アンダーグレーズ

用語集

緑陶やビスク陶に透明な上薬を塗って覆うための陶土です。

詳細

下釉は、ビスクまたは緑色の陶器に塗られ、その上に通常透明な釉薬が塗られるセラミック染色されたセラミック化合物である。この方法により、耐久性の低い色ガラスは、飲食物や摩耗との接触から隔離されます。塗布は通常刷毛で行いますが、スプレー、シルクスクリーン、ディッピングなどでも可能です。下釉薬がその方法に適した媒質である場合、異なる塗布方法が有益となります（例えば、浸漬オーバーグレーズで使用する下釉薬は、下の本体への水の通り道を確保するためにガラス質でないことが必要です）。
商業用下釉薬は、セラミックステイン（生の金属酸化物よりもはるかに良い選択）と、発色に適合した化学的性質を持つフリット入りの安定した釉薬状の媒体を混ぜ合わせます。この混合物は、ボディによく密着する程度に溶けますが（非常に重要）、釉薬のように作用したり、ボディの表面を密閉したりするほどではありません。陶芸家は、金属酸化物をフリットや透明釉薬の配合媒体と混合して、独自の下釉薬を作ることがよくあります。色によっては（例：青、黒）、10％程度のステインで十分です。他の色（例えば、黄色）には、もっと多くのステインが必要です。理想的には、それぞれのステインのクラスは独自の溶解特性を持ち、それゆえそれぞれのメディウムを持つべきです。
前述のように、ステインを含むガラス生成液のフラックスが高すぎると、アンダーグレーズの色は筆跡の端で羽のようになります。実際には、思った以上に溶けることがあります（市販品は溶けないことが多いのですが）。理想的なのは、よく接着するのに十分な量を溶かし、羽毛が出るほどには溶けない、絶妙なバランスの製品です（なお、多くの市販下絵具は、広い温度範囲にわたって機能すると謳っていますが、低温側ではほとんどガラス相が形成されません）。ある開発プロジェクトでは、釉薬と磁器本体を50：50で混ぜると、このように機能するエンゴブができることを発見しました。もちろん、ビスク焼成中にエンゴーブがある程度溶けると、水を通さない表面になり、浸漬釉料が流れてしまいます（刷毛塗り釉薬は塗れますが、乾燥にかなり時間がかかります）。多くの陶芸家や、かなり狭い範囲の色を使用する小規模な企業は、下釉薬を自分で作ることで、焼成と作業の特性を調整でき、製品の品質と製造の容易さに大きく貢献することに気づきました。
下釉薬には、刷毛塗りできるようにガムをある程度含まなければなりません（通常1%）。乾燥を遅らせ、展延性を助けるために十分なガムが必要ですが、乾燥が遅すぎるほど多くはありません。数分で皮革製品に塗れるほど乾燥する製品を実現することができます。また、ガムを多めに使い、パウダーの割合をかなり少なくしても、非常に作業性の良い製品を作ることができる（比重が1.25と低い製品も見たことがある）。
アンダーグレーズ・メディウムは、レザーハードウェアに塗った場合、ボディと一緒に縮むことができるように、レシピに粘土をたくさん入れなければなりません（これがないと、ボディが縮んで下から剥がれ落ちてしまいます）。このことは、下絵の釉薬がビスク製品に塗られると縮んで割れてしまうことを示唆しており、直感に反するように思われるかもしれません。しかし、ガムの割合がかなり高いので、これを打ち消して、ビスクにしっかりと固定することができます。
透明感のある焼き上がりの上薬を見つけるのは難しいかもしれません。しばしば微細な気泡が発生し、下絵の装飾が見えなくなってしまうのです。生成り色はガスが発生し、さらに気泡が増えるので、ステインを使用します。市販の透明釉薬は、必ずしも自分で調合したものよりも効果が高いとは限りません。一般的には、流動性のあるメルトトランスペアレントを使い、できるだけ薄く塗るのがよいでしょう。

関連情報

下釉がボディと接着しているか

この低火度ボウルの赤い下釉は、フラックス（溶解）がうまくいっていないので、ボディと接着しません（これは市販のものです）。このボウルの一番下の輪郭は凸状になっていて、ある程度圧縮されている透明な上絵付けが、すぐに飛び出してしまっていますこれは機能性陶器の内側では大変危険なことです。ステインにはそれぞれ溶融温度があり、そのステインを使った下絵の調合は、フラックスを十分に供給できる調合でなければなりません。

Underglaze decoration difficult to cover with clear overglaze

bisque wareにunderglazeを塗った（焼いていない）状態です。これは問題である。ガム質を多く含み、表面を密閉してしまったため、その下の多孔質体が水を引き出せず、早く乾かせないのです。ゆっくり乾燥させる間に、わずかな吸収が行われ、下から気泡が発生し、それが素地となるのです。

Underglaze color mayhem!

