Come restaurare le finestre ad anta

Pam Rodriguez non ha deciso di restaurare finestre di case antiche per vivere. Mentre risiedeva in Massachusetts, Pam ha imparato le tecniche di restauro al volo, prima in una chiesa del 1875 che ha aiutato a far rivivere come volontaria, e poi nella sua stessa casa, una coloniale olandese del 1930 a Boston con 22 finestre che avevano bisogno di riparazioni. Una sicura amante del fai-da-te, Pam ha capito le tecniche man mano che andava avanti, smontando ante e telai, facendo le riparazioni necessarie e poi rimettendo tutto insieme. “Sono una restauratrice nel cuore”, dice, così ha imparato a preservare i materiali originali quando possibile.

Nel 2005, è tornata nel suo Texas per essere più vicina alla famiglia. Non molto tempo dopo, una conoscente nel quartiere storico Fairmount di Fort Worth si trovò di fronte a un dilemma quando scoprì che avrebbe dovuto restaurare le vecchie finestre fatiscenti nel suo Colonial Revival del 1920. Questo si trasformò in un lavoro per Pam, e presto la voce delle sue capacità si diffuse. Oggi, lei è il guru di Fairmount per il restauro delle finestre.

Nel processo, si è imbattuta in “tutti i tipi di stranezze”, come una finestra che qualcuno aveva tolto e reinstallato al contrario. Ha scoperto che può riparare quasi tutto, però, se prende una finestra fino al suo telaio. “Queste sono vecchie finestre che sono state qui per 70, 80 anni”, dice, “ed è solo una questione di un po’, beh, a volte un sacco di manutenzione per renderle di nuovo perfettamente buone. Se una finestra è stata appesa qui così a lungo e non è stata completamente abusata, sarà qui per altri 50, 100 anni.”

8 passi per il restauro delle finestre ad anta

Cercare un pannello a battente.

Se una finestra è fondamentalmente in buona forma, e ha solo bisogno di essere appesa di nuovo, Pam cerca un pannello a battente (chiamato anche “pocket cover”), un rettangolo inciso sul lato del telaio che di solito è largo circa 2″ e alto da 6″ a 8″, grande abbastanza per farci passare un peso. Generalmente, solo le finestre di fascia alta hanno queste (molte a Fairmount non le hanno). Se ne esiste uno, però, è un modo pratico per accedere alle corde e ai pesi di una finestra ad anta senza rimuovere l’assetto. Cercate una linea orizzontale tra le fermate di un telaio per determinare se avete un pannello a sfondamento attraverso il quale lavorare. Specialmente se è stato dipinto, potreste dover applicare un po’ di forza lungo le linee segnate con un attrezzo stretto (come il bordo sottile di un attrezzo da pittore 5-in-1 o un taglierino) per aprirlo, ma state sicuri che è stato fatto per questo scopo. (Nota: su alcune finestre, i pannelli a sfondamento sono tenuti in posizione da piccole viti). Se non c’è un pannello a sfondamento, potresti essere in grado di segarne uno usando un multiutensile oscillante dotato di una lama per tagliare il legno. Se avete bisogno di accedere a qualcosa di più dei pesi e delle corde, il primo passo da fare è rimuovere qualsiasi assetto intorno alla finestra.

Rimuovere l’assetto, i fermi e l’anta.

Le finiture e gli arresti interni vengono via per primi, possibilmente intatti. Pam usa un taglierino per tagliare la vernice e il calafataggio, poi inizia a staccare le finiture dal telaio usando un attrezzo da pittore 5 in 1, che le piace per le sue dimensioni ridotte. “Comincio a rompere il sigillo con la piccola punta appuntita e lo giro, alla fine riesco a far entrare tutto il bordo stretto in modo da poter fare leva delicatamente su quell’assetto”, dice. Fallo con attenzione, facendo uscire i chiodi e rimuovendo le viti se ne trovi. Applicare delicatamente la pressione per far leva sul rivestimento lontano dal muro. Dopo aver creato un po’ di spazio, passa a un piede di porco piatto, applicando di nuovo una forza delicata. Il battente inferiore viene via dopo. (È una buona idea segnare questo e tutti gli altri componenti per essere sicuri di rimettere insieme la finestra correttamente. Pam raccomanda un pennarello a punta fine usato in un punto che non sarà levigato o dipinto). Dopo di che, i fermi di separazione possono essere rimossi. Di solito questi si spaccano quando Pam li toglie, ma lei cerca di mantenerli intatti se sono altrimenti in perfette condizioni, usando delle pinze per farli uscire una volta allentati. Sostituisce gli arresti danneggiati con un assetto standard da 1/2″ per 3⁄4″ dal rivenditore di legname locale. Il battente superiore viene fuori per ultimo.

