月食の撮影方法

月が地球の影に入り、月食になることがあります。 月食は日食よりも頻繁に起こりますが、このちょっと珍しい、そしてとても美しい現象を見たり、撮影したりすることを体験してみませんか？ 私は何年も前から部分月食と皆既月食の写真を撮っていますが、読者のために私の体験と遭遇した困難を記録することにしました。 今回は、月食の撮影方法を詳しく説明できるように頑張ります！

月撮影の基本

以下の情報を読む前に、「月の撮影方法」の記事で、月に関する情報（カメラの設定など）をたくさん掲載しているので、ぜひ読んでおくことをお勧めします。 月食の始まりと終わり、月が太陽に照らされる様子を撮影する際に必要な情報です。 個人的には、満月→部分食→皆既食→部分食→満月に戻るというように、最初から最後まで記録しておくことをお勧めします。

ただし、とても辛抱強く、日食の始まりから終わりまで、合計4時間くらいかけて月を写し続けなければならない。 その夜はかなり寒かったのですが、私はカメラマンのグループと一緒に出かけていて、日食のすべての段階をカメラで記録することにしました。 日食が終わった後、私たちは車で見晴らしの良い場所に行き、そこで上記のシーンをパノラマとして別々に撮影し、上の写真のような1つのコンポジットを作成することにしました。 ここで重要なのは、画像は実際よりもかなり大きな月が写っていることである。 もし、月を現実の大きさのままにしていたら、月が小さく見えてしまったでしょう。 写真家の中には、超望遠レンズで実際の風景を撮影し、風景や月をリサイズせずに撮影する人もいます。 月食が地平線近くにあって風景とマッチングさせるなど、手間はかかるが、その分、見ごたえのある写真になる。 このような場合、適切な計画を立てることが非常に重要です。

撮影計画

単に日食中の月を撮影するにしても、日食時の月のある風景を撮影するにしても、適切な計画が重要であり、見過ごせません。 計画を立てるために使える素晴らしいソフトウェアやスマートフォンのアプリはたくさんありますが、私が最もよく使っているのはPhotoPillsとThe Photographer’s Ephemerisの2つのアプリです。 夜景を撮るときは、Star Walkを起動することもありますが、それは特定の天体を見つける必要がある場合だけです。 月が昇ってくる場所を正確に確認できることは非常に重要で、場所の偵察がずっと楽になります」

デスバレー国立公園で写真家のグループを率いているとき、私は2019年1月20日の皆既月食で空が晴れることを強く望みました。 ワークショップが始まった数日間はかなり荒れた天気でしたが、日食当日は夕方から空が開けるなど、期待できそうでした。 数時間おきに天気予報をチェックしつつ、スマートフォンの「PhotoPills」アプリを使って、月食の際に月が空のどの位置にあるかを正確に調べました。

前景にできるような背の高い被写体が近くにないことがわかったので、偵察はやめて超望遠レンズで月食を撮影することだけに集中することにしました。 しかし、もしとても背の高い前景被写体を見つけたら、その上から日食を撮影することも有効だったかもしれない。 そこで、月がどこから昇ってくるかを調べ、昇ってきた月と向き合う風景を撮ることにしました。

ご覧の通り、かなり霧のかかった夜で、月食の撮影には特に向いていませんね。 月が遠くの山々から昇るとき、空の雲が厚く、月をはっきりと撮影するのに苦労しました。 しかし、天気予報では晴れとなっていた。 地平線に目をやると、確かに晴れている。 1時間ほどで空は晴れ渡り、月食の始まりに間に合いました！

