クララム郡ラプッシュ-ファーストビーチから標高160フィートのア・カ・ラットを見ている。 キレウテ族が永遠に神聖視してきた小さな島で、私は、アメリカの北西端からほんの少し離れた、この風の吹きすさぶ海岸での、電灯やスイッチで呼び出せる暖房がなかった時代の生活を想像し、目を奪われてしまいました。
部族のクイリート・オーシャンサイド・リゾートで妻と私が借りた豪華なキャビンの大きな窓から、A-Ka-Lat のモミの木の上の岩の崖を眺めていると、失礼ながら、「一体どうやってあの木の上に埋葬用のカヌーを吊り上げたのだろう」と思わずにはいられませんでした。
Uniquely Northwest
何世紀にもわたってここに住んでいる先住民の文化に浸ることができるのは、この人里離れたビーチリトリートのユニークな魅力のひとつです。 カジノもゴルフ場もバンパーカーもスキ-ボールもないこのオーシャンフロントの村では、窓の外に見えるもの以外に気を散らすものはほとんどありません。
その景色は、オリンピック半島北部の海岸線の素晴らしいパノラマで、ダグラスファーの「キャンドル」をのせた巨大なカップケーキのような形の小島や、海蝕柱、自然のアーチ、打ち寄せる太平洋から立ち上がる岩の針などが点在しているのです。
「岩の頂上」と訳される A-Ka-Lat は James Island としても知られており、Jimmie Howeshatta として知られる部族の長、またはこの岩に登った最初の白人で Quileute 言語の英訳を手伝ったと言われる Francis W. James に敬意を表していると言われています。 何世紀も前、この島には部族の村があり、一時はコミュニティ・ガーデンもありました。
その昔、部族の長の遺体はカヌーに乗せられ、島の梢に載せられて天まで送られた。 現代のブロック・アンド・タックルや大型トラックの「チェリー・ピッカー」なしで、喪主がどのようにそれを行ったかは、ほとんど理解できない。
Raven Tales
約750人のQuileutesが住むLa Pushの近代的な村は、貿易商がチヌーク族の専門用語を使って「河口」を意味する、フランス語の「la bouche」の転訛からその名がつきました。 (quileutenation.org/stories-and-tales)
カラスの話は、ワシントンからアラスカまでの海岸沿いの部族の長い伝統でした。 Raven Tales」によると、Quileutes族は口承神話にカラスの話が含まれていた最南端の部族であった。 「Bayak」は狡猾なカラスで、Bear、Fishduck、Mole、Eagleといった他の動物との交流には、たいてい年長者が注意深い子供たちに伝えるべき何らかの教訓が盛り込まれています。
部族の神話には、先住民のブギーマンのような、ダスキヤと呼ばれる昆布の髪の子供泥棒も登場します。 妻と一緒にラプッシュに面したファースト・ビーチを歩いているとき、私たちは、砂の上にしゃがんでいる邪悪な存在の「髪の毛」ではないかと思い、高さ数メートルもあるウシノケグサに大きく近づいたものだった。 (
しかし、ここのビーチはほとんど滑らかな玉石とメノウ、そして倒れた原生林の丸太、中にはメデューサの髪に似た2階建ての高さの根球があり、嵐によってビーチに高く投げ出されたものである。 もうひとつは、完璧なシャチのヒレのようなものでした。 私は、カモメが食べたというカンタロープ色のこぶし大のシトンを見つけました。 沖合では、港を示す遠くのブイが、巨人がとても大きなビール瓶に息を吹きかけたような風切り音を立てて警告を発していた。 ビーチでは、幼児を連れた家族が、触手のようなストリーマーとイカのような大きな目を持つ凧を揚げていた。
夕暮れ前に、私たちは最近改装されたリバーズ・エッジ・レストランの窓際の席に座り、キラユート川の河口、散在する漁船、さらに海の煙突を見渡しました。 夕食はフィッシュ＆チップスで、パン粉をまぶした大きなタラが3枚で9.99ドルと、外の潮風と同じくらい新鮮でお得でした。
私たちは、ソードシダ、青々としたサラエ、大きなヘムロックやモミの二次林の雨林の中を0.7マイル歩きましたが、その多くは、トールキンのエントのように足を伸ばす準備ができているように、木の根が腐ってしまっている「トンネル」が残っていました。
最後の100ヤードが急勾配になり、トレイルは流木が織りなす巨大なバリケードに出ましたが、私たちの気力に挑戦しました。
ビーチの北端の岬は、自然の海のアーチで示され、ラ・プッシュと人工の建造物の視界を遮っています。 ここはキラユート・ニードル国立野生生物保護区の北端で、波打ち際の向こう側に編み針のように尖った岩がそびえていることから名付けられ、1907年にテディ・ルーズベルトが海鳥の生息地を守るために初期の国立保護区の1つとして指定した場所です。
