeczy w nowy sposób po prostu przez życie tutaj, w miejscu, które może rzucić wyzwanie temu, co myślimy, że wiemy o czasie, w którym chodzimy po ulicach i historii, obok której przemykamy w drodze po bochenek chleba. To cenne sprawdzenie ego dla każdego pisarza i artysty w każdym wieku.
Myśliciel w Muzeum Rodina na Benjamin Franklin Parkway w Filadelfii. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Jeśli cokolwiek, to moja okolica nauczyła mnie również żebrać, zwłaszcza gdy turyści i jednodniowi wycieczkowicze tłoczą się na chodnikach, zatrzymując się, by zrobić sobie selfie z Myślicielem i biegnąc do niego jak Rocky po schodach Muzeum Sztuki. A 4 lipca staje się podwórkiem Ameryki. Jako mieszkańcy możemy czuć się samolubnymi właścicielami naszej dzielnicy. Nie zawsze łatwo jest uzbroić się w cierpliwość, kiedy ktoś po raz setny pyta o drogę, kiedy w godzinach szczytu 22ndStreet jest zderzak w zderzak, kiedy nigdy nie można znaleźć miejsca do parkowania, albo kiedy Jay Z przyjeżdża do miasta, ale to wszystko jest tego warte, kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz żyć pośród tego wszystkiego – letnich uroczystości, zimowej samotności, jednej z najbardziej szanowanych kolekcji sztuki na świecie i przysłowiowego prawego mózgu miasta.
Natalie Hope McDonaldis jest pisarką i artystką. Można ją śledzić na Twitterze pod adresem @nataliemcd.