Valutate il telaio.

Le vecchie case (specialmente quelle costruite su fondamenta pier-and-beam) hanno spesso trascorso anni spostandosi e assestandosi, così i telai sono raramente quadrati e aderenti quando Pam li espone. L’umidità può anche penetrare nelle giunture inferiori del telaio, arrugginendo i chiodi che tengono insieme le giunture o facendo marcire il legno, causando la deriva degli stipiti laterali. “Di solito il telaio è troppo grande”, dice Pam. “Non ne ho quasi mai trovato uno troppo piccolo”. I telai quadrati sono essenziali per il buon funzionamento delle finestre, quindi Pam usa una livella e una squadra per correggere qualsiasi torsione, inchiodando gli spessori come necessario per creare un telaio solidamente quadrato, ma facendo attenzione a non mettere gli spessori vicino al pozzo del peso della finestra. Se gli spessori non sono sufficienti, aggiunge delle strisce di grata dove non si vedranno. Nel caso di una finestra che si è espansa in basso, trova che spesso può nascondere una tavola all’interno della parte inferiore del telaio.

Pulisci.

Pam usa il suo fidato attrezzo da pittore 5 in 1 per rimuovere i detriti come il vecchio composto per vetri, il calafataggio, i chiodi, le viti e il vetro rotto. (La vernice, che spesso è stratificata in modo così spesso nelle vecchie case che può impedire alle finestre di funzionare, deve essere levigata o rimossa a questo punto, anche. (Per i consigli di sicurezza sulla rimozione della vernice al piombo, vedi “Impostazione per la sicurezza del piombo” qui sotto). La vernice che è sottile e in buona forma spesso può essere lasciata da sola. Pam usa una levigatrice ruvida per tagliare la vernice spessa, e in alcuni casi impiega uno sverniciatore chimico per ammorbidire la vernice in modo che sia più facile da raschiare via. Per una finitura fine, usa una levigatrice orbitale dove possibile, ma nelle aree dove è richiesto un tocco più delicato, come le rifiniture interne con intricati lavori di intaglio o un’anta con aree fresate, si affida alla carta vetrata applicata a mano. Su quelle parti delicate, a volte usa anche uno sverniciatore chimico. Una volta che la vernice è stata rimossa, è possibile raschiare via qualsiasi marciume e riempire i buchi con stucco o fare riparazioni con epossidica per legno.

Sostituire il vetro danneggiato o mancante e il composto per vetri.

I vetri originali che sono in buone condizioni possono rimanere intatti. “Se è in buone condizioni, lasciatelo stare!” dice Pam. “Ho rotto molte finestre imparando questa lezione”. Laddove sono necessarie delle sostituzioni, Pam tiene d’occhio i vetri ondulati scartati, dato che comprare vetri di riproduzione può diventare costoso. Se il vetro di recupero non è della misura esatta di cui ha bisogno, lo porta al negozio di ferramenta per farlo tagliare a misura. Per fissare il vetro nell’anta, Pam carica una pistola a calafataggio con del composto per vetri. Per prima cosa, fa passare una piccola perlina nel canale, usandola per fissare il vetro senza perni o punte da vetraio. Poi applica la velatura esterna con la pistola, facendola scorrere lungo il bordo dove il legno e il vetro si incontrano. Se la punta del contenitore del prodotto e il bordo del legno sono entrambi puliti, spesso può ottenere una linea pulita e uniforme in questo modo. Pam consiglia di lisciare qualsiasi imperfezione con il dito. Poi torna il giorno dopo, dopo che ha avuto tutto il tempo di indurirsi, e taglia via ogni eccesso con una lama di rasoio.

Macchia o vernice.

I battenti interni possono essere dipinti o tinti. Per quest’ultimo, Pam preferisce le macchie standard a base di olio come quelle prodotte da Minwax, e le prova sempre su un pezzo di legno vecchio o nascosto per assicurarsi che il colore sia giusto prima di applicarlo all’anta e alle finiture. Ottenere la giusta corrispondenza può essere difficile, così a volte aggiunge un tocco di vernice con lo stesso tipo di base della macchia per ottenere il colore corretto. Uno strato finale di poliuretano segue la macchia per proteggere il legno. (Se l’anta e le finiture sono verniciate, però, non è necessaria una mano di vernice finale.) Le facce esterne dell’anta dovrebbero sempre essere verniciate per la migliore protezione dalle intemperie.