このようなことを意識しました。

カメラ機材とレンズ

月食の撮影には、どのような機材を使うかが重要なポイントになります。 月食の撮影は、月の撮影とは異なり、光量不足という大きな理由があります。 太陽に照らされた月はとても明るいので、速いシャッタースピードと低いISO感度で、ノイズやブレを気にすることなく撮影することができます。 しかし、月食の撮影は、月が地球の影に入ると非常に暗くなるため、より難しい撮影となります。 シャッタースピードを極端に遅くするだけでなく、特に300mm以上の長いレンズで撮影する場合は、カメラのISO感度をかなり高くする必要があります。 レンズに関しては、長いレンズは月をより拡大し、あなたのショットにいくつかの良いディテールを提供することができます。 ですから、月を前景に写すのでなければ、一番長いレンズで撮影することをお勧めします。 しかし、長いレンズは月撮影において別の問題をもたらします。月は非常に速く動くため、ブレのない画像を得るためには速いシャッタースピードを使用する必要があります。

月食の撮影に最も適しているのは、間違いなく、iOptron SkyGuider Pro などの赤道儀です：

私は以前トラッカーなしで月の撮影を試み、いつも皆既月食時のカメラの設定に悩まされることになりました。 1秒という非常に遅いシャッタースピードでもブレを抑えるのがやっとで、ISOを3200まで上げなければならず、その時点で画像のノイズの量が多すぎて対処できなくなったのです。 赤道儀の場合、一度月を追尾するようにセットアップすれば、月の動きに合わせて自動的にシャッタースピードを調整してくれるので、長時間露光が可能です。 また、数分おきに構図を調整する必要もありません。 一番大変なのは、北極星にきちんと合わせることですが、それさえできれば、あとは楽勝です。 トラッカーを使えば、ISO64～200で10～20秒の露光が簡単にできるので、後処理で処理するノイズの問題がない画像を撮影することができました

優れた赤道儀は、月食の撮影にだけ役立つわけではありません。 以前、日食の撮影と天の川の撮影に同じセットアップを使用しましたが、驚くほどうまくいきました。 夜空を撮影するのであれば、このような機器に投資することを真剣に考えるべきでしょう。 むしろ、天体写真用の高価なレンズを買うよりも、まずはトラッカーから始めることをおすすめします！

赤道儀を手に入れる予定がなくても、月食の撮影に成功することは可能です。

カメラの設定

明るい月を撮影する場合、露出は通常1/125～1/250秒、F8、ISO100くらいから始めるとよいでしょう。 日食が始まると、この露出で月の明るい部分を露出し、月の暗い部分は全く見えなくなってしまうはずです。 ある時点で、月の明るい側を露出オーバーにしながら、暗い側を露出するためにシャッター速度を変更する必要があります、この画像のように:

私は月の明るい側と暗い側の露出差がなんと8フルストップだったことがわかりました! これはどういうことでしょうか。 つまり、太陽に照らされた月をISO200の1/250秒で撮影した場合、地球の影になった月の部分を撮影するには、ISO200の1秒（1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1）で撮らなければならない！ということなのだ。

このあたりは、レンズの焦点距離が敵になるところですね。 レンズが長くなればなるほど、「シャッタースピード」と「手ブレ」という2つの大きな問題に悩まされることになります。 長いレンズ（300mm以上）は月を大きく写すことができますが、同時に月がフレーム内を非常に速く移動することを意味します。 シャッタースピードが遅いと、手ブレで月の形が崩れてしまうのでNGです。 したがって、（電動赤道儀を用意する以外には）絞り開放で撮影し、カメラのISO感度を大きくする以外に方法はないのです。 上の例では、シャッタースピードを1/15秒にするためには、ISO3200で撮影する必要があり、特に小型センサーのカメラで撮影する場合は、ノイズが多くなってしまいます

では、シャッタースピードをどうするか？ それはレンズの焦点距離によって異なります。 1.5倍のクロップファクターのカメラボディで70-300mmレンズを使って300mmで撮影する場合、2秒より速いシャッタースピードで撮影します。 もっと長いレンズを使うなら、さらに速いシャッタースピードで撮らないと、月がブレてしまう。 私は12MPのフルサイズカメラで560mm（400mmレンズに1.4倍のテレコンバーター）で撮影していましたが、月がぼやけ始めるのは1/2秒（1/2）くらいが限界だと感じました。 30MP以上のセンサーを持つ高解像度カメラをお持ちの方は、月をぼかさないためにさらに長いシャッタースピードが必要になるかもしれません。