フローテスターでコーン5で焼いた市販のアンダーグレーズカラー。 Underglazeは、ボディによく付着するためにそれらを十分に融合させるべきホストレシピで汚れをブレンドします（これらのうちの2つはそれさえも始めていません）。青、緑、赤はあるメーカーのものです。ステインの粉末は融点が異なるため、アンダーグレーズの処方者はそれぞれのステインを個別に扱い、その融解挙動に合わせてアンダーグレーズのレシピをカスタマイズしなければなりません。ピンクは半分に縮んでいて、今にも溶けそうです（フラックスが少なくて済みます）。緑色のものは焼結しているだけです（もっとフラックスが必要です）。黒いアンダーグレーズ（D）（別のメーカー）は、ガス発生物質を含んでおり、エアロチョコバーになって滑走路を走り去ろうとしているところである。 Eの黒（第三のメーカー）は、溶融どころか焼結すら始まっていない。ブラックはプラスチックで、カラーはそうではなかった。私は混乱している。緑や溶けていない黒が下にあるのに、どうして釉薬がボディにうまく付着するでしょうか？

4 good reasons to consider your own underglazes

Commercial underglaze colors fired at cone 8 in a flow tester (this is another good example of how valuable flow tester is).This is a good example of how you can make your own underglaze, but you can do you make your color with the green? 下釉薬は、下地と接着するのに十分な量を溶かす必要がありますが、デザインの縁が上層の釉薬に過度ににじむほどにはなりません。普通の釉薬は、このテスターの上を流れるように十分に溶けますが、下絵の釉薬はもっと少なく流れるはずです。この緑色のものは、明らかに十分に発色していません。黒は溶けすぎています（揮発分を含んでいてガスがかかっています）。ピンクは青よりずっと進んでいます。そしてコーン5ですが、これらのサンプルはすべて、溶融量がかなり少なくなっています。明らかに、アンダーグレーズは特定の温度で溶けるように狙いを定める必要があり、各色は特定のフォーミュレーションに注意を払う必要があります。シルクスクリーンやインクジェット印刷の人気が高まっていますが、これらのプロセスでは、ボディの表面に融合するインクが必要です。

緑のアンダーグレーズは衝撃で失敗します

これはコーン03まで焼いた低火力のフリットストーンウェアです。しかし、まだ4％ほどの気孔率があります。緑色の下釉薬が十分にガラスを発色させず、本体表面とうまく接着していません。ハンマーで何度も表面を叩くと、釉薬や下釉薬の塊が本体との結合部分で欠けてしまいます。他の下釉薬ではこのようなことは起こりません。

下釉薬の上にどの透明釉薬を使うかは重要ですか？

これらの磁器マグカップは、同じ下絵具で装飾し（レザーハードで塗布）、ビスク焼きし、透明釉薬に浸し、コーン6まで焼成しました。透明釉薬G2926B（左）は耐久性に優れ、一般的な用途に適した超光沢のある透明釉薬ですが、その溶融流動性は下絵具で発生した微細な気泡を除去するには十分ではありません。 G3806C（右）はより流動性が高く、下絵の具の色を透過させるのに適しています。

Underglazes at low fire is bright than medium temperature

Medium temperature transparents do not shed micro bubbles well, these clouds can dull the underlying colors.これは、中温の下絵具が中温の下絵具より明るくなるためです。コーン6の透明は、厚く塗る必要があります。下釉薬に使用されるステインは、透明釉薬の化学的性質と相容れない場合があります（弱火ではその可能性は低く、反応はあまり活発ではなく、焼成が非常に速いため、敵対する化学物質が色に影響を与える時間が短くなります）。

Underglaze decoration at low, medium and high temperature reduction

左はPlainsman Zero3 stonewareで、コーン03で焼成。中央はコーン6dで焼成したPolar Ice。右はPlainsman P600をコーン10Rで焼成したもの。