Assegnare pulegge e corde.

I pesi mancano spesso dai vecchi telai delle finestre ad anta – alcuni sono stati recuperati per gli sforzi bellici del 20° secolo, mentre altri possono semplicemente essere scivolati all’interno del muro. Pam paragona la sua ricerca di pesi sostitutivi al commercio dei cavalli: alla fine, trova delle combinazioni che funzionano, aggiungendo rondelle o dadi per ottenere il giusto equilibrio. In genere rimodella le vecchie carrucole con delle pinze, anche se se ne trova una con una punta abbastanza affilata da tagliare una corda, la sostituisce completamente. Nuove o vecchie, le pulegge hanno bisogno di un’applicazione regolare di lubrificante spray per mantenerle efficienti. Come regola generale, dice, si dovrebbe ingrassare una puleggia quando cigola. Qualsiasi lubrificante funzionerà, anche se uno che viene fornito con un ugello spray sottile è più facile da applicare. Se le corde devono essere sostituite, Pam preferisce il cotone al nylon, perché è più autentico e tende ad allungarsi meno nel tempo. (Sono disponibili prodotti fatti apposta etichettati come “corde per battenti” e, di norma, per le finestre più piccole si possono usare corde più leggere.

Monta tutto di nuovo insieme.

“Stai praticamente ricominciando da capo,” dice Pam. “Hai questo meraviglioso battente di legno. Hai questo meraviglioso telaio di legno. E poi rimetti tutto quello che puoi”. Per riattaccare i fermi, Pam sceglie chiodi che sono di piccolo diametro (in genere 16- o 18-gauge) e appena abbastanza lunghi (1/2″ a 3/4 “) per fare il lavoro in modo che i chiodi non passano attraverso il peso bene. Lei usa chiodi di finitura più lunghi per le finiture. E a differenza dei costruttori originali di molte case, usa meno chiodi possibile. Una finestra a battente va insieme nell’ordine inverso in cui è stata smontata. Questo significa che l’anta superiore con le sue corde viene inserita per prima, poi vengono legati i pesi. A questo punto, Pam fa un controllo iniziale per verificare che tutto funzioni correttamente. “C’è qualcosa fuori posto?” si chiede. “C’è qualcosa che ha bisogno di essere spessorato?”. Una volta sicura che tutto sia in buone condizioni, sostituisce i fermi di separazione, l’anta inferiore, poi i fermi interni. Infine, monta l’assetto.

Impostare la sicurezza del piombo

Se la vostra casa è stata costruita prima del 1980, c’è una buona possibilità che le vostre finestre possano contenere vernice a base di piombo. Prendi sempre le seguenti precauzioni di sicurezza quando lavori con le finestre dipinte:

• Isoltanto l’area di lavoro dal resto dell’edificio, e prepara un’area di contenimento sul pavimento che si estende almeno 5′ oltre le superfici di lavoro in ogni direzione. Creare il contenimento, che aiuterà a raccogliere e contenere la polvere e i detriti, avvolgendo i bordi di un foglio di poli 6-mil intorno a strisce di legno da 1″ x 2″.
• Lavora “bagnato” quando possibile. Nebulizzare una superficie con acqua prima di tagliare, raschiare o fare leva sulle superfici dipinte a piombo. Spruzzare le superfici su cui cadono polvere e detriti e pulire frequentemente con asciugamani di carta.
• Indossare le pantofole Tyvek nell’area di contenimento e toglierle quando si esce dal contenimento. Cambiati gli abiti da lavoro prima di lasciare l’area di lavoro. Lavare sempre gli abiti da lavoro separatamente dalla biancheria normale, e risciacquare due volte la macchina prima di iniziare un altro carico.
• Pulire la fascia e gli attrezzi con un panno umido prima di portarli fuori dall’area di contenimento.
• Indossare un cappello, occhiali di protezione e un respiratore (di classe N95 per il lavoro bagnato, N100 per il lavoro asciutto) per mantenere capelli, occhi e polmoni liberi dalla polvere. Il respiratore deve essere stretto intorno al viso e coprire completamente la bocca e il naso.
• Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavati accuratamente le mani e la faccia ogni volta che lasci l’area di contenimento o di lavoro.
• Per pratiche di lavoro più dettagliate sulla sicurezza del piombo, scarica “Lead Paint Safety: A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work” all’indirizzo hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.

Adattato da Save America’s Windows di John Leeke.

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