月がどれほどぼやけてしまったか、2 秒で撮影した下のクロップショットをご覧ください:

そしてこれは、三脚でリモートシャッターリーズを使って、ミラーアップしてから約 1 秒の間隔で撮影しました！これは、月がぼけてしまったことを示します。 ですから、上の写真で見ているのは間違いなく手ブレではなく、モーションブラーです。 手ブレといえば、特に長い超望遠レンズを使った撮影では、手ブレを最小限に抑えるために、カメラの機能をフルに活用する必要があります。 リモートシャッターと「ミラーアップ」モードを併用するか、「露出ディレイモード」や「電子前幕シャッター」などの高機能なカメラをお持ちなら、それらの機能を利用して手ブレを軽減、あるいは解消してください。 最後に、レンズを三脚に固定しているときは、手ブレ補正・手ぶれ補正をOFFにすることを忘れずに。 月が地球の傘の影に入り、皆既月食が始まると、最も問題に遭遇することになります。 この時期の月の明るさによって、露出を調整する必要があります。 前回の皆既月食では、私の周りで赤道儀を持っていない人は、絞りを全開にしてISO1600から3200の間で撮影したため、画像にかなりのノイズが乗ってしまいました。 画像はブレるよりノイズがある方がいいということを常に念頭に置いて撮影してください。

以下は、適切なセットアップとカメラ設定のための私の推奨事項です：

1. あなたが手を出すことができる最も長いレンズを使用します。 テレコンバーターと互換性がある場合は、それを使用するとよいでしょう。
2. 重いレンズを使用する場合は、常にカメラの代わりに三脚にレンズをマウントしてください。
3. カメラにEFCS機能がある場合、シャッターショックをなくすために、必ずEFCS機能をオンにし、それを利用する特定のカメラモードを使用します。
4. カメラにEFCS機能がない場合、リモートシャッターレリーズまたは露出遅延モード（利用できる場合）と組み合わせてミラーアップを使用します。 日食が始まる前に行ってください。 ピントが合ったら、オートフォーカスをオフにします（ピント合わせの詳細は下記6を参照）。
5. 部分月食の間はISO100でスタートし、皆既中は必要に応じてISOを上げます。
6. 部分月食の撮影ではレンズの絞りを最もシャープにします（通常F4-F8の間）。 シャッタースピードは、500ルール（500をレンズのフルサイズ相当の焦点距離で割る）から始め、100％ズームで画像を確認し、必要に応じて調整します。

フォーカス精度とシャープネス

どんなレンズでも、月に正確にフォーカスすることは非常に重要です。 無限遠で撮ればいいという方もいらっしゃると思いますが、最近は無限遠以上にピントを合わせられるレンズも多いので、本当の意味で無限遠にピントを合わせるのはそう簡単ではなく、ちょっとの誤差で月はぼやけてしまいます。 月が太陽に照らされているときは、中央のフォーカスポイントでピントを合わせますが、皆既月食のときは、オートフォーカスが効かなくなったり、精度が落ちたりすることがあります。 液晶モニターで月を拡大し、ピントを合わせましょう。 液晶画面では露出オーバーでピントが合わない場合は、カメラのメニューシステムで露出シミュレーションをオフにすることができるかどうか確認してください。

撮影のたびにピントを合わせるのではなく、月に正確にピントを合わせたら（月食が始まる前が理想的）、オートフォーカスをオフにすることを強くおすすめします。 撮影して、カメラの液晶画面で月のシャープさを確認する。 ズームアップして、月の形がすべて見えるか確認する。 月がぼやけて見える場合は、もう一度撮影し直してください。 ライブビューモードでAFがうまくいかない場合は、液晶画面をいっぱいに拡大した状態で、手でピントを合わせてみてください。 月が地球の影に入る前にピントが合えば、日食が終わるまではピントを合わせる必要はありません。 レンズの絞りをF8～F11まで絞れば、最もシャープな結果が得られるはずです。 F11より小さい絞り（F16やF22など）は使わないでください。回折現象が起こり、月がさらに柔らかく見えます。