市販の下絵具2種の比重は衝撃的かもしれません

AMACO とCrysanthosです。 1.26（水67.5％）と1.22（水68％）！？前者は同社の推奨比重1.4を大きく下回っている（それでもよく塗れるが、塗る回数が多く、乾燥や塗布に時間がかかる）。不思議なことに、Crysanthosは、比重は低いものの、粘度が高く、厚く塗ることができます（ただし、乾くと薄くなる）。下絵の場合は、一筆書きで十分な厚みを出すことが重要なので、比重が大きいことが重要なのです。そのため、下地にステインの粉を加えて自作することも考えられます。実は、この「ベースにステインを加えて透明にする」という手法は、自作釉薬の場合、さらに実用的で、ガムを適量入れるだけで、うまく塗れるようになります。

Zero3 Porcelain with underglaze decoration

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Fire at cone 03 (in three hours). 透明釉はG2931K。この磁器はガラス質で、コーン10の還元製品によく似ているように見える。 Tony Hansen氏によるものです。

下釉は浸漬釉の被覆に耐えるが焼成中に治癒する

下釉はZero3ホワイト・エンゴブとZero3 Hクリアグレーズを50：50で混ぜ、塗装できるように20%のブラックステインとガムを加えて作られました。この作品はコーン06でビスク焼成され、エンゴーブは浸漬中に釉薬の水を吸収して下の多孔質体をブロックするのに十分なガラスを形成しました。それにもかかわらず、釉薬が下釉の上に流れ出たのは、釉薬焼成中にわずかに「濡れた」表面を形成するためである。蓋釉の浸漬は、下釉があまり溶けないように調整したほうがよいでしょう。このように、下絵の具を目的に合わせて調整することが必要です。

釉薬と下絵の具が剥がれてしまうのですが、どうしたらいいですか？

低温では、釉薬はストーンウェアやポーセリンほどうまくはまっていません。接着を悪くする方法の一つは、本体と釉薬の間に、たとえばある種の下釉薬のような耐火物の層を置くことです。汚れているものを塗ると、絵の具がつかないのと同じです。ある種のセラミックの色は、より耐火性が高く、つまり、より高い温度で溶けるのです。溶融が起こらないので、接着が悪くなるのです。下絵具メーカーの中には、下絵具の組成にフリットを組み込むことで、各色を個別のものとして扱い、それに応じて調整することで対応しているところがあります。他のメーカーはこのようなことはせず、単純に1つのベースメディウムのレシピを持ち、そこに全ての色を加えます。この場合、釉薬と下絵の間の結合は、下絵とボディの間よりも良好で、そこが剥がれているのです。

下釉薬は透明な上釉薬と相性が悪いことがあります

これはビスク焼きした磁器タイルで、下釉薬（Crysanthos）でワンコート装飾し、G3806PS流動溶解光沢透明釉薬をかけ、コーン6で焼成したものです。流動性メルトクリアー釉薬は色をよく覆います（這ったり曇ったりすることなく）。いくつかの色はにじんでいますが、必要であれば、この釉薬は（カオリンを加えて）少し溶けにくいように調整することができます。右上のローズ色、#093はうまくいきませんね？なぜでしょうか？おそらくクロム錫のステインを使用しているのでしょうが、これらには条件があります。透明な釉薬で、CaOが最低限で、ZnOがなく、B2O3があまりないもの。この釉薬はその条件に当てはまりません。しかし、透明釉薬はすべての下絵の釉薬に使えるわけではありません。 093と相性の良い釉薬は他にもありますが、曇りやクレーズ、這ったり、十分な光沢が得られない可能性があります。他のオレンジやピンクの色はうまくいっています。なぜでしょうか？それは、インクルージョン・ステインを使用している可能性が高いからです。

Bleeding underglaze.の上に塗られたときでも、黒がうまく機能していることが重要な要因です。

このコバルト下釉は、それを覆う透明な釉薬ににじんでいます。これは、下絵のフラックスが高すぎるか、上絵の釉薬の溶融流動性が高すぎるか、焼成が長く浸漬されているために起こります。釉薬の下に使用するエンゴーブ（下釉薬）は、その温度と色材に合わせて調合する必要があります。コバルトはこの問題で知られているので、ガラス質の少ないエンゴーブメディウムでホストする必要があります。メディウムの色材が溶けすぎるとにじみ、溶けにくすぎるとボディとの接着が十分でなくなります。