長く広いビーチには、多くの観光客が歩き回るスペースがあり、海蝕煙突の頂上に登ろうとする人もいました。
「行った甲斐があったよ」と、トレイルをハァハァ言いながら戻るカップルがいました。
ビーチの朝食とお土産
最終日の予報では、海岸は雨か雪になると言われていました。 その代わり、ビーチでの朝食の焚き火にはぴったりの青空が広がりました。
リゾートオフィスから5ドルの部族火事の許可証と5ドルの薪の束を手に、ビーチで長い棒を見つけました。 サーモスのおいしいコーヒーと、その上に座るための丸太が、ウェットスーツに身を包み、ボードを引いて、ブリガドーンのように海辺を漂う海霧の中をビーチを歩く4人の希望に満ちたサーファーを眺めるための、完璧な腰掛けとなったのでした。 落としたものを拾えば食べてもいいという5秒ルールは、ここでは失敗だったようです。砂が歯のエナメル質を削っていました。
ラ・プッシュを出る途中、「Smoked Fish」という看板に従って、ブランチ「ポッキー」ウッドラフの予約住宅に向かいました。 ウッドラフは、真空パックされた魚の入った箱を開けながら笑った。「今はスチールヘッドだけだけど、シーズン後半にはキングを食べに来てね！」と彼女は打ち明け、食欲に任せて眉を動かした。
再び訪れるのにこれ以上の理由があるでしょうか？
行くなら
シアトル地区からピュージェット湾をフェリーで渡り、U.S. ハイウェイ 101 に出て、セキム、ポートアンゼルスを西に走り、フォークスに向かいます。 ポートエンジェルスから約55マイル先(フォークスに到着する約1マイル手前)で、ラプッシュロード(ハイウェイ110)を右折。 ラ・プッシュまで14マイル進みます。 キングストンまたはベインブリッジアイランドからは、通常の交通機関で約3時間かかります。
注：ポートアンジェルスの西、レイククレセント周辺のハイウェイ101の大規模な再建により、2019年にかけて平日に大幅な遅延が発生する可能性があります。 最新情報はst.news/hwy101.
宿泊
Quileute Oceanside Resort at La Pushでは、ビーチサイドのキャビン（シンプルからデラックス）、モーテルルーム、キャンプサイトを提供しています。 ピークシーズン（5月下旬から9月）の料金は、約20ドル（キャンプ場）から約300ドル（豪華な2ベッドルームキャビン）、最低2泊の滞在となります。S. 101から7.7マイルほどLa Push Road (Highway 110)を進み、Mora Roadに入り、オリンピック国立公園の美しいRialto Beachまで5マイル進み、有名なホールインザウォールのシーアーチまで2マイルハイキングすることができます。htm
All things “Twilight”
ステファニー・メイヤーのヴァンパイアと狼男の物語のファンは、その舞台となったラ・プッシュとその近くのフォークスの巡礼を楽しむことができ、フォークスのフォーエバートワイライト祭は2018年9月13日から16日に開催されます。com/forevertwilightinforks.
詳細
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
道中のおいしい食べ物
La Pushには小さなマーケットしかなく、提供されるものも限られています。 バラード・ファーマーズ・マーケットでナッシュ・オーガニック・プロデュースを知った私たちは、セキムから5マイルほど遠回りして、ダンジネスにあるナッシュ・オーガニック・プロデュースのファームストアに行きました。 月曜日から土曜日の午前10時～午後7時、4681 Sequim-Dungeness Way; nashsorganicproduce.com.
– 時間に余裕がない方は、ぜひお立ち寄りください。 地元産/オーガニック食品を（ハイウェイを離れずに）手に入れるなら、地元経営でファンキーでフレンドリーなSunny Farms Country Storeもおすすめです。 U.S. Highway 101 (Front Street) and North Lincoln StreetにあるGateway Pavilionで、年間を通して土曜日の午前10時から午後2時まで営業。
– セキムでのランチは、ジョン・パブストのデリカフェ「パシフィック・パントリー」のタイパイ（ローストカボチャ、赤パプリカ、ネギ、ピーナッツソース、ココナッツカレードリル付きピザ、12ドル）がお気に入り。 パブストは以前、キャピトルヒルの「ポピー」で働いていた。 229 S. Sequim Ave.; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.
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