月の移動速度

これまで何度か、長いレンズを使ったときの月の移動速度について述べてきました。 このビデオを見て、月がフレーム内のどこから始まり、2分間のビデオの最後で終わるのか、ご自分の目で確かめてみてください。

さて、4時間の日食を撮影するために何回カメラを動かさなければならなかったか考えてみてください！

4時間前の日食の写真を見ると、月の位置は、その日のうちに移動しなければならないことがよくわかります。

Bracketing Partial Lunar Eclipse

月の影と明るい面が8段離れていることを考えると、ブラケット撮影をして両方のディテールを撮影する価値があるのかどうか疑問に思われるかもしれませんね。 正直なところ、前回の皆既月食でブラケット撮影を経験した後では、ブラケット撮影をするメリットがよくわからないのです。 また、8段分の露出をブレンドしても、人工的な画像にしかならないのです。 下の写真を見てください。

個人的にはこの写真はかなり不自然に見えますね。 部分月食のときは、月の影の部分がよく見えないので、皆既月食に近づいてから細部が見えてくるのです。 デジタルカメラで両方見られるのはいいのですが、部分月食のときに影とハイライトのディテールをすべて撮影する価値があるとは思えません。 さらに、これらの画像を後処理ソフトでブレンドするのは、かなり骨が折れました。 Lightroomではうまくいかなかったので、複数の画像をPhotoshopにエクスポートして手動でブレンドする必要があり、かなりの時間と労力がかかりました。

私がお勧めするのは、部分食の間はハイライト用に露出することです。

部分日食の間はハイライトに露出し、皆既食が近づいたらシャドーに露出を切り替えます。

短焦点で前景やある種のシーンを撮影しない限り、構図は気にせず、フレーム内の任意の位置に月を配置してください。 露出が適正であれば、後処理で簡単に月を切り取ることができますので、位置は関係ありません。 電動赤道儀を使わずに撮影する場合、私はよく月の位置を調整するのですが、上のビデオにあるように、それは簡単なことではありません。 しばらくして、月を左上のフレームに置き、右下のフレームに移動させるようにしました。

星と月を一緒に写したい場合は、星を別々に撮影し、その画像を合成するのがベストです。

後処理

私が行っている月の後処理の方法は、「月の撮影方法」の記事で詳しく解説しています。 トラッカーを使用しなかった場合、最大の問題は、高いISOレベルによる画像のすべてのノイズを処理することになります。

合成画像（月の様々な満ち欠けを他の画像と組み合わせること）については、それほど難しい作業ではありません。

1. 明らかに夜に撮影した、空が暗い写真を数枚選びます。
2. CTRL+C/Command+Cで月をコピーします。
3. それを空の暗い対応する画像に貼り付けます。
4. コピーした月に黒い縁があり、空が真っ黒でない場合、次のトリックを試してみてください: クイック選択ツールでもう一度月を選択し、月を右クリックして「逆選択」を選択し、もう一度右クリックして「フェザー」を選択し、2-3 ピクセル与えます。 次に、レイヤーパレットの「マスクを追加」ボタンをクリックします。 これが完了したら、レイヤーウィンドウのマスク自体をクリックし、「マスクを適用」をクリックします。 必要に応じてこの作業を数回繰り返し、月のエッジを滑らかにします。
5. いくつかの月の満ち欠けをコピーペーストして、最終的にどのような画像になるかを試してみてください。 そうしないと、シャープツールで月のエッジもシャープになってしまいます。

個人的には、月食のいくつかのフェーズを組み合わせて1つのコンポジットにするのがとても好きです。 下の画像は3つの皆既月食の様子を撮影したものですが、

ここで、2枚の部分日食の写真と真ん中の皆既日食の写真を合成してみましょう：

私は最初のバージョンが好きですが、ほかの人は2の方がいいと言っています。 Photoshopで月を切り取ってこのように配置するのに時間がかかりましたが、最終的な結果は気に入っていますし、それが本当に重要なことなのです。